Замена штекера прикуривателя автомобильного компрессора без паяльника

1 Замена штекера прикуривателя автомобильного компрессора

Всем привет!Еще в дальнем 2007 году (при покупке машины) был приобретен автомобильный компрессор Тайфун, модель 403. Компания вроде российская, но компрессор изготовлен в Китае.

В силу не нередкого использования компрессор сохранился в превосходном состоянии, и претензий по его работе не было никаких (не считая манометра). НО, я разломал штекер прикуривателя. При этом уже издавна (или наехал, или уронил что-то), но замотал изолентой и так он жил более-менее, но не так давно, в суматохе когда я пробил два колеса, штекер разломался совсем, включая резьбу гайки плюсового контакта

Жаль из-за штекера поменять весь компрессор, при условии, что его механическая часть работает исправно. Тем паче, что таковой либо аналогичный компрессор будет стоить более 2 тыс. А нужен то он изредка, чтоб растрачивать излишние средства.

Потому было решено попробовать заменить штекер прикуривателя на новый, в последнем случае переработать на «крокодилы», для подключения впрямую от АКБ.В 90% случаев, когда вы придете в магазин за штекером прикуривателя, для вас будут предложены два таких варианта, или их производные

О том, что штекер номер 2 не подходящ для моих целей, мне произнес еще торговец в магазине. Но я его все-же купил, а заодно взял и рекомендованный торговцем вариант под номером 1. Вариант 2 меня привлек тем, что в нем уже встроен предохранитель, и вообщем он очень похож на тот, который был на моем компрессоре с завода (там тоже предохранитель снутри штекера находится). НО, при не далеком рассмотрении выясняется, что в новеньком штекере и пластик некий хиленький, и металл контактов тоньше, и пружина тоньше и предохранитель установлен на 3А, вроде бы намекая на расчетную нагрузку.

Так как торговец посеял во мне зерно колебаний, то я решил почитать, что люд по этому поводу пишет, очевидно не я 1-ый не я последний меняю штекер. А люд пишет, что при подключении через этот штекер чего-то массивного, вроде компрессора (а мой потребляет 14А по чертам), здесь же сгорает предохранитель снутри штекера. Народ идет и покупает на 10А предохранитель, опять сгорает. Берут на 15А, и тут уже сгорает штекер…

Поэтому я решил научиться на чужих ошибках и отложить этот штекер для более подходящего использования.

Переключился на другой вариант штекера, он внутри до безобразия прост и монолитен

Единственный нюанс – к этому штекеру надо докупать внешний предохранитель (если, как в моем случае, он не встроен в сам компрессор).

Следует отметить, что штатный предохранитель в самой машине на прикуриватель и розетку стоит на 15А. То есть использовать что-то мощнее этого не стоит, такие компрессоры уже лучше через крокодилы на аккум цеплять.

Далее дело техники.1. Припаиваем минусовой провод из компрессора к минусовой клемме штекера

Разрезаем плюсовой провод где-нибудь не очень далеко от штекера, даже не разрезаем а вырезаем кусок провода и на его место в разрыв припаиваем предохранитель

Припаиваем конец плюсового провода компрессора к «пипке» плюсового контакта штекера

В итоге получаем такое внешне неказистое, но полностью функциональное решение. На самом деле существует немало компрессоров где такое решение (предохранитель в разрыве плюсового провода) применяется уже с завода, просто выглядит поаккуратнее за счет проводов одного цвета и толщины.

Компрессор сразу был проверен накачиванием полностью пустого колеса от ВАЗ 2121, все хорошо –штекер не греется, предохранитель цел, с розеткой проблем нет.Позже я им накачивал с нуля свое летнее колесо на Элантре (спустило за время хранения из-за ниппеля), также никаких проблем не было.

Основной фактор при выборе прикуривателя – стоимость элемента. Слишком низкая цена говорит о том, что при производстве использовались некачественные материалы. При нагреве они могут быть повреждены, а сам прикуриватель – работать некорректно. Продаются короткие элементы по евростандарту. Такая деталь не подойдет для старых моделей – придется поменять само гнездо, дополнительно купив европанель.

О том, как выбрать устройство на ВАЗ 2112, расскажет видео.

Объясните про компрессор.

В темноте угораздило наступить на вставляемый в прикуриватель штекер шнура питания. В результате штекер развалился. В результате появилось две проблемы. 1. В магазинах запчастей навалом штекеров по цене от 50 до 100, внутри которых встроен предохранитель, а на корпусе как с индикатором, так и без.

