Вспашка мотоблоком с помощью плуга
Вспашка мотоблоком участка начинается с подготовки плуга. Для вспашки мотоблоком следует поменять фрезу на железные колёса с грунтозацепами. Поперечник колёс должен быть более 50 см, а ширина их обода становила. 18-20 см, ширина колеи – порядком. 60 см. Наименьший поперечник колёс не обеспечит нужного просвета меж почвой и редуктором мотоблока, а с более узенькими колёсами мотоблок будет неустойчив при движении по борозде. Не пытайтесь работать с плугом на резиновых колёсах либо железных, у каких грунтозацепы приварены к одному сплошному гладкому ободу, потому что почва сразу забьёт промежутки меж грунтозацепами, колёса начнут пробуксовывать и тяга мотоблока упадёт. Колёса лучше утяжелить при помощи дополнительных железных блинов, что существенно облегчит работу с мотоблоком. Следует увидеть, что чем тяжелее мотоблок, тем легче с ним работать при пахоте участка.
Для вспашки мотоблоком земли подсоединяем плуг для мотоблока. Если почва уплотненная и содержит маленькое количество растительных остатков, то в фронтальной части грядиля можно закрепить черенковый ножик так, чтоб его нижний конец смотрел вперёд и был размещен на 2-3 сантиметра выше носка сошника. Ножик поможет вырезать пласт земли для его следующего крошения и оборота. Если же на поверхности земли стерня, травка либо огромное количество растительных остатков, черенковый ножик лучше снять, а опорное колесо установить сзади плуга.Выставляем глубину хода плуга для мотоблока. Эту операцию лучше проделывать вдвоём. Для этого выбираем ровную площадку и устанавливаем мотоблок металлическими колёсами и резиновым опорным колесом плуга на подставки высотой около 13-15 сантиметров. Помощник берёт за рукоятки мотоблок и следит за тем, чтобы он не был наклонён назад или вперёд при этом грядиль сцепки должен быть расположен горизонтально. Отпускаем плужный корпус на поверхность площадки таким образом, чтобы режущая часть плуга (лемех) касался площадки по всей длине лезвия, что достигается вертикальной установкой стойки плуга.
Выставляем угол атаки плуга (наклон вперёд-назад). Если плуг стоит на носке, он будет тяжело и неустойчиво идти в почве, колёса будут буксовать и вам придётся толкать мотоблок. Если плуг стоит на пятке. он просто не будет пахать. Поэтому очень важно, чтобы и лемех и горизонтальная боковая полоса плуга (плужная доска) были расположены горизонтально. Если плуг стоит на носке, ослабьте два болта крепления грядиля к кронштейну сцепки и подвиньте грядиль по продольному пазу кронштейна вверх, а если плуг стоит на пятке, грядиль опустите вниз. Во время пахоты когда правое колесо агрегата идёт по дну борозды стойка плуга должна быть всегда в вертикальном положении. Для этого ослабляем гайки паза, поворачиваем корпус плуга против часовой стрелки и выставляем стойку плуга вертикально.
Вспашку мотоблоком начинайте предварительно отбив прямую леску, по которой нужно направлять край колеса. Глубина первой борозды должна быть 10-12 сантиметров, иначе мотоблок будет уводить в сторону. Перед тем как сделать вторую борозду, правым колесом мотоблока зайдите в первую борозду. Трогайтесь с места и плавно заглубляйте плуг. На третьем проходе поверните плужный корпус, установите стойку плуга в вертикальное положение и опустите плуг до нужной глубины. Практика вспашки участка мотоблоком покажет вам, что проще пахать, чем разворачивать агрегат на краю участка. Поэтому вспашку старайтесь делать вдоль длиной стороны огорода, чтобы меньше времени и сил уходило на развороты мотоблока.Вспашка мотоблоком поможет вам сэкономить силы, время, финансовые средства выполняя работы по уходу за своим участком, так как то, что раньше вы делали за час с помощью лопаты и ноющей поясницы, плуг сделает за 5 минут.
Зачем менять?
Преимуществами смены колес являются:
- увеличение срока службы устройства;
- повышение его проходимости;
- исключение деформаций при эксплуатации;
- более комфортное использование мотоблоков.
Лучше всего подождать с заменой до зимы. Тогда наступает пауза в полевых работах и можно заняться этим делом гораздо более вдумчиво, спокойно. Рекомендуется улучшать мотоблоки поэтапно. Сначала наращивается масса, устанавливаются дополнительные осветительные приборы — и лишь затем приходит очередь колес. Часть мастеров рекомендует использовать только диски от «Жигулей», а саму резину подбирать более легких марок того же размера. В большинстве случаев хватает и всесезонной резины. Зимние и летние варианты неоправданно дороги, требуют регулярной замены при смене сезона, а особой практической разницы все равно нет.
К сведению! Лучше предпочесть колесную сборку с «родными» для мотоблока трубами. Тогда меньше проблем возникнет с насаживанием на вал. Если длины направляющих изначально не хватает, их можно удлинить.
В этом случае надо выставлять все части максимально аккуратно, в противном случае при езде возникнет биение о скат. Специалисты рекомендуют соединять детали мотоблока по той же самой технологии, по какой его собирают на заводах.
Можно установить жигулевские колеса и на мотоблок «Нева». Работа сводится в большинстве случаев к сверлению 4 отверстий и закручиванию в них болтов. Как показывает практика, после смены колес мотоблоки заметно ускоряются. Это свойство ценно при перевозке различных грузов. Рост скорости заметен и на асфальте, и на грунте. Подчас приходится даже переводить мотоблок на пониженные передачи.
Применение жигулевских колес позволяет еще и нарастить клиренс. Можно отказаться от применения грунтозацепов. Окучивание без них становится вполне возможно. Часть пользователей отмечает и более плавный ход. Еще растет сцепление с поверхностью, оно оказывается достаточным, чтобы ехать в гору по травянистым участкам. Штатные колеса в подобных ситуациях почти неизбежно буксуют. В целом потребители довольны. Можно встретить отзывы о том, что руль поворачивать тяжелее. Однако разница не критична.
