Мотоблок тянет в сторону что делать

23 Mar 2015 1 min Uploaded by motoblokzubrРешив снять видио потому что у моей групе очень нередко пишуть » что сделать если мотоблок тянет на лево либо право » Причина очень ординарна.

Производитель: какой фирмы лучше выбрать

При покупке принципиально уделять свое внимание на производителя. Всегда существует риск нарваться на обманщика фирму-однодневку. Сейчас она продала для вас продукт, а завтра ищи-свищи. Ни для тебя гарантийного сервиса, ни запчастей.

Чтоб не попасть впросак, выбирайте самые надежные бренды, которые:

• Размеренны. Продают свою технику в Украине уже много лет;
• Известны. Как у нас в стране, так по всей Европе. Владеют заслугами, титулами, медалями. Занимают вершины рейтингов продаж;
• Испытаны на практике. Отзывы и советы покупателей о качестве продукта и его недочетах всегда очень важны;
• Обладают разветвленной сетью сервиса. Кстати, поинтересуйтесь, есть ли сервисный центр от избранного вами бренда в вашем регионе. Ведь вышедшие из строя мотоблоки не такое уж и редчайшее явление, беря во внимание тяжесть нагрузки на их.

Посреди других обычных дефектов мотоблока также можно выделить ряд таких поломок:

• Мотор агрегата лупит в обратку – это свидетельствует о применении плохого горючего для заправки агрегата. В таком случае придется не только лишь заменить горючее, да и кропотливо помыть топливный насос и шланги подачи горючего;
• Мотоблок работает рывками – причина этому кроется в недостающем прогреве мотора. Непременно заглушите движок, подождите его полного остывания, и опять заведите мотор, давая ему более 10 минут для полного прогрева;
• Мотор мотоблока приметно не тянет, снизилась мощность мотора – в таком случае необходимо проверить и, по мере надобности, прочистить воздушный и топливный фильтр. Еще одна причина этой поломки кроется в износе магнето системы зажигания. Идеальнее всего сразу заменить деталь, не пытаясь ее вернуть.

С такового рода дефектами идиентично нередко сталкивается обладатель, как бензинового, так и дизельного мотоблока. В любом случае необходимо немедля закончить работу с машиной, и как можно резвее убрать ее поломку.

Не работает доильный аппарат

На вакуумметре давление выше рабочего 46-48 кПа

1.1 Вакуумный регулятор поврежден либо засорен

Проверьте поступление воздуха в регулятор. В случае необходимости разберите его и потом прочистите.

Откалибруйте по заранее исправному вакуумметру либо же поменяйте на новый.

На вакуумметре давление ниже рабочего для доения

Откалибруйте по заранее исправному вакуумметру либо же поменяйте на новый.

Проверить все косильной лески и убрать утечку.

Проверьте плотность резинового уплотнителя.

Отдельная аннотация по неисправностям насоса ниже.

2.5 Посторонние предметы либо грязюка в коллекторе

Разобрать и прочистить внутренности коллектора.

3.1 В воздушной либо молочной магистрали находится утечка

4.1 Вакуумный регулятор работает некорректно

Отремонтируйте либо отстройте вакуумрегулятор.

5.1 Защита от перегрузки отключила движок

Повторите через 2 минутки включение установки. Если неувязка сохраняется, то обратитесь в сервисный центр.

Отсоединив установку от сети замените предохранитель на исправный.

5.3 Из строя вышел переключатель питания

Обратитесь в сервисный центр, обозначенный в паспорте изделия.

Неисправности мотоблоков: почему глохнет, не развивает обороты, ремонт своими руками

Мотоблок является полезным хозяйственным агрегатом, который существенно упрощает земляные и придомовые работы. Как и неважно какая другая техника, агрегаты могут ломаться. Но ремонт мотора мотоблока полностью может быть выполнить своими руками, следуя обычным советам.

Почему машину ведет в сторону

Это происходит вследствие 2-ух главных обстоятельств: наружных беспристрастных, которые не зависят от водителя и его авто, или по причинам техническим, которые кроются в самом автомобиле. И технических обстоятельств огромное количество, мы их все по порядку и разглядим.

