Как вырезать большое отверстие в ДСП. Подпирайте заготовку с обратной стороны

Сделать круглое отверстие в ДСП. Как и чем выпиливать кривые и круги. Технологии фигурной резки

Отверстия малого поперечника (до 10-12 мм) в дереве и ДСП сверлят в большинстве случаев обыкновенными сверлами для металла. Они полностью удачно управляются со собственной задачей. Но если для положения отверстия важен каждый мм, то необходимо использовать особые сверла.

Сверло для металла при входе в древесную породу может чуток отклониться в сторону, даже если в месте грядущего отверстия изготовлено углубление шилом.

А вообщем, сверление древесной породы можно производить даже обыденным гвоздем либо кусочком проволоки, у которой расплющен конец. К особым сверлам для дерева приходится прибегать только тогда, когда требуется просверлить отверстие огромного поперечника, либо когда к чистоте поверхности и точности предъявляются завышенные требования. Существует некоторое количество видов таких сверл:

• спиральное (а);
• витое либо односпиральное (его время от времени именуют тоже спиральным) (б);
• перьевое (в);
• кольцевое (коронка) (г);
• цилиндрическое сверло Форстнера (д).

Сверла для дерева изготавливают из инструментальных легированных и инструментальных углеродистых сталей, обрабатывать ими металл нельзя.

сверлят отверстия маленького и среднего поперечника. Его полностью можно заменить сверлом для металла, хотя чистота отверстия будет выше при использовании спирального сверла для дерева.

имеет острую режущую кромку и шнековую форму, которая отлично удаляет стружку. Оно применяется тогда, когда необходимо получить четкое глубочайшее отверстие с незапятанной поверхностью стен.

используют обычно при сверлении отверстий поперечником от 10 до 25 мм, хотя имеются сверла с поперечником наименьшим 10-ти и огромным 25 мм. Это сверло является самым обычным по конструкции и самым дешевеньким, потому его резонно использовать во всех случаях, когда к качеству отверстия не предъявляется больших требований. К недочетам перьевого сверла относится нехорошее направление, низкая точность поперечника, грубая поверхность стен отверстия, необходимость временами удалять стружку, останавливая сверление и извлекая сверло из отверстия. К плюсам — простота и дешевизна.

применяются при сверлении отверстий огромного поперечника — до 100 мм и поболее. В наборах имеется одна оправка с хвостовиком и центровочным сверлом и несколько коронок, которые вставляются в оправку.

имеет центрирующее острие и острый подрезатель. Благодаря последнему, оно отличается четкой геометрией реза. Обычно употребляется для сверления глухих отверстий с точными размерами в мягеньких породах древесной породы, ДСП либо ламинате под установку мебельных навесов.

Сверло Форстнера может быть с маленьким либо длинноватым острием.

Сверлом Форстнера с длинноватым острием сложнее сделать глухое отверстие для петли в узкой дверце, потому что острие в состоянии сделать сквозное отверстие. Но сверло с маленьким острием больше склонно к уводу в сторону. Не считая различий в длине острия, сверла Форстнера, изображенные на фото выше, отличаются наибольшей частотой вращения. Так сверло с маленьким острием имеет приваренные ножики из быстрорежущей стали и годится для работы с большенными оборотам, а сверло с длинноватым острием имеет наивысшую частоту вращения при работе с мягенькой древесной породой равную 1000 об/мин.

Есть ещё одно приспособление для вырезания огромных отверстий — это балеринка

, созданная для нарезки огромных (до 300 мм) отверстий в тонких заготовках дерева, ДСП, ДВП и иных материалах.

Балеринка состоит из центрирующего сверла и 2-ух резцов, которыми осуществляется нарезка круга. Смещение резцов по направляющей задает поперечник вырезаемого круга. Для вращения балеринки употребляют коловорот либо дрель с низким числом оборотов. Можно крутить ее и вручную.

Как сверлить дерево и ДСП

Чтоб сверло не ушло в сторону в самом начале сверления, в центре грядущего отверстия необходимо сделать шилом маленькое углубление. Сверление дерева производят на малых и средних оборотах дрели. Основной неувязкой при сверлении сквозных отверстий, являются сколы на выходе сверла. Совладать с ними можно 2-мя методами. Просверлить поначалу тонкое отверстие и выполнить по нему сверление с 2-ух сторон детали до середины сверлом окончательного поперечника. Таким макаром получится избежать сколов, которые бывают на выходе. 2-ой метод состоит в том, чтоб к стороне, с которой выходит сверло, плотно придавить подкладку из дерева, которая удаляется после сверления. Для придания сверлу перпендикулярности используют кондукторы. В особенности комфортны последние для выполнения отверстий в цилиндрических деталях.