Характеристики
Ширина обработки
Чем больше этот параметр, тем быстрее культиватор или мотоблок обработает определенный участок. В то же время с увеличением ширины захвата возрастают габариты и вес машины, а также повышаются требования к мощности двигателя.
Ширина обработки зависит от класса машины:
Важно: чтобы правильно выбрать мотоблок, исходите из соотношения 30 см на 1 л. с. (2-х тактный) и 20 см ширины на 1 л. с. (4-х тактный). Маломощные моторы работают на пределе своих возможностей и быстро ломаются. Поэтому не стоит приобретать мотоблок с малой мощностью и большой шириной захвата.
При этом учитывайте состояние почвы и необходимую глубину обработки, поскольку для использования агрегата на рыхлом грунте и малой глубине понадобится меньшая мощность (при той же ширине обработки).
Глубина обработки
Подбирается с учетом особенностей почвы. Чем толще слой грунта, тем больше глубина обработки и наоборот – мелкий почвенный слой потребует меньшей глубины. В большинстве моделей этот параметр находится в пределах 20-30 см, а отдельные машины могут похвастаться глубиной обработки 40 см.
По мере увеличения глубины обработки возрастает и мощность машины. Этот параметр можно регулировать, исходя из вида обрабатываемой почвы. Чем больше уровней заглубления, тем точнее настраивается культиватор под обработку конкретной почвы.
На глубину обработки влияет диаметр фрез (ножей): больший размер – глубже культивирование или вспахивание.
Глубина обработки зависит от класса машины:
- любительский – 8-20 см;
- полупрофессиональный – 25-28 см;
- профессиональный – 30 см и выше.
Производительность – позволяет оценить, насколько быстро культиватор или мотоблок справится с обработкой определенного участка. Единица измерения – гектар в час (Га/ч). На производительность влияет мощность мотора, параметры ширины и глубины обработки, тип почвы.
Количество фрез – определяет максимальную ширину обработки за один проход. В культиваторы и ряд средних мотоблоков устанавливаются 1-4 пары фрез. С увеличением фрез повышается ширина обработки и растет нагрузка на мотор и трансмиссию. Если же фрез мало, то машина теряет устойчивость. Количество фрез зависит от состояния и особенностей почвы.
- 2 пары (4 штуки) – сложный грунт;
- 3-4 пары (6-8 штук) – более легкая почва, сложный грунт при втором-третьем проходе.
Скорость вращения фрез – 100-200 об/мин является достаточной для большинства сельскохозяйственных работ. Модели с наиболее низкой скоростью вращения фрез являются самыми мощными, а вот очень высокая скорость говорит о меньшей мощности и надежности техники (на больших оборотах легко сломать культиватор при столкновении с препятствием).
Тип сцепления – ременное сцепление встречается в дешевых культиваторах или мотоблоках, а дисковое (фрикционное) отличается хорошим балансом надежности и цены. Что касается пневматического сцепления, то оно эффективное, но очень дорогое и применяется лишь в мощных машинах.
Вал отбора мощности (ВОМ) – передает крутящий момент мотора на подсоединенное к культиватору или мотоблоку оборудование. Такое устройство расширяет функционал машины, но увеличивает ее стоимость и вес.
Важно: подбирая дополнительное оборудование, убедитесь в его совместимости с машиной. Ключевые ориентиры – требования по скорости вращения и типы хвостовиков на ВОМ.
Дополнительное оборудование соединяется с ВОМ двумя способами:
- шкив – простой вариант, который используется в моделях с ременным сцеплением;
- вал – более надежное решение, которое встречается в мощных машинах.
Обратите внимание на вид редуктора (привода), которым оснащен культиватор или мотоблок. Червячный редуктор встречается в дешевой и компактной технике, более дорогой цепной устанавливается в модели средней мощности. Самый надежный – шестеренчатый редуктор используется в дорогих и мощных моделях с трансмиссией и возможностью реверса.
Количество передач – в разных моделях этот параметр отличается: 1 передняя и 1 задняя, 6 передних и 2 задних, 3 передних и 1 задняя.
Блокировка дифференциала – улучшает маневренность и проходимость, уменьшает радиус разворота культиватора и мотоблока.
Задний ход (реверс) – задняя передача, которая обеспечивает комфортную работу в стесненных условиях (самоходные модели) или вращение вала в направлении, обратном штатному (несамоходные). Эта опция облегчает использование культиватора или мотоблока.
Колеса – бывают литыми и пневматическими. Первые устойчивы к проколам и не нуждаются в накачивании, вторые – более легкие и обеспечивают хорошую амортизацию при столкновении с различными препятствиями, но легко повреждаются и требуют периодического накачивания.
Диаметр колес – чем больше этот параметр, тем легче культиватор или мотоблок преодолеет различные препятствия на обрабатываемой территории. Если местность относительно ровная, то этот параметр не критичен. А вот для эксплуатации на участке с кочками и ямами понадобится агрегат с большими колесами.
Ширина колес – чем больше данная характеристика, тем проще машина поднимается в гору и преодолевает разные препятствия.
Уровень шума – чем меньше этот параметр, тем тише работает культиватор или мотоблок и комфортнее его применение. Машина с низким уровнем шума не потревожит соседей, что особенно важно при использовании техники ночью.
Колеса для мотоблока, как выбрать и как сделать своими руками
Что ж, допустим у вас есть мотоблок. Сам по себе это просто груда бесполезного металла. Чтобы он вам приносил пользу, к нему также нужно приобрести навес, который можно присмотреть в магазине, а можно сделать самому. На нашем сайте вы найдете любую информацию о таких самоделках.
Навесное оборудование не будет нормально работать, если у вашего агрегата будут плохие колеса они должны подходить к вашему мотоблоку. В принципе, есть два основных типа колеса для мотоблока. Это резиновые, которые оснащены глубокими протекторами для езды по грунтовой дороге, а также металлические колеса с грунтозацепами для качественной работы в полевых условиях.
Резиновые колеса как правило идут вам в комплекте при покупке самого мотоблока. Проблемы могут возникнуть, если вы захотели сменить их на другие и купили не подходящие для вашего агрегата колеса. Наверное, вам стоит знать, что не все типы колес пригодены для работы в полевых условиях.