Начнем с беспристрастных. И 1-ая, самая частая из их, это изменение профиля дорожного покрытия. В штатном выполнении дороги всегда (ВСЕГДА) строятся с уклоном к обочине, в сторону от осевой косильной лески и встречного движения. В случае, если шофер растеряет контроль над автомобилем из-за технической неисправности либо по самочувствию, то автомобиль должен скатиться в кювет, а не на встречку. Как следует, если машину тянет на право, причина кроется конкретно в этом. Горные дороги строятся с уклоном в сторону от пропасти, что также разумно. Если ваш автомобиль уводит то в одну, то в другую сторону, то на схожее заострять внимания не стоит.

Машину уводит в сторону и по неким другим причинам: к примеру, из-за неравномерной загруженности самого авто, из-за сильного бокового ветра и т.д.. Все другие предпосылки внутренние, технические.

• Различное давление в шинах на одной оси, обычно, на фронтальной;
• Неравномерный износ протектора на покрышках, и, обычно, также на фронтальной оси;
• Нарушение геометрии фронтальной подвески вследствие естественного износа сопряженных деталей или из-за механических повреждений частей ходовой части;
• Нарушение геометрии кузова вследствие плохого кузовного ремонта после томного ДТП

также другие, наименее значительные, предпосылки в конструктивных решениях систем приводов, в компоновочных решениях различных моделей авто, в тормозных системах, в управляющем управлении и многих других.

Конкретно с колес опытнейший автомобилист и начинает поиск решений, если машину тянет в какую-либо из сторон. Почему начинают с давления в покрышках?

Во-1-х, и в основных, трудности с машиной всегда необходимо решать по мере возрастания издержек от бесплатных к самым накладным и дорогим. Если машину тянет в различные стороны, и вы сходу едете на 100, то это как раз и является ошибкой неопытного водителя.

Машину будет уводить в сторону наименее накаченной покрышки, и это закономерно, так как сопротивление качению в ней будет больше, чем в той, где давление выше. Если вы проверили (и выровняли) давление, а неувязка не пропала, то продолжаем находить, почему все-же машину ведет?

2-ая причина может лежать в неравномерности износа шин либо разной размерности (также формы протектора) на покрышках одной оси. Исцеление также не сложное: попытайтесь поменять колеса местами. Если автомобиль начало уводить в другую сторону, то неувязка конкретно в этом колесе, а если уводит как и раньше в ту же сторону, что и ранее, то причину следует находить поглубже, в геометрии подвески.

В Инструкциях по эксплуатации автомобилей старенькых годов выпуска когда-то прямо указывалось (и на схемах рисовалось), в какой последовательности нужно было временами поменять покрышки местами для их равномерного износа. В основном это касалось автомобилей с традиционной сборкой, когда движок впереди, а привод задний. На фото схема перестановки колес из Аннотации к автомобилю Москвич-412 ИЭ.

С массовым внедрением фронтального привода схему поменяли: сейчас рекомендовалось переставлять фронтальные колеса вспять, а задние на передок по той же стороне. Но и от этой схемы производители, в конце концов, отказались. И вот почему.

С инженерной точки зрения колесо и дорожное полотно следует рассматривать, как связано работающую пару деталей, а хоть какой автомеханик знает, что более насыщенному износу работающие пары подвергаются аккурат после разборо-сборочных работ. Потому производители и сделали вывод, что колеса поменять местами не следует. Более того вредоносно! От этого они изнашиваются с еще большей интенсивностью.

(В скобках замечу, что мы оставляем за рамками спортивные модели и авто элитных производителей, где каждой оси соответствует своя размерность колес и посадочный поперечник, и высота профиля, и ширина протекторной части как, к примеру, в неких моделях автомобилей Бмв.)

Если заморочек с колесами нет либо они вами решены, а автомобиль все равно тянет в сторону, означает необходимо копать еще поглубже. К слову, при нарушении геометрии подвески машину кидает (и иногда внезапно для водителя), но почаще просто тянет в сторону.

Предпосылки нарушения геометрии фронтальной подвески последующие:

естественный износ сопряженных пар в управляющем управлении и/либо ходовой части (сочленениях рычагов подвески, опор, подшипников ступиц и других частей);

механические повреждения деталей подвески и/либо вообщем ходовой части.

Диагностику дефектов на управляемой оси обычно начинают с проверки углов установки колес развала и схождения.