Особенного внимания просит сверление ДСП — из-за собственной хрупкой структуры. Наличие ламинированного либо шпонового покрытия усложняет задачку. Чтоб избежать их отслоения, употребляют сверла с острой кромкой (а именно, цилиндрическое сверло Форстнера) и подкладку на выходе. Для наметки отверстий необходимо непременно воспользоваться шилом.

При использовании содержания данного веб-сайта, необходимо ставить активные ссылки на этот веб-сайт, видимые юзерами и поисковыми роботами.

Если изготовленные отверстия похожи на пулевые пробоины, как в кинобоевике, прочтите эти советы, чтоб избежать огорчений в предстоящей работе.

17 комментариев: Вырезание круглых отверстии или круга фрезеровальной машиной

Для производства отверстий в древесной породе отлично подходит ножовка по металлу. Ее сменные полотна дают возможность работать фактически с хоть каким материалом. Но следует учитывать, что глубина распила ограничивается дугой лобзика, потому вырезание круга далее, чем на 40 см от края заготовки становится фактически неосуществимым. Во время распила ведите полотно очень аккуратненько, чтоб не допустить перекосов. В неприятном случае полотно будет испорчено.

Нередко появляется необходимость фрезером сделать круглое углубление под фланец динамика и/либо гриль. Делать это нужно после разметки центра, но перед тем как вырезать круглое отверстие. Если углубление фигурное, то необходимо использовать сменные фасонные подошвы и затратные шаблоны. Также фрезером комфортно формовать порты фазоинвертора: снаружи скругление калевочной фрезой (полуштап), изнутри на одну вторую толщины фасада ступень глубиной с толщину стены порта окантовочной фрезой с подшипником (глубина подборки подбирается сменой подшипника).

Наблюдения из моей практики. Круги малых поперечников до 120мм включительно стоит выпиливать коронкой. Имея дешевый набор прочных коронок можно без заморочек делать свои АС. Либо восстанавливать акустику СССР попутно приводя ее в 21 век методом внедрения новых портов под banana.

И если испил коронкой отверстий для СЧ и ВЧ не вопрос то НЧ уже нужно пилить фрезой либо лобзиком. У фрезы есть “неоспоримое” преимущество перед лобзиком и коронками, ею можно пилить углубления под фланцы динамиков чтобы динамик тонул в лицевой панели. Ни лобзик ни коронка на это не способны в принципе.

Преимущество коронки аккуратность круга до эталона, даже начинающий сделает новейшую панель для 15АС на 10гд и 25гдн.

Лобзик аутсайдер по аккуратности и не способен пилить круги наименее 50мм(ФИ/терминал) в лобзиках пилка “гуляет” в материале так что круг с оборотной стороны может отличатся по поперечнику от лицевой, отстойный итог гарантирован.

Но у их есть 4-ый соперник “трехногий балерун” он вытанцовывает фуэте до 250мм(35/50/75гдн) с безупречной траекторией. Кто родился в СССР знает “этого танцора” в лицо. Вся его неувязка в редкости и трудности использования.

Сверло для заглушек кабель-каналов и светильников 60, 65 и 85 мм

В офисной мебели часто употребляются особые пластмассовые заглушки круглой формы под кабель-каналы, становятся пользующимися популярностью и интегрированные розетки для монтажа в кухонные столешницы. Для такового вида отверстий пригодится сверло для заглушек поперечником 60 мм. Оно же понадобится для засверловки отверстий под интегрированные осветительные приборы. В последнем случае лучше уточнить поперечник избранных осветительных приборов – полностью может потребоваться мебельное сверло поперечником 65 либо 85 мм.

Экологичные древесные плиты на данный момент в моде. Возрастающий спрос на каркасное жилищное строение дозволил насытить рынок новыми для ориентированно-стружечными плитами (ОСП 3). К примеру, на данный момент здесь приобрести панели ОСП 3, как и другие «продвинутые» пиломатериалы – уже не неувязка.

А ДСП продолжает отыскивать собственного потребителя по одной обычной причине – из-за собственной дешевизны. Она полностью применима для подсобных помещений и производства предметов быта. Если тут приобрести лист ДСП оптом, то можно и сберечь много средств. Каковы же хитрости обработки ДСП?