Вы покупаете мотоблок, чтобы использовать его по максимуму. Это не культиватор, который вы будете использовать только для разрыхления земли. Мотоблок должен вспахать землю, посадить в неё культуру, обрабатывать посаженное до определенного времени и потом собрать урожай. Там, где не может справится обычное колесо, без труда пройдет колесо с зацепами.
Как выбрать резиновые колеса
Но о них позже. Сперва, если вы надумали выбрать себе дополнительную резину в магазине, учтите то, каким целям они будут служить. Для пропашки почвы всегда покупайте широкие колеса. Такие же нужны при выкапывании посаженного картофеля. Выбирайте колеса диаметром 400 мм и не меньше. В ширине они должны быть 200 мм. Колеса важны при высадке в землю той же картошки или овощей.
Здесь важно соблюдать дистанцию между рядами. Она должна быть от 50 до 70 см, чтобы не мешать проезду мотоблока с учетом стандартного расположения колес. Для обработки посеянной культуры нужны более узкие колеса, которые не стопчат посадку при проезде. Вам ведь нужно избавиться от сорняков, а не от посадки. Сейчас в моде пневматические шины стоимостью где-то в 100-130 долларов.
Давайте покажем вам некоторые варианты.
Например, универсальные колеса, которые могут быть надеты на мотоблоки всех марок и моделей, также могут агрегатироваться на мотокультиваторы и прицепы. Лучше покупать такие, ведь вы не хотите заплатить дважды, если у вас появится другой агрегат, а туда эти шины уже не подойдут. Есть колеса камерного типа с размерами 4,0-10 дюймов. Вы сможете купить их в среднем за 90 долларов и получить бесплатно к ним болты для крепления к мотоблоку, камеры для них, колесные диски и покрышки.
Если у вас мотоблок ZIRKA, посмотрите специальные для этой марки колеса с диаметром 4,0-8 дюймов. Изготовители покрасили их в фирменный армейский цвет хаки. Так же, как и предыдущий вариант, они камерные, к ним в комплект прилагаются покрышки, диски и болты крепления к мотоблоку.
Ступицы вам нужно потом купить самому они разные к каждой модели ZIRKA. Эти колеса вы уже не закрепите на любой другой мотоблок, но они будут достаточно эффективны на тяжелых моделях ZIRKA Lx4061G и Lx4062G. На технике попроще они будут пахать еще лучше. Так же, как и предыдущий вариант, легко проходимы и на асфальте, и на твердой земле, и на рыхлом, вспаханном грунте. Стоят резиновые колеса для ZIRKA примерно 60 долларов.
Еще один вариант камерные колеса размером 5,0-12 дюймов. Их вы можете заиметь автоматически в комплекте, если купите мотоблок Aurora, Кентавр, Зубр. Если у вас одна из этих марок, сможете сохранить и переставить колеса на другую. Кстати, они также отлично крепятся на уже упомянутую ZIRKA. Эти колеса сцепляются с мотоблоками, которые весят хотя бы 9 кг. Будут хороши при выезде на асфальт или на грунтовую дорогу. В магазинах вы сможете купить девайсы за 120 долларов.
Кроме описанных, вы сможете отыскать колеса с размерами 6,0-12 дюймов. Но их используют только с тяжелой техникой. Такие колеса идут в комплект при покупке с мотоблоками Зубр, Кентавр, Зирка, Добрыня, Aurora, Forte. Все эти мотоблоки весят не меньше 8 кг имеют водную систему охлаждения. Если купите резину такого типа, в комплекте получите болты для крепления к агрегату, диски, скаты и камеры. Кроме мотоблоков, вы можете использовать колеса на небольших прицепах к ним. На рынке колеса к тяжелым моторным блокам стоят около 130-140 долларов.
Как выбрать колеса с грунтозацепами для мотоблока
Другой вид колес для мотоблока с грунтозацепами. Такие можно сделать самому при желании. Можно и купить заводские в магазине. Стоят они около 80-85 долларов на рынке. Их суть в стальных зубьях, которые размещены по ободу колеса и вгрызаются в грунт, который вы обрабатываете.
Для лучшего результата на зуб надевают еще один зуб, чтобы все это было длиннее и эффективнее. Таким образом, они обеспечивают лучшую обработку почвы. Хотите сделать качественные бороны наденьте их вместо обычных резиновых и вперед!
Цельнолитые колеса для мотоблока
Колеса к мотоблоку этого типа обладают агрессивным рисунком протектора, из-за чего очень часто устанавливаются не только на мотоблоки, но и на мини-тракторы.
Эти колеса на мотоблок довольно большие, благодаря чему считаются оптимальным вариантом для применения в труднопроходимых местах в лесистой и горной местности.
Колеса на мотоблок для пахоты – Вспашка земли мотоблоком с плугом и фрезами, фото
В современном мире для вспашки земли приусадебных участков все чаще применяют аграрную технику. Это стало возможным благодаря ее разнообразию и доступной цене некоторых видов. Одним из самых распространенных видов техники является мотоблок.
Использование мотоблока при вспашке земли имеет ряд преимуществ по сравнению с ручной обработкой:
- В несколько раз увеличивается производительность труда за счет сокращения времени и сил на обработку;
- Возможность проводить другие работы: взрыхление почвы, внесение удобрений и другие;
- При вспахивании мотоблоком глубина борозды получается больше, при этом состояние и качество грунта также улучшается;
- Благодаря использованию мотокультиватора земля обогащается кислородом и лучше увлажняется;
- Уменьшается количество сорняков, урожайность на таких участках повышается в два раза.
Однако в любом деле есть две стороны, поэтому механическая вспашка земли имеет и свои недостатки. Так, она не используется на участках с сорняками с глубокими корнями, т.к. это приведет к их еще большему размножению. Кроме того, если обрабатывать почву таким образом постоянно, ее плодородный слой постепенно теряет свое качество, поэтому требуется дополнительное ее обогащение удобрениями.