Развал это угол вертикального отличия колеса. Если верхней частью наружу, колченогость, то таковой разрушение считается положительным, а если верхней частью внутрь, коленки вкупе, то отрицательным. В подавляющем большинстве авто конструкций преобладает, конечно, положительный разрушение, тогда при загрузке автомобиля он приближается к нулевому, нейтральному развалу, и износ покрышек равномерен. В данном случае и маневренность именуют нейтральной.

Отрицательный разрушение используют в главном на спортивных автомобилях. Но о долговечности таковой подвески здесь никто не задумывается скорость, устойчивость в поворотах и, как итог, победа в гонке вот что на первом месте.

Разрушение нарушается и в случае механических повреждений, и в силу естественного износа рычагов и опор. Зазоры меж ними становятся больше, и болезнь лечится заменой изношенных деталей.

Схождение колес это горизонтальный угол отличия управляемых колес. Если колеса глядят наружу, то разрушение считается отрицательным, применяется в заднеприводных конструкциях, и при движении такового автомобиля он стремится к нейтральному.

Если колеса глядят внутрь, то таковой разрушение считается положительным, применяется в переднеприводных конструкциях и при начале движения он также стремится к нейтральному.

Схождения колес нарушаются по этим же причинам, что и развалы, но здесь вступают в игру к тому же элементы управляющего управления увеличенные зазоры в наконечниках управляющих тяг, в управляющих механизмах и т.д..

Вылечить нарушения в геометрии подвески, выровнять углы установок колес и приблизить их к заводским значениям без помощи других нереально. Исключительно в критериях 100 на особом щите (который, кстати, так и именуется щит развала-схождения) и с хирургическим вмешательством в конструкцию.

4 причины. тяжелый мотоблок водянка тянет в сторону!

В скобках замечу: есть также к тому же такие понятия, как поворачиваемость колес (не путать с маневренностью автомобиля), кастор (угол продольного наклона оси поворота), вынос, плечо обкатки и другие специфики, которые всходят к таким дисциплинам, как Теоретическая механика и Теория автомобиля. В конструкциях неких дорогих автомобилей предусматривается разрушение задних колес либо, к примеру, инсталлируются управляемые задние колеса. Рядовому автолюбителю по этому поводу заморачиваться не стоит, но в любом случае, если начинает тянуть автомобиль в сторону, то путь один к спецам!

Если руль тянет в сторону, то препядствия могут крыться и тут. Предпосылки всё те же естественный износ либо повреждения деталей. Конструкций управляющего управления много, как и методов его усиления. На сегодня в массовом авто производстве преобладает конструкция под заглавием управляющая рейка в паре с электронным усилителем. Да и многие другие все еще на ходу, в том числе и, к примеру, гидравлический усилитель руля (ГУР).

При езде машину тянет больше в ту сторону, где больший износ в управляющих сопряжениях. В большинстве случаев это случается, во-1-х, с последними наконечниками управляющих тяг, а во-2-х, как раз с правыми наконечниками. Почему? А так как (как мы все знаем) обочина всегда разбита больше, чем все другое дорожное полотно. По этой причине почаще выходят из строя нижние опоры правых колес, ступичные подшипники на правых же колесах, правые стабилизаторы поперечной стойкости и тд.

Все заболевания управляющего управления лечатся только с применением специнструмента и в критериях 100. Время от времени автомеханику довольно избрать излишний зазор методом подтяжки подходящих гаек и болтов и/либо замены одних шайб другими (а рядовой автолюбитель, при всем этом, навряд ли знает, чего и куда нужно крутить и куда чего подкладывать). Но почаще следует замена деталей либо целой группы сопряженных деталей.

Но наибольшей неувязкой возможно окажется нарушение геометрии всего кузова автомобиля.

Когда все прошлые операции были вами проделаны, но как и раньше уводит машину в сторону, то предпосылки возможно окажутся куда более суровыми. Если это происходит из-за нарушения в креплениях осей (подрамников либо самих подвесок) к кузову, то в таких случаях молвят, что машина едет боком. Такую неисправность еще можно отыскать и без заморочек убрать. А вот если автомобиль побывал в томном ДТП и его кузовной ремонт выполнялся в подворотне, с отсечением и следующей сваркой целых частей кузова, и без выведения кузова по так именуемым контрольным геометрическим точкам, то это совершенно неувязка. Вот поэтому при покупке подержанного автомобиля подавляющее большая часть советов сводятся к неотклонимому посещению 100, в том числе и с целью проверки геометрии кузова.