1-ое действие, которому подвергается этот материал – пиление.

Потому что ДСП представляет собой склеенную стружку, то появляется неувязка с выломкой этой стружки при распилке. Потому необходимо использовать пилу с может быть маленькими зубьями и малой разводкой. Пилу нужно держать под очень малым углом к поверхности, по другому вероятны краевые заломы, которые не так просто потом закамуфлировать. Ход пилы тоже должен быть малым.

Технологии фигурной резки

Лобзиком

Как мы отмечали выше, лобзик нам понадобится, если мы ищем, как вырезать слово из фанеры либо сделать другие детали сложной формы:

Фигурная резьба лобзиком: фото готового изделия

• Если в конструкции есть сквозные участки – проделываем узким сверлом стартовые отверстия.
• В отверстие вставляем пилку либо полотно лобзика. Свободный конец пилки закрепляем крепежным винтом либо зажимом.
• Делаем пропил по намеченной полосы, прижимая заготовку к верстаку. Пила двигается или автоматом (у электронных фигурных лобзиков), или же вручную.

После того как все дуговые элементы пропилены, удаляем ненадобные участки и обрабатываем готовую деталь ратфилем либо шкуркой.

Готовое отверстие

Фрезером

Мебельный фрезер прекрасно подходит для выпиливания из толстой фанеры. Естественно, сложную форму с его помощью не сделать, а вот прорезать дугу либо круг – просто:

• Штатную линейку, входящую в состав фрезера, фиксируем в центре окружности при помощи шурупа.
• Если длины линейки не хватает, можно собрать обычный кронштейн из железного профиля либо древесных планок.
• Вращая фрезу по фиксированному радиусу, выбираем канавку по окружности, получая в конечном итоге фактически безупречное отверстие.

Особенности работы с инструментом

Механизм работы с радиальным сверлом прост. Центрирующим сверлом засверливают отверстие, а далее в работу врубаются резцы. Они равномерно делают неширокую канавку, равномерно прорезая материал по кругу на всю глубину.

Материалы, применяемые в работе с балеринкой различные: дерево, ДВП, ДСП, МДФ, гипсокартон, пластик. Общий один момент — толщина детали должна быть менее 15-20 мм. Этот параметр ограничен длиной резцов. Обычно производитель показывает наивысшую глубину сверления на упаковке. При попытке сверлить материал большей толщины могут появиться трудности с рваными краями.

Для внедрения инструмента с одним резцом типично биение. Это вызвано отсутствием балансировки относительно продольной оси сверления. В особенности биение будет ощущаться при резке отверстий огромного поперечника. Вырезать отверстия при помощи дрели следует на малых либо средних оборотах. При работе на сверлильном станке таких заморочек не появляется.

Также неудобство при работе может доставить ламинированная либо шпонированная поверхность. После прохождения декоративного слоя сверление проходит без заморочек.

Особенностью радиального сверла можно считать возможность регулировки поперечника. Расстояние меж резцами может быть выставлено по шкале на штанге либо более точно при помощи штангенциркуля. Это комфортно если необходимо сделать отверстие без зазоров под трубу либо круглую деталь.

Разнос резцов относительно центра регулируется по отдельности. Нужно как можно поточнее выставлять режущие части. Это освободит от излишних усилий во время работы и продлит срок службы инструмента.

Бурильная пила

Ни ручная, ни электроножовка не посодействуют, если в заготовке нужно выпилить маленькое — поперечником наименее 10 см — отверстие. Лобзик также возможно окажется никчемным, если заготовка крупногабаритная. В данном случае самый подходящий инструмент — бурильная пила. Своим наконечником она вгрызается в дерево как бурав и таким макаром делает «стартовое» отверсти для предстоящего распила. Снаружи пила похожа на круглый ратфиль с той различием, что ее стержень огибает по спирали режущая кромка.

Бурильные пилы выпускаются со сменными насадками различного поперечника, рассчитанными на обработку древесной породы как мягеньких, так и жестких пород, также различных материалов из нее.

Рабочий орган бурильной пилы — это железный стержень с режущим острием, как у буравчика, и режущей кромкой, которая огибает стержень по спирали.

Так смотрится самая узенькая из ручных ножовок. Благодаря крепежному узлу полотна в ножовке можно поменять зависимо от нрава обрабатываемого материала.