Настройка мотоблока
Работа с мотоблоком начинается с его настройки. Она зависит, прежде всего, от площади вспахиваемого участка, а также от качества почвы. Некоторые универсальные правила помогут настроить технику правильно:
- Рекомендованный диаметр грунтозацепов – 50-60 см, а ширина – 18-20 см. Если размеры меньше указанных, техника не даст возможности сделать ровную борозду, ее будет водить по разным сторонам.
- Обод колес предпочтительно выбирать сплошной, чтобы на него не набивалась земля.
- Вес агрегата должен быть менее 70 кг, иначе он будет постоянно буксовать.
- Положение самой машины при вспашке должно быть таковым, чтобы все ее основание полностью касалось почвы. В противном случае глубина вспашки будет или слишком большой, или, наоборот, вспахивания не получится вовсе.
- Во время крепления плуга со сцепным устройством, крепежные гайки полностью не закручивают. Тем самым остается возможность дальнейшего его регулирования. Используя всего два штыря, можно легко сцепить плуг с крепежной серьгой.
Пахота мотоблока с плугом
Опытные специалисты советуют начинающим огородникам свою работу по вспашке начинать с протягивания шнура вдоль первого ряда. Такая несложная процедура позволит сделать борозду ровной.
Вспахивая другие ряды, колесо мотоблока пройдет уже по готовой борозде первого ряда. По этой причине все остальные борозды будут получаться ровными, дополнительных мероприятий не требуется.
Для того чтобы пахать огород было удобно, процедуру нужно проводить вдоль длинного ряда. Это поможет избавиться от дополнительных усилий.
Регулировка плуга
Качество вспашки не будет достойным, если плуг отрегулирован неправильно. Для обеспечения нормальной работы необходимо:
- Минитрактор немного нужно приподнять над землей. Добиться этого можно, подобрав небольшие подставки высотой в 15 см (доски или кирпичи). Чем больше необходимая глубина вспашки почвы, тем выше должны быть подставки: если операцию проводят осенью – высоту подставок делают 20-25 см. Весной высоту оставляют меньшей – 10-20 см.
- Устанавливать навеску, не отклоняясь от инструкции производителей оборудования. Кромка лемеха должна соприкасаться с землей полностью, при этом стойку плуга нужно устанавливать вертикально, а грядиль – горизонтально.
- Повернув ручку у основания мотоблока влево, можно обрабатывать еще не вспаханную полосу. Это также поможет избежать погрязания машины. При развороте агрегата надо стараться, чтобы его правое колесо оставалось напротив уже готовой борозды.
Глубина вспашки
Чтобы добиться нужной глубины пахоты, нужно обратить внимание на вес мотоблока. Лучше выбирать тот, который тяжелее. Добавить веса можно и самостоятельно, прицепив к колесам дополнительные грузы.
Первая борозда делается глубиной не более 10 см. Вспахивать нужно не торопясь и не надавливая на машину. Если случилось так, что оборудование перегрелось, его выключают на полчаса.
При относительно мягком грунте металлический нож уходит в землю на расстояние штыка лопаты. Если земля более твердая, с первого раза добиться такой глубины сложно. Поэтому операцию вспахивания проводят в два или даже несколько приемов, с каждым разом опуская плуг глубже.
Очень твердый грунт легче вспахать мотоблоком во влажном состоянии.
Вспашка плугом
Основную вспашку нужно начинать только после того, как выполнен пробный вариант и учтены все недочеты.
Две соседние вспаханные полосы должны получиться с промежутком, не превышающим 10 см друг от друга. Соседние борозды не должны засыпать почвой одна другую. Правое колесо машины должно проходить по середине отвала уже готовой борозды, а не по ее основанию.
Немного увеличивая скорость, можно добиться того, что поверхность пахоты станет ровнее, без комков. Плуг дает возможность делать глубину борозд 15-20 см.
Качественно вспахать грунт мотоблоком можно благодаря скоростному режиму. Лучше всего, когда мотоблок имеет несколько передач, чтобы хозяин мог выбрать для себя наиболее удобный.
Как пахать с фрезами
Если необходимо вспахать небольшой участок, лучше воспользоваться культиватором или фрезами. Их можно приобрести отдельно, но чаще они идут в составе легких и средних мотоблоков.
Процедура обрабатывания грунта заключается в том, что агрегат водится вдоль по борозде от края до края на повышенной передаче. Развернув в конце участка мотоблок на 180 градусов, процедуру продолжают. В ходе вспахивания нужно следить за тем, чтобы скорость вращения механизма была низкой, а фрезы вращались, наоборот, с высокой скоростью.
Фрезы должны быть настроены строго горизонтально, это предотвратит образование волн во время вспашки. Использование фрез идеально подходит для разрыхления почвы и устранения сорняков. Однако фреза может разрушить почвенные капилляры, которые препятствую попаданию влаги в почву.
Рыхление повышает водопроницаемость почвы. Вспахивать землю дважды не нужно, земля от этого слеживается.
Чаще всего используются саблевидные фрезы, а также модели с «гусиными лапками». Первый вариант используется чаще всего. Операции с их помощью проводятся качественно и аккуратно. Второй предпочтительнее для удаления сорняков и обработки тяжелой почвы. Неудобства доставляет то, что такая фреза недостаточно прочная и нуждается в частом ремонте.
Вспашка земли мотоблоком с адаптером
Качество вспашки и ее удобство можно повысить, если превратить плуг в транспортно-пахотный модуль. Для этого его крепят к раме адаптера, а не мотоблока. Данный вид вспашки более легкий и безопасный, но менее маневренный. Скорость работы можно повысить с 5 до 10 км/час.
Адаптер – прицеп к мотоблоку или минитрактор из мотоблока. Функциональность такого агрегата можно сравнить с возможностями трактора. Спектр задач увеличивается в зависимости от навесного оборудования.
Некоторые модели имеют рычаг, используемый для подъема. Это делает управление механизмом более простым и дает возможность передвигать его по участку.
Особенности вспашки целины
Как правильно пахать целину? Для качественной обработки понадобится:
- Мотоблочный агрегат весом не менее 100 кг. Если он более легкий, плуг с места просто не сдвинется.
- Ротационный плуг, в состав которого входит фреза, редуктор подключения к мотоблоку, а также транспортировочные колеса.
- Не лишним будет использование специального утяжеления в виде балласта.