Трудности с тормозами и другие предпосылки увода автомобиля

Случаются к тому же такие неадекватности, когда автомобиль тянет в сторону при торможении либо напротив при разгоне. В первом случае происходит последующее: окислившиеся и залипшие подвижные детали в тормозном суппорте не возвращают тормозные поршни (а соответственно и тормозные колодки) в их начальное положение. Тогда колодка (либо колодки) остаются прижатыми к тормозному диску либо барабану или остаются с наименьшим зазором. В этом месте тормозное усилие срабатывает ранее, и автомобиль уводит в сторону. Главным признаком таковой неисправности является перегрев и тормозного механизма, и ступицы, а иногда и колесного диска. Но предпосылки обнаруживаются исключительно в процессе разборо-сборочных работ, как говорится методом того самого хирургического вмешательства.

Случается к тому же так, что машину тянет в сторону НЕ при торможении, как раз ПРИ ускорении. В переднеприводной конструкции один привод всегда длиннее другого (левый либо правый это находится в зависимости от компоновочных решений в подкапотном пространстве), и тут ничего ужасного нет, это нормально. Ну и заднеприводный, бывает, стартует с пробуксовкой но мы ведь не каждый денек осуществляем критический разгон с места, не правда ли?

Ходовая часть, подвеска, колеса, тормоза и рулевое относятся к активной безопасности автомобиля, и при хоть какой, даже малозначительной, неадекватности в его поведении здесь же следует обратиться за консультацией к более опытнейшему человеку старшему родственнику, сослуживцу либо даже к незнакомому другу на парковке. Поверьте, никто не откажет начинающему автомобилисту. Это испытано долголетней водительской практикой, для вас всегда посодействуют! А если возникнет необходимость в поисках профильного спеца не очень далековато от вас, то для вас поможет веб-сайт, на котором вы на данный момент находитесь.

Почему мотоблок тянет в сторону при езде

Для начала все предпосылки. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-diagnost.

Alexey (Reeve) При торможении уводило на лево.

Dmitriy (Katsunori) Алексей, Сможете проконсультировать по поводу головки мотора ВАЗ 2105

Alexey (Reeve) Dmitriy, мне не к лицу оффтопить. я же модер. Извините.

Ivan (Dulala) Алексей, подскажите. В общем ситуация такая цилиндры фронтальные отходили 5000 км. Не так давно стало при торможение вести на право. Казалось бы целиндры. Но нет они работают исправно. При чем на право тянет только когда тормоза нагреются. Так же увидел что если выкрутить колёса на право то лево колесо не растормаживается.

Alexey (Reeve) Иван, я не представляю. греются до закипания тормозной жидкости? Более чем в диагностике написано, навряд ли кто что произнесет. Тем паче, нее видя, не следя. Если Вы не сможете проверить, открутились ли суппорты. обратитесь в сервис.За 300 всего Для вас сделают полную диагностику ходовой части и тормозной системы.

Ivan (Dulala) Алексей, вот суппорта думаю проверить, про их при диагностике запамятовал. а в сервисах молвят «ну хр его знает». Насчет тормозной жидкости нет не до закипания

Ценители (Jaan) Иван, вставка в слова всяческих значков до добра не доведёт. В какой-то момент будет выписан бан на месяц за мат. Правила группы перечитайте ещё раз, плз.

Ivan (Dulala) Ценители ВАЗ 2107. ок спасибо

Seryoga (Katharina) Здрасти такая неувязка, увидел вчера при езде 60-70 км машину тянет на лево на встречку, на зимних колесах такового не было, давление в шинах в норме протектор обычный резину не есть сход разрушение 6 месяцев вспять делал при замене управляющих тяг, в чем может быть причина. и руль стал тяжелее крутиться.

Alexey (Reeve) Серёга, Для вас разумеется недосуг было прочесть в диагностике предпосылки увода от прямолинейного движения? Желаете, я сделаю копипаст сюда в очередной раз? Будете читать? Либо просто пообщаться зашли?

Seryoga (Katharina) Алексей, да это я все читал Я же говорю на зимней резине все было ок, я просто когда колеса летние ставил они у меня не отмеченые были в плане фронтальное правое заднее левое, короче не отмечал с того года может просто резину испытать местами перекинуть чем черт не шутит??