Насадка на дрель

Одним из более фаворитных и комфортных вариантов вырезания отверстия является особая насадка на дрель. Выполнена она в виде гребня короны и имеет овальную форму. С данной насадкой вырезание отверстий происходит стремительно, и они получаются довольно ровненькими.

Насадки бывают различных поперечников, что позволяет вырезать отверстие нужного поперечника. Если вы уже подготовили отверстие, можем для вас порекомендовать испытать себя в опционной торговле.

Cверло

Вырезать огромное отверстие можно и с помощью сверла. Для этого, нужно заблаговременно разметить контур высверливаемого отверстия. Дальше, маленьким сверлом высверлите по контуру, приготовленному заблаговременно, сквозные отверстия. Дальше, лобзиком либо очень острым ножиком, срезаем лунки, тем, соединяя отверстия. После этого можно сгладить окружность с помощью шкурки различной зернистости.

Читать также: Что такое лазерная резка по дереву

Стамеска

Вырезать нужное отверстие можно так же с помощью стамески. Довольно слой за слоем снимать древесной породы по контуру. Данный вариант менее подходящ для дизайна интерьера. Отверстие должно быть ровненьким, чего нельзя достигнуть применением подручных и неприспособленных для дела материалов. Хорошим вариантом будет применение коронки на дрель. Отверстие выходит ровненьким и с гладкими краями.

Таким макаром, подводя результат, становится понятно, что выбирать инструмент для вырезания отверстия, необходимо исходя из ваших целей. Если нужен высококачественный распил, то без специального инструмента не обойтись.

Как оказывается, не многие знают, что в фанере можно просто вырезать совершенно круглое отверстие хоть какого поперечника.

И я решил с вами поделиться этим методом.

Для этого нам пригодиться кусок рейки и два шурупа.

Поперечник грядущего отверстия делим напополам и ставим две отметки на куске деревяшки.

И вкручиваем в рассверленное отверстия оба шурупа таким макаром, чтоб их концы выступали на 5-8 мм.

Сейчас выставляем 1-ое острие шурупа к центру, а вторым прикладывая маленькое усилие прокручиваем вокруг оси

Дойдя до середины толщины фанеры, переворачиваем ее и проделываем ту же самую операцию. Не стоит переживать за то, что центр может потеряться. Прокручиваясь на месте, центральный шуруп высверлил отверстие.

На примере куска крагеса вы удостоверились, что не так и трудно вырезать безупречный круг без особых инструментов.

Таким методом я вырезал отверстия в фанере шириной в 10 мм.

И конечно в видео сможете поглядеть весь процесс тщательно.

БУДУЧИ Создателем ДАННОЙ СТАТЬИ – ЗАПРЕЩАЮ КОПИРОВАНИЕ ТЕКСТА, ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИАЛА С ДАННОГО Веб-сайта НА ДРУГИЕ.

Правила ровного распила лобзиком

В неких случаях обрабатываемый материал распиливают, когда он находится вниз лицевой стороной. С техникой распиловки и управления инвентарем можно ознакомиться, посмотрев обучающее видео. Во время работы непременно соблюдать правила безопасности.

Когда лобзик пилит криво, как поправить – это 1-ое, о чем задумывается мастер. Может быть дело в пилке: появились отколотые зубья либо затупилось полотно. Причина может крыться и в поломке самого инструмента. На месте убрать препядствия трудно, нужна диагностика и ремонт.

При пилении необходимо придерживаться обычных правил

Крепеж материала

Благодаря надежному закреплению на крепкой устойчивой поверхности оргстекла, дерева, ламината, металла и других материалов можно достигнуть получения более ровненького распила. Обрабатываемую заготовку укрепляют меж струбцин таким макаром, чтоб при пилении она их не задевала.

Разметка линии пропила

Точно и чисто распилить доску поможет нанесенная разметка. Перед тем как приступить к работе, карандашом и линейкой вычерчивают все нужные полосы с учетом требуемых размеров. Если предстоит сделать фигурную резку, то поначалу наносят узор на бумагу, а позже копируют на материал. Непременно употребляют ровненькую рейку, которая будет выступать в роли направляющей, по другому пилка станет уходить в сторону. В неких электро лобзиках имеется лазерный луч. Есть возможность с его помощью ровнее направлять инструмент, да и отрешаться от рейки не нужно.

Направляющая шина для лобзика

Это железная линейка с пазом. Последний нужен для того, чтоб установить специальную подошву электронного лобзика. По нему как по шпалам будет двигаться подошва инструмента, и работать станет намного проще.