Работа по вспахиванию целины должна проходить поэтапно, каждый раз углубляя все больше. Кроме того, влажность почвы облегчит работу с ней.
Полезно знать! Направление вспахивания нужно менять каждый год, так как слой почвы постоянно сдвигается.
Очень востребованы у огородников такие модели мотоблоков, как Нева, МТЗ, Хопер, Кентавр. Кроме вспашки они предусматривают и другие сельхозработы.
Часто мотоблоками окучивают картофель, то есть вместо плуга используют окучник. Он проникает в землю на меньшую глубину, тем самым и отличается от первого.
Используют его и для сбора урожая. Для этого применяется специальный навес, который приподнимает землю. Затем она высыпается через решетку, как через сито, а на поверхности остаются только корнеплоды.
Подборка видео
Не все шины на мотоблок могут комфортно «чувствовать» себя в жестких условиях. А мотоблок – многофункциональное устройство. И работать оно должно одинаково стабильно в любых условиях. Поэтому сразу запомните – где не справятся резиновые колеса для мотоблока, всю работу выполнят металлические грунтозацепы. Но, обо всем по порядку.
Первое, о чем стоит подумать – с какой целью будут использоваться новые колеса. Широкие модели – идеальны для пропашки земли. Также они пригодятся для выкапывания саженцев картошки. От 40 см. – оптимальный диаметр, ширина – от 20 см.
мотоблок на резиновых колесах с грунтозацепным бандажем
Конечно, можно использовать самодельные шины. К примеру, автомобильные – поставить от Жигулей. Но, важно не забывать о дистанции между рядами. Оптимально – порядка 60-80 см, чтобы мотоблок нормально себя «чувствовал» как со штатными колесами.
Современный вариант – пневматические шины. Но стоят они примерно 100 долларов.
- Универсальные колеса. Подходят для любых типов мотоблоков, моделей и марок. Хороший выбор, рассчитанный на тех, кто не любит платить дважды. Стоимость таких шин – порядка 80 долларов. В комплекте идут крепежи, диски и камеры,
- Специальные, под конкретную модель. Найти шины на «свой» мотоблок будет просто только в том случае, если у вас какая-то популярная модель. Цены разные, ровно, как и характеристики, комплектация,
- Камерные колеса диаметром от 5 до 12 дюймов. Идут как дополнительные к мотоблокам среднего и высшего ценового сегмента. Средняя цена (если докупать отдельно) – порядка 150 долларов,
- Приделать колеса к мотоблоку своими руками, взяв их со старой техники. Также можно рассматривать как крайний вариант.
Если не хотите ставить самодельные колеса, и ни один из описанных вариантов вам не подходит, тогда обратите внимание на шины размерами 6-12 дюймов. Подойдут, если у вас тяжелый мотокультиватор.
Колеса для мотоблока с резиновыми шинами
Зубр, Forte, Кентавр и т.п. – с ними в комплекте и идут большие колеса. Общее у этой техники – вес более 9-и кг. и система водяного охлаждения. Стоимость усиленной резины варьируется в пределах 150-200 долларов. к меню
1.1 Обзор жигулевских колес на мотоблоке
Не все шины на мотоблок могут комфортно «чувствовать» себя в жестких условиях. А мотоблок – многофункциональное устройство. И работать оно должно одинаково стабильно в любых условиях. Поэтому сразу запомните – где не справятся резиновые колеса для мотоблока, всю работу выполнят металлические грунтозацепы. Но, обо всем по порядку.
Первое, о чем стоит подумать – с какой целью будут использоваться новые колеса. Широкие модели – идеальны для пропашки земли. Также они пригодятся для выкапывания саженцев картошки. От 40 см. – оптимальный диаметр, ширина – от 20 см.
Мотоблок на резиновых колесах с грунтозацепным бандажом
Конечно, можно использовать самодельные шины. К примеру, автомобильные – поставить от Жигулей. Но, важно не забывать о дистанции между рядами. Оптимально – порядка 60-80 см, чтобы мотоблок нормально себя «чувствовал» — как со штатными колесами.
Современный вариант – пневматические шины. Но стоят они примерно 100 долларов.
- Универсальные колеса. Подходят для любых типов мотоблоков, моделей и марок. Хороший выбор, рассчитанный на тех, кто не любит платить дважды. Стоимость таких шин – порядка 80 долларов. В комплекте идут крепежи, диски и камеры,
- Специальные, под конкретную модель. Найти шины на «свой» мотоблок будет просто только в том случае, если у вас какая-то популярная модель. Цены разные, ровно, как и характеристики, комплектация,
- Камерные колеса диаметром от 5 до 12 дюймов. Идут как дополнительные к мотоблокам среднего и высшего ценового сегмента. Средняя цена (если докупать отдельно) – порядка 150 долларов,
- Приделать колеса к мотоблоку своими руками, взяв их со старой техники. Также можно рассматривать как крайний вариант.
Если не хотите ставить самодельные колеса, и ни один из описанных вариантов вам не подходит, тогда обратите внимание на шины размерами 6-12 дюймов. Подойдут, если у вас тяжелый мотокультиватор.
Зубр, Forte, Кентавр и т.п. – с ними в комплекте и идут большие колеса. Общее у этой техники – вес более 9-и кг. и система водяного охлаждения. Стоимость усиленной резины варьируется в пределах 150-200 долларов.
1.1 Обзор жигулевских колес на мотоблоке
Ширина колеи мотоблок Мотор Сич фото видео.
Изменение ширины колеи мотоблок Мотор Сич фото видео.
Регулировка колеи мотоблок Мотор Сич фото видео
Расстояние между колёсами мотоблок Мотор Сич фото видео.
На мотоблоке Мотор Сич предусмотрено ступенчатое изменение ширины колеи по осям колёс в пределах: 500 мм., 600 мм., 700 мм., 800 мм.
Схема изменения ширины колеи мотоблок Мотор Сич.
Как видно из схемы на рисунке, изменение ширины колеи мотоблока осуществляется простой перестановкой колёс.