Alexey (Reeve) Серёга, так пробуйте, что Вы здесь в интернете-то сидите? Он может убить Вас (ттт)

Seryoga (Katharina) Алексей, Да просто может задумывался дельный совет кто нибудь даст, а не еще одну выписку с мурзилки о дефектах.

Alexey (Reeve) Серёга, никто здесь ничё не даст. здесь караул орут, когда стопари не пылают! А у вас несколько труднее вопрос. Здесь разбираться на месте у машины нужно. Если что. приезжайте, поглядим.

Seryoga (Katharina) Алексей, Отлично завтра попробую перекинуть позже отпишусь, а по подвеске все ок, ну посмотрю зрительно на всякий случай)))!

Alexey (Reeve) Серёга, и всё же пристально подтормаживание проверьте. я бы с этого начал.

Seryoga (Katharina) Алексей, отлично Спасибо завтра попробую.

Tags: Почему мотоблок тянет в сторону при езде

Работа мотоблоком

Универсальность. отличительная черта мотоблоков. С помощью их можно делать огромное количество самых разных работ, с которыми приходится сталкиваться обладателям дач и сельских домов. Реализацию различных по нраву функций обеспечивают бессчетные приспособления для мотоблока. Вспашка, окучивание, посадка и уборка картофеля и других корнеплодов, прополка, кошение травы. это только основные виды работ, которые приходится выполнять этим многофункциональным, незаменимым в частном подсобном хозяйстве машинам.

Вспашка мотоблоком

Первое, что нужно сделать перед тем, как пахать мотоблоком, это установить на него необходимое оборудование. металлические колеса с грунтозацепами, сцепку и плуг.

Металлические колеса служат для обеспечения сцепления мотоблока с грунтом, без них он не разовьет тяговое усилие, необходимое для таскания плуга. Оптимальными для вспашки размерами колес считаются следующие: диаметр. 50-60 см, ширина обода. 18-20 см. Меньший диаметр не обеспечит необходимого просвета под редуктором мотоблока и почвой, а с более узкими колёсами мотоблок будет «гулять» по борозде. При этом желательно, чтобы обод маталлического колеса не был сплошным, поскольку в этом случае между грунтозацепами будет набиваться земля и мотоблок начнет буксовать.

Колеса должны быть как можно более тяжелыми. Практика показывает, что качественная вспашка мотоблоком, весящим менее 70-ти кг, невозможна, машина просто буксует. Чем тяжелее мотоблок, тем глубже и эффективнее он пашет, и тем легче с ним работать. Дополнительные грузы нужно крепить к колесам или к передней части мотоблока.

Расстояние между колесами (ширина колеи) должно быть около 60 см. Это соответствует оптимальной ширине захвата плуга 19-21 см.

После установки колес нужно установить сцепку. Конструкций сцепок существует множество, как специализированных, годящихся только для определенных моделей мотоблоков, так и универсальных. Не имеет значение, какой конструкции будет сцепка, главное, чтобы она обеспечивала установку и регулировку положения плуга по глубине, ширине колеи и углу атаки.

Установка глубины вспашки. Эту регулировку лучше делать с помощником. Чтобы установить глубину вспашки, нужно поставить мотоблок на ровное место, наехав колесами на подставки (деревянные доски, кирпичи) высотой 13-15 см. При этом сам мотоблок должен стоять ровно (грядиль. продольная часть сцепки. должен располагаться горизонтально). Плуг для мотоблока нужно поставить на землю таким образом, чтобы он касался основания всей кромкой лемеха, после чего подсоединить его к сцепке.

При вспашке стойка плуга всегда должна быть в вертикальном положении. Даже когда правое колесо мотоблока идёт по дну борозды. Чтобы выполнить такое условие, в сцепке плуга предусмотрены дугообразные регулировочные пазы для наклона плужного корпуса вправо или влево. Поэтому после первых двух-трёх проходов, когда мотоблок наклонится вправо и правое колесо будет идти по дну борозды, необходимо ослабить гайки паза, повернуть плужный корпус против часовой стрелки (если смотреть на мотоблок сзади) и выставить стойку плуга вертикально. Не забудьте затянуть гайки.