Места внутри корпуса очень мало и толстые провода компрессора плохо в него помещаются. Попытался его использовать, но предохранитель, как только возросла нагрузка при повышении давления перегорел. Обмотал предохранитель фольгой, в результате внутри оплавился корпус штекера. Штатный предохранитель машины спокойно это пережил. Покупать ещё один такой штекер, почему то не хочется. 2. В порыве эмоций оторвал от обломков оплавившегося штекера провода, в результате чего перепутал, какой из них паяется к центральному контакту, а какой к боковому. Теперь собственно вопросы и просьба помочь. 1. Где в МСК купить дешевый штекер для прикуривателя?

Как определить какой провод на «», а какой на «–» ? 3. Что будет если я провода местами перепутаю? 4. И наконец, если методом тыка определю полярность, «» паять к центральному контакту или боковому?

Re: За отклик спасибо. Но хочется по существу поподробнее. Вопросы с куда какой провод паять отпали. Не очень верится, что такого добра нет в столичных запчастях. В крупных магазинах продавцы уверяют, что обычно бывает такое добро, но сейчас нет. Где такой купить не изучал, их и так хватает от этих всяких разных палёных гаджетов;) Можно купить и такой как покупали, но доработать! Плюсовой провод пропустить внутрь пружинки и рассверленного насквозь предохранителя, и припаять его к торцу предохранителя, непосредственно контачащего с центральным контактом. Потому что даже если поставить мощный предохранитель, то греться и плавить корпус будет сама пружинка;) Рассверливание предохранителя можно заменить аналогичным кусочком подходящей трубки, желательно медной.

Пока думаю временно припаять провода к крокодилам для крепления напрямую к батарейке. Но это не удобно, буду искать девайс. Вообще то, это на самом деле гораздо более правильный вариант, чем пихать ЭТО в прикуриватель, и насиловать его проводку, не рассчитанную на такие токи, к тому же довольно долговременные (если, конечно, у Вас не классика 80-х годов с толстенной проводкой;). А программа-максимум это установить в нужном месте специальное отдельное гнездо для этого девайса, подключенное напрямую от АКБ через предохранитель.

Мне бы поточнее узнать поведение компрессора при смене полярности питания. Понятно, что не сгорит и жужжать будет, а вот что с воздухом в шланге будет и не испортится ли механическая часть при вращении ротора в обратную сторону? Да ни чего и ни чему быть не должно. Попробуйте сами в разной полярности, и будет ли от этого что то меняться звук, производительность/мощность.

Зы. ЕМНИП, по TV освещали прецендент, когда у девушки из за зарядника мобильника (. ) сгорела новая машина, и официалы признали случай негарантийным из за того, что зарядник был не сертефицирован производителем авто. Ну с зарядником мобилы тут перебор, конечно, но вот всякие компрессоры/кипятильники/холодильники пихать в прикуриватель категорически не советую и не надо возражать а зачем же их делают с штекерами в прикуриватель? потому что это выгоднее производителю и проще продать. А так же выгодно и сервисникам потом менять/ремонтировать жгуты проводки. Не просто так ведь в советские времена, когда всё же придерживались норм и ГОСТов, и больше думали о людях (а не только о сверхприбылях) компрессоры Мустанг шли в комплекте со специальной розеткой.

Комментарии и мнения владельцев 17

Я наоборот крокодильчики поставил, а то не понравилось мне, что при накачке штекер накаляется так, что руках держать невозможно. Во избежание так сказать…

у меня не накаляется.вообще первый раз тут услышал, что от компрессоров проблемы бывают.

Ну это наверное во многом зависит от того включаешь ли ты его когда мотор молчит или заведён. У меня с батей нв двоих есть один компрессор, но пользуемся им крайне редко. Зато насосу более 25 лет. Им накачивали и продолжаем накачивать колёса всех машин, начиная от 6-ки, продолжая Волгой, заканчивая Santa Fe. Ну и у великов колесья, мячи и пр. тоже не упустим возможность накачать. Если найду фото в сети, скину тебе, или сам щёлкну

есть и ножной насос и ручной еще с 029 валяется где то в мастерской.но, грубо говоря, я лось что ли, ногой дрыгать, когда можно просто постоять или снег смахнуть ))))просто живу в деревне и частенько славливаю что нибудь в колеса. народ же как поступает — весь мусор на дорогу кидают — типа ямки засыпают ((( неделю назад в шиномонтаже из одного колеса вытащили 3 гвоздя мелких. поэтому насосом приходится часто пользоваться (((а включаю по разному на самом деле. и так и на заведеную, или сперва насос воткну, потом завожу уже )))