С завода изготовителя мотоблок Мотор Сич поставляется с шириной колеи 600 мм., это можно сказать базовая ширина колеи мотоблока, так как завод изготовитель рекомендует использовать мотоблок Мотор Сич с такой шириной колеи при работе с плугом, бороной, фрезой и в транспортном положении.
Для того что бы увеличить ширину колеи мотоблока из 600 мм. до 700 мм., нужно колёса мотоблока снять и установить с противоположных сторон, то есть, поменять местами левое установить направо, а правое установить налево.
Если нужно установить ширину колеи 800 мм., то для этого уже понадобится разобрать диск колеса, то есть, открутить центральную часть колёсного диска от самого диска и установить с другой стороны на специально приваренные к ободу колёсного диска расширители и установить колесо на ступицу мотоблока.
Для установки ширины колеи мотоблока 500 мм., нужно выполнить теже операции с колёсным диском мотоблока как для колеи 800 мм., только установить колесо на ступицу противоположной стороной вовнутрь.
Как практически изменить ширину колеи мотоблока, хорошо видно и понятно из видео.
Изменение ширины колеи мотоблок Мотор Сич видео.
Если есть какие либо комментарии или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.
Работа с мотоблоком
Универсальность. отличительная черта мотоблоков. С их помощью можно выполнять множество самых различных работ, с которыми приходится сталкиваться хозяевам дач и сельских домов. Реализацию разных по характеру функций обеспечивают многочисленные приспособления для мотоблока. Вспашка, окучивание, посадка и уборка картофеля и других корнеплодов, прополка, кошение травы. это только основные виды работ, которые приходится выполнять этим многофункциональным, незаменимым в частном подсобном хозяйстве машинам.
Давление в колесах мотоблока. Ресурс резиновых покрышек современных китайских мотоблоков.
Вспашка мотоблоком
Первое, что нужно сделать перед тем, как пахать мотоблоком, это установить на него необходимое оборудование. металлические колеса с грунтозацепами, сцепку и плуг.
Металлические колеса служат для обеспечения сцепления мотоблока с грунтом, без них он не разовьет тяговое усилие, необходимое для таскания плуга. Оптимальными для вспашки размерами колес считаются следующие: диаметр. 50-60 см, ширина обода. 18-20 см. Меньший диаметр не обеспечит необходимого просвета под редуктором мотоблока и почвой, а с более узкими колёсами мотоблок будет «гулять» по борозде. При этом желательно, чтобы обод маталлического колеса не был сплошным, поскольку в этом случае между грунтозацепами будет набиваться земля и мотоблок начнет буксовать.
Колеса должны быть как можно более тяжелыми. Практика показывает, что качественная вспашка мотоблоком, весящим менее 70-ти кг, невозможна, машина просто буксует. Чем тяжелее мотоблок, тем глубже и эффективнее он пашет, и тем легче с ним работать. Дополнительные грузы нужно крепить к колесам или к передней части мотоблока.
Расстояние между колесами (ширина колеи) должно быть около 60 см. Это соответствует оптимальной ширине захвата плуга 19-21 см.
После установки колес нужно установить сцепку. Конструкций сцепок существует множество, как специализированных, годящихся только для определенных моделей мотоблоков, так и универсальных. Не имеет значение, какой конструкции будет сцепка, главное, чтобы она обеспечивала установку и регулировку положения плуга по глубине, ширине колеи и углу атаки.
Установка глубины вспашки. Эту регулировку лучше делать с помощником. Чтобы установить глубину вспашки, нужно поставить мотоблок на ровное место, наехав колесами на подставки (деревянные доски, кирпичи) высотой 13-15 см. При этом сам мотоблок должен стоять ровно (грядиль. продольная часть сцепки. должен располагаться горизонтально). Плуг для мотоблока нужно поставить на землю таким образом, чтобы он касался основания всей кромкой лемеха, после чего подсоединить его к сцепке.
При вспашке стойка плуга всегда должна быть в вертикальном положении. Даже когда правое колесо мотоблока идёт по дну борозды. Чтобы выполнить такое условие, в сцепке плуга предусмотрены дугообразные регулировочные пазы для наклона плужного корпуса вправо или влево. Поэтому после первых двух-трёх проходов, когда мотоблок наклонится вправо и правое колесо будет идти по дну борозды, необходимо ослабить гайки паза, повернуть плужный корпус против часовой стрелки (если смотреть на мотоблок сзади) и выставить стойку плуга вертикально. Не забудьте затянуть гайки.
Установка плуга по ширине колеи. При установке плуга по ширине колеи ориентиром должна служить правая кромка лемеха. Она должна располагаться на одной косильной лески с левым (внутренним) краем правого колеса. Это обеспечит полное подрезание пласта почвы и легкий отвал земли, что позволит уменьшить необходимое тяговое усилие для вспашки.
Установка угла атаки. Плуг должен стоять на основании одновременно и пяткой, и носком. Если он будет касаться только пяткой, его будет выталкивать из земли, если носком. он будет слишком углубляться. Возможно, при работе придется делать корректировку, наклонять плуг вперед или отклонять назад. Показателем первоначальной правильной установки обычно служит вертикальность стойки плуга.
Несколько полезных советов. Прямолинейность первой борозды очень важна. При вспашке плуг из-за несимметричности действующей на него нагрузки тянет мотоблок вправо. Человеку, для которого работа мотоблоком является не совсем привычным делом, проложить первую борозду прямо будет непросто. Желательно иметь ориентир в виде натянутого шнура или прочерченной на земле прямой косильной лески. Для облегчения задачи можно первую борозду выполнять мельче последующих. 10-12 см. При дальнейшей вспашке направлять мотоблок будет его правое колесо, идущее по борозде.
Если позволяет длина грядиля, пахать лучше с опорным колесом, задающим глубину погружения плуга. Его можно ставить как с левой стороны плуга (колесо катится по необработанной площади), так и правой (катится по борозде).
Работа мотоблоком будет более легкой и удобной, если повернуть его руль в левую сторону. чтобы можно было идти по невспаханной поверхности.
Пахать следует вдоль длинной стороны участка. в этом случае будет меньше разворотов.