Установка плуга по ширине колеи. При установке плуга по ширине колеи ориентиром должна служить правая кромка лемеха. Она должна располагаться на одной косильной лески с левым (внутренним) краем правого колеса. Это обеспечит полное подрезание пласта почвы и легкий отвал земли, что позволит уменьшить необходимое тяговое усилие для вспашки.

Установка угла атаки. Плуг должен стоять на основании одновременно и пяткой, и носком. Если он будет касаться только пяткой, его будет выталкивать из земли, если носком. он будет слишком углубляться. Возможно, при работе придется делать корректировку, наклонять плуг вперед или отклонять назад. Показателем первоначальной правильной установки обычно служит вертикальность стойки плуга.

Несколько полезных советов. Прямолинейность первой борозды очень важна. При вспашке плуг из-за несимметричности действующей на него нагрузки тянет мотоблок вправо. Человеку, для которого работа мотоблоком является не совсем привычным делом, проложить первую борозду прямо будет непросто. Желательно иметь ориентир в виде натянутого шнура или прочерченной на земле прямой косильной лески. Для облегчения задачи можно первую борозду выполнять мельче последующих. 10-12 см. При дальнейшей вспашке направлять мотоблок будет его правое колесо, идущее по борозде.

Если позволяет длина грядиля, пахать лучше с опорным колесом, задающим глубину погружения плуга. Его можно ставить как с левой стороны плуга (колесо катится по необработанной площади), так и правой (катится по борозде).

Работа мотоблоком будет более легкой и удобной, если повернуть его руль в левую сторону. чтобы можно было идти по невспаханной поверхности.

Пахать следует вдоль длинной стороны участка. в этом случае будет меньше разворотов.

Следует избегать свальных гребней (когда два гребня ложатся друг в сторону друга) и развальных борозд. Некоторые бывалые пахари советуют располагать развальные борозды посредине участков, чтобы образовавшаяся канава способствовала стоку воды после таяния снега. Это позволит земле быстрее просохнуть.

Для качественной вспашки мотоблок должен иметь минимум 2-3 передние скорости, так будет проще подобрать скорость движения, которая зависит еще и от диаметра колес. При слишком быстрой скорости пахать будет трудно, при слишком медленной плуг не будет отбрасывать землю с необходимой для переворота силой.

Не рекомендуется пахать мотоблоком с автоматическим сцеплением (у которых передача включается при увеличении оборотов двигателя). Такое сцепление долго не прослужит. Этим мотоблоком нельзя также копать картофель и тянуть прицеп.

Почву, которая нормально поддается вспашке, можно на глубину штыка лопаты проткнуть металлическим прутом диаметром 10-15 мм. Иногда земля оказывается настолько твердой, что при полном заглублении плуга машина буксует. Как работать мотоблоком в этом случае? Нужно пахать первый раз с меньшим углублением плуга, и повторить затем вспашку на полную глубину. Если на вашем участке такая твёрдая почва, что её не протыкает прут, значит, вам не повезло: вам достался «убитый» участок. Убили его дорожные или строительные машины, неумелое применение технологии бесплужной (безотвальной) обработки почвы или что-то другое. Такой участок даже не каждый трактор вспашет. Поэтому обрабатывать твёрдую почву следует только во влажном, а не сухом, состоянии, и поэтапно. Попробуйте также разработать её фрезой за несколько проходов, постепенно заглубляясь. Или откажитесь от использования мотоблока, и наймите для первоначальной вспашки трактор.

Окучивание мотоблоком

При установке обычного окучника контролируются два параметра. глубина погружения и угол атаки. При этом нет необходимости ставить мотоблок на подставки, поскольку глубина погружения у окучника меньше, чем у плуга. Мотоблок просто ставится на ровную площадку, окучник опускается на землю и крепится к сцепке. Можно немного углубить его в землю, чтобы он опустился ниже опорной поверхности колес. При этом стойка окучника должна быть вертикальной, что примерно обеспечивает установку необходимого угла атаки. В процессе работы может понадобиться его изменение, если окучник будет слишком заглубляться или, напротив, выходить из земли. Тогда в первом случае стойку окучника отклоняют немного назад, поднимая носок, или наклоняют вперед, увеличивая заглубление.

Как окучивать картофель мотоблоком, оснащенным дисковым окучником? Очень просто. Работа с дисковым окучником отличается легкостью и удобством.