ого! даже ТРИ гвоздя. ну, всякое бывает, понимаю. да, и у меня в багажнике насос волговский тоже ручной чёрный, пользуюсь им реже, чем ножным, т.к. на нём нет манометра. хотя и отдельный манометр сзади у меня тоже есть

если честно не понимаю, к чему все эти сложности.ну ладно в этой машине старый компрессор — он больше. и то за счет фонаря и возможности накачивания лодок. в других более новые варианты ))сейчас есть компрессоры миниатюрные и при этом с высокой производительностью и манометром. зачем возить с собой родную ручную дуру ))) ?

ну переубеждать не буду. сколько людей, столько и мнений, но эта «ручная дура» мало места занимает в багажнике. знаю, и компрессоры есть небольших размеров.и всё же ногой неплохо поработать. просто не надо доводить до полу- или полностью спущенного состояния. а лучше проверять давление, подкачивать раз где-то в две недели, не реже, если ездить каждый день. и это не займёт много времени, и дрыгать ногой не придётся (это если идеальная шина) или почти не придётся. и аккумулятор сбережёшь, и горючее. зато немного ноги может станут сильнее. заодно можно без опоры на машины и вестибулярный аппарат улучшить немного (поддержка устойчивого равновесия).а если компрессором накачивать, то в заглушённом состоянии аккумулятор, думаю, после 3-5 раз накачиваний всех колёс АКБ быстро разрядится. а если даже завести машину, то горючее всё-таки тратится, хоть и немного. а если ЗИМОЙ заводить, то тут нагрузка бОльшая и на стартёр, и на аккумулятор всё-таки

ты же все равно машину греешь ))))завел, штекер сунул и пошел снег счищать =)

А. Ну так тоже можно. Но и подсос регулировать тоже не нужно забывать, пока стоИшь, прогревая движок

Компрессор в прикуриватель — зло, уже не один человек жаловался на сгоревший прикуриватель или проводку, так что осторожно)

этот компрессор с первого дня владения машиной ))он не такой мощный, как современные. за 12.5 лет проблем небыло )))

повезло) Ну хотя мой прикуриватель пальнули без меня, когда пытались через него газоновское колесо накачать

мне его в свое время кофеваркой сожгли.и то проводка цела осталась, в самом прикуривателе пластиковое кольцо расплавилось — коротнуло и выбило пред.

вот кстати насчет предов, несколько раз встречал такое что пред жив, а проводка горит, и это на вилочных предах. А с такими как у классики воюю уже не один год, плавится пластмасса, а предохранитель не перегорает)

замени вилочные на новые, а то поди стоят какие нибудь 10тилетние, прозрачненькие )))новые горят на ура — только хлопки слышны )))сегодня подкапотный пред на 30 ампер вообще сам раскрошился

Ну ты загнул, а че им будет-то) кусочек фольги и все, стариться нечему)

наоборот они лучше были. и прочные и ножки нормально впаяны.сейчас кругом непрозрачный корпус и реально фольга — горят по поводу и без (((

На самом деле запись вообще ни о чем по-моему, но все же решил ее выложить…Пишу его только потому что есть такие ситуации когда новое не всегда хорошо… И иногда от этого могут быть последствия не очень хорошие…

В общем как то раз сдох мой компрессор, принес его домой, вскрытие показало что отвалился провод на штекере…

Это я что к чему? Я удивился тому что это был не самый дешевый компрессор (но и не очень дорогой), но в нем не было никакого предохранителя вообще!Меня это расстроило и я решил заменить весь штекер целиком. Пошел в магазин, купил нормальный штекер с предохранителем… Конечно же сразу поменял в нем предохранитель на побольше (все таки это не антирадар а компрессор)В итоге вот что из этого получилось.