Следует избегать свальных гребней (когда два гребня ложатся друг в сторону друга) и развальных борозд. Некоторые бывалые пахари советуют располагать развальные борозды посредине участков, чтобы образовавшаяся канава способствовала стоку воды после таяния снега. Это позволит земле быстрее просохнуть.
Для качественной вспашки мотоблок должен иметь минимум 2-3 передние скорости, так будет проще подобрать скорость движения, которая зависит еще и от диаметра колес. При слишком быстрой скорости пахать будет трудно, при слишком медленной плуг не будет отбрасывать землю с необходимой для переворота силой.
Не рекомендуется пахать мотоблоком с автоматическим сцеплением (у которых передача включается при увеличении оборотов двигателя). Такое сцепление долго не прослужит. Этим мотоблоком нельзя также копать картофель и тянуть прицеп.
Почву, которая нормально поддается вспашке, можно на глубину штыка лопаты проткнуть металлическим прутом диаметром 10-15 мм. Иногда земля оказывается настолько твердой, что при полном заглублении плуга машина буксует. Как работать мотоблоком в этом случае? Нужно пахать первый раз с меньшим углублением плуга, и повторить затем вспашку на полную глубину. Если на вашем участке такая твёрдая почва, что её не протыкает прут, значит, вам не повезло: вам достался «убитый» участок. Убили его дорожные или строительные машины, неумелое применение технологии бесплужной (безотвальной) обработки почвы или что-то другое. Такой участок даже не каждый трактор вспашет. Поэтому обрабатывать твёрдую почву следует только во влажном, а не сухом, состоянии, и поэтапно. Попробуйте также разработать её фрезой за несколько проходов, постепенно заглубляясь. Или откажитесь от использования мотоблока, и наймите для первоначальной вспашки трактор.
Окучивание мотоблоком
При установке обычного окучника контролируются два параметра. глубина погружения и угол атаки. При этом нет необходимости ставить мотоблок на подставки, поскольку глубина погружения у окучника меньше, чем у плуга. Мотоблок просто ставится на ровную площадку, окучник опускается на землю и крепится к сцепке. Можно немного углубить его в землю, чтобы он опустился ниже опорной поверхности колес. При этом стойка окучника должна быть вертикальной, что примерно обеспечивает установку необходимого угла атаки. В процессе работы может понадобиться его изменение, если окучник будет слишком заглубляться или, напротив, выходить из земли. Тогда в первом случае стойку окучника отклоняют немного назад, поднимая носок, или наклоняют вперед, увеличивая заглубление.
Как окучивать картофель мотоблоком, оснащенным дисковым окучником? Очень просто. Работа с дисковым окучником отличается легкостью и удобством.
Главное, правильно выставить два основных параметра. Расстояние между нижними точками дисков (оно должно равняться ширине междурядий. 35-70 см в зависимости от культуры) и угол поворота относительно горизонтальной оси (угол атаки). Помимо того, что последний должен обеспечивать хорошее присыпание картофеля землей, необходимо выдержать еще его равенство для правого и левого диска, в противном случае окучник будет уводить в сторону.
Есть еще одни параметр. угол наклона дисков относительно вертикальной оси, но он обычно является постоянным и не требует регулировки.
Важная особенность. Желательно, чтобы колеса мотоблока имели диаметр около 70 см и ширину 10-14 см. Это требуется для того, чтобы избежать повреждения растений. Поэтому перед тем, как окучивать мотоблоком, с использованием дискового окучника, нужно позаботиться о наличии подходящих колес.
Сцепка для дискового окучника имеет особенность. На ней отсутствует грядиль, его заменяет поводок окучника, который позволяет осуществлять регулирование всех необходимых параметров.
Посадка картофеля мотоблоком
Окучник с регулируемым расстоянием между крыльями
На мотоблок устанавливаются металлические колеса и окучник. При этом ширина колеи должна быть 60-65 см, а расстояние между крыльями окучника. минимальным.
Нарезаются борозды на всем участке с расстоянием между центрами равным ширине колеи. т.е. 60-65 см. Нужно постараться сделать первую борозду ровной, тогда и все остальные будут ровными. В борозды укладывается картофель.
Картофель уложенный в борозды сделанные окучником
Металлические колеса меняются на резиновые с сохранением ширины колеи. Расстояние между крыльями окучника устанавливается максимальным и производится засыпка борозд окучником. Резиновые колеса катятся по бороздам с картофелем, не повреждая сколько-нибудь серьезно клубней. Такая или примерно такая посадка мотоблоком применяется на большинстве частных хозяйств.
Посадка картофеля мотоблоком с использованием картофелесажалки целесообразна в том случае, если засаживается относительно большая площадь. В противном случае нет никакого резона приобретать дорогое оборудование. Перед посадкой участок нужно подготовить. почва на нем должна быть взрыхлена или должны иметься предварительно нарезанные гребни.
Картофелесажалка для мотоблока имеет бороздодел, транспортерный механизм для укладки картофеля в борозду и дисковый окучник для засыпки борозды. Благодаря этому все операции. нарезка борозд, укладка картофеля и засыпка борозды осуществляются за один проход.
Как и в случае использования окучника, перед операцией посадки на мотоблок одеваются металлические колеса. Машина устанавливается на ровную поверхность, и к ней цепляется картофелесажалка. Крепление картофелесажалки к мотоблоку и ее настройку нужно осуществлять в соответствии с инструкцией к устройству. Обычно в настойки входит установка следующих параметров: заглубления бороздодела, а также глубины, ширины и угла атаки дисков окучника, формирующего гряду. В общем виде принцип настройки таков: для формирования более высокого гребня диски сближают и увеличивают заглубление и угол атаки, для уменьшения гребня диски раздвигают и уменьшают заглубление и угол атаки.
Уборка корнеплодов
Картофелекопалка для мотоблока устанавливается почти так же, как и окучник. с той разницей, что больше внимания уделяется глубине погружения инструмента. Копалка должна упираться на плотный слой почвы, находящийся под тем слоем, в котором находятся клубни. Возможно, с первого раза это сделать не удастся, и придется регулировать глубину в процессе работы. Если картофелекопалка стоит слишком высоко, в выкопанной картошке будут встречаться порезанные или потертые клубни. Кроме этого некоторые клубни будут оставаться в земле. При слишком низком положении картофелекопалка будет захватывать лишнюю землю и увеличивать нагрузку на мотоблок. При правильной настройке копать картофель мотоблоком не сложно. Мотоблок легко тянет картофелекопалку, и весь картофель извлекается на поверхность борозды.