Главное, правильно выставить два основных параметра. Расстояние между нижними точками дисков (оно должно равняться ширине междурядий. 35-70 см в зависимости от культуры) и угол поворота относительно горизонтальной оси (угол атаки). Помимо того, что последний должен обеспечивать хорошее присыпание картофеля землей, необходимо выдержать еще его равенство для правого и левого диска, в противном случае окучник будет уводить в сторону.

Есть еще одни параметр. угол наклона дисков относительно вертикальной оси, но он обычно является постоянным и не требует регулировки.

Важная особенность. Желательно, чтобы колеса мотоблока имели диаметр около 70 см и ширину 10-14 см. Это требуется для того, чтобы избежать повреждения растений. Поэтому перед тем, как окучивать мотоблоком, с использованием дискового окучника, нужно позаботиться о наличии подходящих колес.

Сцепка для дискового окучника имеет особенность. На ней отсутствует грядиль, его заменяет поводок окучника, который позволяет осуществлять регулирование всех необходимых параметров.

Посадка картофеля мотоблоком

На мотоблок устанавливаются металлические колеса и окучник. При этом ширина колеи должна быть 60-65 см, а расстояние между крыльями окучника. минимальным.

Нарезаются борозды на всем участке с расстоянием между центрами равным ширине колеи. т.е. 60-65 см. Нужно постараться сделать первую борозду ровной, тогда и все остальные будут ровными. В борозды укладывается картофель.

Металлические колеса меняются на резиновые с сохранением ширины колеи. Расстояние между крыльями окучника устанавливается максимальным и производится засыпка борозд окучником. Резиновые колеса катятся по бороздам с картофелем, не повреждая сколько-нибудь серьезно клубней. Такая или примерно такая посадка мотоблоком применяется на большинстве частных хозяйств.

Посадка картофеля мотоблоком с использованием картофелесажалки целесообразна в том случае, если засаживается относительно большая площадь. В противном случае нет никакого резона приобретать дорогое оборудование. Перед посадкой участок нужно подготовить. почва на нем должна быть взрыхлена или должны иметься предварительно нарезанные гребни.

Картофелесажалка для мотоблока имеет бороздодел, транспортерный механизм для укладки картофеля в борозду и дисковый окучник для засыпки борозды. Благодаря этому все операции. нарезка борозд, укладка картофеля и засыпка борозды осуществляются за один проход.

Как и в случае использования окучника, перед операцией посадки на мотоблок одеваются металлические колеса. Машина устанавливается на ровную поверхность, и к ней цепляется картофелесажалка. Крепление картофелесажалки к мотоблоку и ее настройку нужно осуществлять в соответствии с инструкцией к устройству. Обычно в настойки входит установка следующих параметров: заглубления бороздодела, а также глубины, ширины и угла атаки дисков окучника, формирующего гряду. В общем виде принцип настройки таков: для формирования более высокого гребня диски сближают и увеличивают заглубление и угол атаки, для уменьшения гребня диски раздвигают и уменьшают заглубление и угол атаки.

Уборка корнеплодов

Картофелекопалка для мотоблока устанавливается почти так же, как и окучник. с той разницей, что больше внимания уделяется глубине погружения инструмента. Копалка должна упираться на плотный слой почвы, находящийся под тем слоем, в котором находятся клубни. Возможно, с первого раза это сделать не удастся, и придется регулировать глубину в процессе работы. Если картофелекопалка стоит слишком высоко, в выкопанной картошке будут встречаться порезанные или потертые клубни. Кроме этого некоторые клубни будут оставаться в земле. При слишком низком положении картофелекопалка будет захватывать лишнюю землю и увеличивать нагрузку на мотоблок. При правильной настройке копать картофель мотоблоком не сложно. Мотоблок легко тянет картофелекопалку, и весь картофель извлекается на поверхность борозды.

Как и в некоторых других случаях, работа мотоблоком будет более комфортной, если его ручки будут повернуты в сторону. Это позволит идти за машиной, не наступая на клубни.

Удобнее выкапывать картошку мотоблоком с поворачивающимися ручками

Чтобы не повреждать раскатившуюся картошку колесами мотоблока, копать нужно через один ряд. Например, начать с четных гряд, а затем, подобрав с них картофель, приступить к копке нечетных. Помимо предохранения от повреждения картофеля, такая копка позволит обеспечить одинаковое сцепление обоих колес мотоблока с грунтом. При копке без пропусков одно колесо будет идти по нетронутой почве, другое. по взрыхленной колесом при предыдущем проходе.