Фактически все направляющие имеют прорезиненные полосы, которые не дают инструменту скользить по поверхности обрабатываемого материала. Для закрепления дополнительно употребляют маленькие струбцины. При применении направляющей шины сначала делают разметку, а позже ее фиксируют. Тогда электролобзик передвигается по устройству и пилит ровно.

Большая часть современных производителей строй инструментов занимаются выпуском особых направляющих шин, которые нацелены на их продукцию. Основной минус — низкая универсальность, которая ограничивается работой с лобзиками конкретно этой компании. Но есть функциональная направляющая Line Master, которая имеет регулируемую подошву.

Фрезеруем без сколов

На выходе из материала зуб пильного диска либо фрезы нередко образует сколы — у дерева, фанеры либо ЛДСП. Более всераспространенный метод борьбы с этим явлением — сделать так, чтоб режущий зуб выходил из материала снутри паза. К примеру, если двигать заготовку по ходу вращения диска. Но выбирать пазы на полную глубину таким методом категорически нельзя. Энергии вращающейся фрезы довольно, чтоб вырвать заготовку из рук. После этого она с большой скоростью полетит в направлении вращения. Последствия могут быть самые непредсказуемые!

Но все же принцип этот употребляется в неких станках для раскроя ЛДСП. Исключительно в их диск, который крутится по ходу подачи материала, делает только неглубокий надрез. При его формировании воздействие подрезного диска на деталь некординально, потому работа неопасна. Следом за подрезным стоит основной рабочий диск, крутящийся, как и положено, навстречу подаче детали. Диск разрезает материал чисто, без сколов, так как употребляется уже избранный неглубокий паз (режущий зуб выходит из материала снутри паза). Этот принцип я и использую в собственной работе. Для тех, кто решит испытать мой способ, желаю напомнить, что фрезерная машина, установленная в стол — это инструмент завышенной угрозы. И при работе с ним нужно обязательно делать правила техники безопасности — использовать защитные экраны и прижимы и не допускать превышения рекомендуемых скорости подачи заготовки и частоты вращения фрезы. Стол должен быть свободен от сторонних предметов и отлично освещен.

Если поставить пазовую фрезу на фрезер и пропустить заготовку, сколы непременно будут!

Потому поначалу я закрепляю накладку из фанеры к направляющей фрезерного стола, чтоб фреза выступала всего на 2 мм за поверхность накладки. И пропускаю детали в направлении вращения фрезы. При всем этом выходит неглубокий паз без сколов.

Потом накладку снимаю — сейчас фреза выступает на заданную глубину. А заготовки пропускаю, как и положено, навстречу вращающейся фрезе.

Промышленность мебельного производства предоставляет на выбор неограниченное количество различной мебели для кухни. Время от времени мойка для посуды предлагается раздельно, и устанавливается покупателем без помощи других. Для этого не требуется каких-то особых познаний и способностей.

Инструмент для того, чтоб верно сделать отверстие, нужен самый обычной. Вопрос, как вырезать столешницу под мойку, не очень непростой. Но если не следовать определенным требованиям при монтаже, устанавливаемое оборудование можно попортить.

Последовательность и проводимые манипуляции подобны выпиливанию отверстия в ДСП.

Инструмент для того, чтоб верно сделать отверстие, нужен самый обычный.

Делать это лучше на открытом воздухе, потому что в процессе пропиливания будет много пыли.

Относительно уровня рабочей поверхности мойку можно установить последующими методами.

• Ниже столешницы. Такое размещение смотрится очень красиво, но дополнительно востребует внедрения специального инструмента. Сама мойка обязана иметь определенную форму. Крепится в данном случае снизу, особыми креплениями. Они обычно продаются в комплекте. Открытый торец непременно должен быть пропитан водоотталкивающим средством. При всем этом она обязана иметь достаточную толщину.
• На этом же уровне. При таком положении очень принципиально верно сделать необходимое углубление, равное толщине борта. Оно должно быть безупречным по всему периметру устанавливаемой мойки.
• Над уровнем столешницы. Инструмент для такового вида монтажа нужен самый обычный. Особенные усилия при таковой установке не потребуются.

На руки необходимо будет надеть защитные перчатки, а лицо защитить особым прозрачным щитком-маской.

Время от времени мойка для посуды предлагается раздельно, и устанавливается покупателем без помощи других.