Как и в некоторых других случаях, работа мотоблоком будет более комфортной, если его ручки будут повернуты в сторону. Это позволит идти за машиной, не наступая на клубни.
Удобнее выкапывать картошку мотоблоком с поворачивающимися ручками
Чтобы не повреждать раскатившуюся картошку колесами мотоблока, копать нужно через один ряд. Например, начать с четных гряд, а затем, подобрав с них картофель, приступить к копке нечетных. Помимо предохранения от повреждения картофеля, такая копка позволит обеспечить одинаковое сцепление обоих колес мотоблока с грунтом. При копке без пропусков одно колесо будет идти по нетронутой почве, другое. по взрыхленной колесом при предыдущем проходе.
Прополка мотоблоком
Лапы закрепляются в держателях по ширине междурядья с небольшим перекрытием друг друга. Крепление вразбивку (одна лапа впереди, другая позади нее) необходимо для того, чтобы инструмент не забивался срезанными растениями. Лапы могут быть не только двухсторонними (стрельчатыми), но и односторонними. В этом случае их закрепляют таким образом, чтобы лезвия были направлены к середине междурядья.
Односторонние лапы можно закрепить и так, чтобы обрабатывать один рядок с двух сторон.
Прополка картофеля мотоблоком ничем не отличается от прополки других культур. свеклы, капусты, моркови. Чтобы успешнее справляться с сорняками, желательно подрезать их не тогда, когда они уже укоренились и подросли, а в самой начальной стадии роста.
Кошение травы
Роторная косилка для мотоблока должна устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с инструкцией к ней. Правила эксплуатации устройства несложны.
Соотношение скорости движения мотоблока и частоты вращения двигателя подбирается опытным путем. Оно зависит от густоты, жесткости и степени полеглости травы.
При эксплуатации новой косилки после первого получаса работы нужно остановить мотоблок и проверить все крепежные соединения, при необходимости подтянув их.
Перед работой нужно проверить наличие смазки в угловых и центральном редукторах.
Основным признаком неисправности косы являются нескошенные участки. Это может происходить при затуплении ножей (требуется заточка) или проскальзывании приводного ремня (требуется натяжение). Повышенная вибрация появляется при нарушении крепления ножей или их поломке. В этом случае нужно закрепить или заменить ножи. Эксплуатация мотоблока с сильно вибрирующей косой крайне нежелательна, это создает повышенную нагрузку на все узлы мотоблока и вредно для здоровья работающего.
Как сажать картошку мотоблоком
Предпосадочная подготовка
Перед посадкой обязательно нужно обработать землю: распашку и боронование. Благодаря этому грунт насытится кислородом, и он немного подсушится. Делается это с использованием плуга или специальной фрезы.
Измельчают грядки (нарезают) двумя способами: с помощью ручных граблей или мотоблока. Выбор инструмента зависит от площади участка и собственного желания. Но использовать второй вариант предпочтительнее. Ведь некоторые инструменты при посадке очень хорошо разрыхляют землю. При этом глубина рыхления достигает 20 сантиметров.
После этого делается разметка рядов. Чтобы картофель лучше произрастал нужно сделать свободные междурядья. Среднее расстояние между ними должно быть 60-70 см. Дальность рядов зависит от сорта картошки. Для создания междурядий используют разные приспособления. Обработав землю, можно приступать к посадке картофеля под мотоблок.
Техника посадки
Независимо от того, каким способом будет проведена работа, следует выполнять одно правило. Глубина посадки не должна быть меньше 10-15 сантиметров, а расстояние между клубнями (семенами) 20-30 см. Для простоты ориентировки можно натянуть веревку. Картофель будет лучше прорастать, если после разрыхления удобрить почву.
Работа с окучником. Сначала его прикрепляют к мотоблоку. Используя аппарат Нева придется сдвинуть отвалы, для увеличения размаха крыльев. Это необходимо для правильного размещения картофеля в лунках. При работе с Салютом проделывать эту процедуру не придется. К агрегату прикрепляются грунтозацепные колеса.
Ширина колеи мотоблока для посадки картофеля 60 сантиметров. Ботва должна быть посажена на одинаковом расстоянии. После засева необходимо снять металлические колеса и поставить резиновые. При этом ширина должна оставаться прежней. Крылья стоят на максимальном расстоянии. Теперь можно засыпать урожай землей.
Есть еще один вариант применения мотоблока использовать его под плуг. На аппарат одновременно устанавливают металлические колеса и плуг. При посадке таким способом стоит картофель кидать еще на этапе создания борозды. Сделать это надо сразу, так как инструмент при создании новой борозды заваливает землей семена в уже созданной.
Ниже можно посмотреть видео, как сделать посадку мотоблоком плуг.
Подготовка почвы
Предпосевные работы начинаются с закладки минеральных или органических удобрений осенью.
- Непосредственно перед высаживанием необходимо вспахать почву на глубину штыка лопаты (12-15см). Для этого понадобится насадка – фреза.
- При посадке картофеля под мотоблок Нева, у агрегата перед работой снимают крылья. Следует правильно отрегулировать установленное на мотоблоке оборудование. Это обеспечит ровный ход машины и потребует минимум усилий. Качественно вспаханное поле не нуждается в бороновании.
Более подробно о посадке картофеля мотоблоком Нева вы можете смотреть на видео онлайн:
- Заборонить, для насыщения кислородом и влагой. В хорошо разрыхленном слое почвы посевы дружнее дают всходы. На этом этапе мотоблок значительно облегчит процесс подготовки почвы перед закладкой посевного материала.
- Комплектация мотоблока.
Для вспашки потребуются колеса с грунтозацепными элементами, комплект резиновых колес, колесные удлинители, фреза, сцепка универсальная, окучники или плуг. Если вы собираетесь приобретать дополнительные насадки, в первую очередь следует купить сцепку. Остальные элементы подбирают под нее.