Прополка мотоблоком

Лапы закрепляются в держателях по ширине междурядья с небольшим перекрытием друг друга. Крепление вразбивку (одна лапа впереди, другая позади нее) необходимо для того, чтобы инструмент не забивался срезанными растениями. Лапы могут быть не только двухсторонними (стрельчатыми), но и односторонними. В этом случае их закрепляют таким образом, чтобы лезвия были направлены к середине междурядья.

Односторонние лапы можно закрепить и так, чтобы обрабатывать один рядок с двух сторон.

Прополка картофеля мотоблоком ничем не отличается от прополки других культур. свеклы, капусты, моркови. Чтобы успешнее справляться с сорняками, желательно подрезать их не тогда, когда они уже укоренились и подросли, а в самой начальной стадии роста.

Кошение травы

Роторная косилка для мотоблока должна устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с инструкцией к ней. Правила эксплуатации устройства несложны.

Соотношение скорости движения мотоблока и частоты вращения двигателя подбирается опытным путем. Оно зависит от густоты, жесткости и степени полеглости травы.

При эксплуатации новой косилки после первого получаса работы нужно остановить мотоблок и проверить все крепежные соединения, при необходимости подтянув их.

Перед работой нужно проверить наличие смазки в угловых и центральном редукторах.

Основным признаком неисправности косы являются нескошенные участки. Это может происходить при затуплении ножей (требуется заточка) или проскальзывании приводного ремня (требуется натяжение). Повышенная вибрация появляется при нарушении крепления ножей или их поломке. В этом случае нужно закрепить или заменить ножи. Эксплуатация мотоблока с сильно вибрирующей косой крайне нежелательна, это создает повышенную нагрузку на все узлы мотоблока и вредно для здоровья работающего.

Почему мотоблок глохнет при нагрузке?

Практически каждый владелец мотоблока, независимо от марки и модели сельскохозяйственного агрегата сталкивался с проблемой, при которой мотоблок заводиться, и глохнет после 5 минут работы. Основные причины этой поломки кроются в проблемах с подачей топлива и поломке системы зажигания машины.

Как показывает практика, если мотоблок глохнет при работе, то его владельцу следует немедленно осмотреть детали системы подачи топлива. В первую очередь выверните и посмотрите на свечу – если она полностью сухая, то это свидетельствует о том, что топливо не попадает в цилиндр двигателя. После этого нужно убедиться в том, что в топливном баке присутствует достаточное количество горючего. Если бензин есть и его достаточно для работы – осмотрите топливный кран – вполне возможно, что он находиться в закрытом положении. Для запуска мотоблока достаточно открыть топливный кран и продолжить работу с агрегатом.

Еще одна причина, по которой мотоблок заводиться, и глохнет после 5 минут работы, заключается в поломке системы зажигания. Определить, что агрегат неисправен именно по этой причине достаточно просто – взгляните на свечи – если они влажные, значит, неисправности появились именно в системе зажигания мотоблока. Лучший выход из сложившейся ситуации – это заново отрегулировать систему зажигания агрегата. Все действия, при этом, должны выполняться в таком порядке:

• Снимите крышку, которая служит защитой элементов системы зажигания;
• Поверните маховик мотора до момента, когда в магнето разомкнуться контакты;
• При помощи специального щупа измерьте зазор между «наковальней» и «молоточком» системы зажигания мотоблока;
• После это поверните маховик до момента, когда поршень мотоблока сожмется. При этом последний должен дойти до своей верхней точки;
• Снова проверните маховик до момента, когда услышите характерный стук – это значит, что сработала обгонная муфта;
• Затем проверните маховик в обратную сторону так, чтобы метка на нем совпала с меткой на корпусе мотоблока;
• Установите зазор между прерывательным контактом и кулачком – он должен составлять 0,3 мм;
• В конце зафиксируйте кулачок винтом, расположенным сверху над деталью, и установите защитную крышку обратно в корпус мотоблока.

Также нередко хозяйственный агрегат глохнет при наклоне. Это свидетельствует о недостаточном количестве горючего в топливном баке. Если поставить агрегат в горизонтальное положение, вытащить трос стартера, и двигатель запуститься, значит, в бак потребуется долить бензин.