Герметик служит для предотвращения попадания воды в места соприкосновения мойки и столешницы. Вода может очень попортить ДСП. Для различных поверхностей предназначается собственный герметик. При работе с искусственным камнем применяется только силиконовый. К дереву и пластику почаще употребляют герметики, содержащие спирт.

Если принято решение вырезать в столешнице отверстие под мойку своими силами, то будет нужно особый инструмент – «болгарка» с алмазным кругом.

Внедрение герметика не только лишь препятствует ненужному проникновению воды. Это служит и дополнительной прочности соединению.

Если раковина приобретается раздельно и будет нужно ее установка, лучше доверить эту работу экспертам.

• электродрель
• электронный лобзик
• сверло по дереву поперечником 10 мм.
• набор гаечных ключей
• кисть
• разводной ключ
• рашпиль
• шуруповерт

Перед тем, как выпилить в столешнице отверстие под мойку, проводится разметка требуемого отверстия. Для этого из картона либо плотной бумаги делается шаблон. Некие изготовители и производители моек прилагают шаблон с самим изделием. Если был избран вариант установки на столешницу и бортики имеют достаточную ширину, можно провести разметку без шаблона. Для этого мойка употребляется как шаблон. Верхней поверхностью она прикладывается к плоскости и маркером либо карандашом обводится по контуру. Для удобства установки столешницу лучше снять. Отступив вовнутрь 0,5 – 1 см. от проведенной черты, проводится рабочий контур, по которому и делается пропил.

Смотреться она будет солидней, но без помощи других вмонтировать в нее мойку будет труднее.

Обозначив леску пропила, шаблон убирается и можно приступать к процессу выпиливания места для мойки. Дрелью просверливается место для пилки электронного лобзика, поперечником приблизительно 10 мм. Для четырехугольной либо треугольной мойки отверстия делаются по всем углам. Если изделие имеет круглую либо округлую форму, для работы довольно будет 1-го.

Установить раковину в столешницу из дерева либо ДСП, имея требуемый инструмент и простые способности воззвания с ним, легко.

Отверстие и пропил делаются со стороны ламината, это предупредит его сколы. Лобзиком аккуратненько следует выпилить требуемое отверстие по нарисованному контуру. Электронный лобзик необходимо плотно прижимать к поверхности. Полотно пилки должно идти ровно под прямым углом.

На мойку накладывается уплотнительная лента, поставляемая в комплекте с изделием.

При выполнении этой работы следует поддерживать внутреннюю выпиливаемую часть. Либо расположить столешницу так, чтоб при окончании выпиливания эта часть не свалилась. При резком отделении остающейся и убираемой части ламинированное покрытие может треснуть. Либо отколется часть от ДСП.

Правила работы с электролобзиком

Чтоб осознать, как верно пилить круг в древесной породе, принципиально изучить особенности. Этот столярный инструмент помогает проводить выпиливание овалов, волнообразных орнаментов, фигур с неровными очертаниями, необычных резных шкатулок, полочек с узорами сквозного плана. Чтоб взаимодействие с лобзиком прошло организованно и неопасно, принципиально придерживаться правил:

Для того, чтоб работа с лобзиком прошла стремительно и неопасно, не забудьте перед работой зафиксировать изделие.

• Во избежание неудобств, в работе следует приготовить особые подставки. До середины подпорки делается прорезь, несколько напоминающая замковое отверстие.
• Подставка фиксируется струбцинами либо саморезами к верстаку.
• В момент проведения работ необходимо сесть, расположить пилку строго вертикально относительно пола и перпендикулярно к поверхности.
• Заготовку располагают посреди подставки, удерживая ее левой рукою, правой можно пилить фанеру. Положение пропилов должно находиться в средней части отверстия подпорки.
• Инструмент не терпит сильного нажима: довольно маленького касания и постепенного перемещения ввысь и вниз, и он начнет отлично работать.

Главным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с подготовительным сверлением отверстия. Конкретно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и разглядим в данной статье.

Для сборки деталей ДСП нам пригодится:

Отверстие под шканты делается сверлом 8 мм. Также, чтоб не просверлить деталь насквозь, его лучше оснастить ограничителем глубины.

В торце сверлим этим же сверлом на глубину до 20 мм. Не забываем, что при всех работах дрель должна быть строго перпендикулярна плоскости детали.

Естественно, если вы в первый раз в жизни взяли дрель в руки, у вас получится не очень. Но данному занятию достаточно стремительно можно научиться.