Пошел испытывать… включил, а он не работает… разбираю штекер, предохранитель сгорел… как так? фигня, взял еще больше, включаю, снова сгорает… короче убил я так предохранителей 5 разных номиналов…Психанул, купил еще больше… включаю, работает) НО проходит секунд 30 и я начинаю ощущать едкий запах гари, вытаскиваю штекер, он не просто горячий, он адски горячий, запах от него… ну думаю хорошо что проверять стал вначале)Разбираю и вижу что все поплавилось внутри…

Короче как так то? почему без предохранителя работал норм, а этот жутко грелся… в общем забил на это дело и решил подойти к делу уже по другому…

Сгонял в магазин, купил нужные компоненты:

3 метра2. Разъемы папа-мама 2 комплекта3. Крокодилы4. Термоусадка

Короче решил сделать так, чтобы компрессор мог работать как от штекера прикуривателя, так и напрямую от аккумулятора=)Штекер решил оставить старый который стоял=)

Теперь все работает… родной штекер не греется…Как то странно но пусть будет так…

Компактный автоматический автомобильный компрессор Baseus

Автомобильный компрессор вещь полезная, а иногда и необходимая. Лишним он в машине не будет в целом, а компрессор Baseus, в частности, благодаря компактным размерам, и места займет не много.

Особенность данного компрессора в том, что он автоматический и при достижении определенного давления в шине, отключается сам. Кроме того, компрессор имеет две предустановки – легковые автомобили и паркетники или CAR и SUV.

Все, что нужно сделать владельцу – это подключить гаджет к прикуривателю и колесу, выбрать тип автомобиля и включить компрессор.

Типы автомобилей: легковые (Car), паркетники (SUV)

Комплект поставки: компрессор, шнур питания, шланг, чехол для хранения, инструкция пользователя.

Коммерческая упаковка устройства приспособлена для продажи в торговых сетях – для этого есть пластиковая петля.

Значки на лицевой стороне коробки поясняют, что компрессор автоматический, есть LED подсветка и, что все действия выполняются в два шага.

На задней стороне коробки технические характеристики, картинка о тех самых двух шагах и голографическая наклейка с QR кодом и цифровым кодом под защитным слоем. Стерев защитный слой и отсканировав QR код, попадаем на страницу проверки подлинности товара.

Внутри коробки находим еще две – одну пластиковую с компрессором и вторую картонную с остальными аксессуарами.

Компрессор действительно очень компактный по сравнению со всеми другими, что приходилось видеть. Его корпус имеет софт тач покрытие, чтобы он не выскальзывал из рук. С одной стороны вроде и не плохо, а с другой пыль и отпечатки пальцев собирает хорошо.

На верхней стороне корпуса четыре кнопки. Правая включает подсветку из четырех светодиодов на лицевой стороне корпуса. Средними первоначально выбираем тип автомобиля – это первый шаг. И крайняя левая включает компрессор – это второй шаг. Все очень просто.

На лицевой стороне корпуса находится гнездо для подключения шланга. По конфигурации гнезда ясно, что шланг должен иметь соответствующие выступы и его не только нужно вставить, но и провернуть для фиксации. Гнездо подключения питания находится в центре и здесь никаких особенностей нет. И справа расположено окно подсветки за матовым светофильтром.

Снизу, между резиновыми ножками-наклейками, нанесли надписи с характеристиками.

Резиновые ножки, при массе компрессора 430 грамм, во время его работы не спасают устройство от перемещения по поверхности, но защищают корпус от царапин.

Воздух внутрь корпуса попадает через решетки боковых стенок.

Дизайн прибора получился привлекательным, а масса и габариты делают его удобным в эксплуатации и хранении.

Набор аксессуаров включает в себя шнур длиной 3,2 метра для подключения к прикуривателю, шланг длиной 55 см в оплетке из синтетического материала и чехол для хранения комплекта.

Шланг, не смотря на вид на фото, достаточно гибкий. С одной стороны шланга штуцер для подключения к компрессору, с другой — быстросъемный с рычагом для подключения к вентилю колеса.

Штуцер для подключения к компрессору имеет два выступа – ими нужно попасть в пазы корпуса, вставить до упора и провернуть по часовой стрелке. Два силиконовых кольца исключают подтравливание воздуха.

В целом все сделано аккуратно и привлекательно, но все же штуцер сделал бы металлическим. Выступы из пластика не самая надежная вещь и отломись они, придется выбросить из конструкции и гнездо, сделав соединение не разъемным.

На корпус штекера прикуривателя нанесли предупреждающую надпись о том, что питается компрессор от 12 Вольт. Только от 12-ти.

Внутри, как и положено в таких случаях, находим предохранитель 630 мм на 10 Ампер.

Устройство в сборе и готово к эксплуатации.

Комплект компактно собран и готов к хранению.

Помимо описанного выше в коробке нашлось немного макулатуры – гарантийный талон, карточка с благодарностью на множестве языков и бледная инструкция на английском и китайском языках.

Подключив компрессор к прикуривателю, сразу проверил подсветку – яркой ее не назовешь, но мрак возле колеса разгонит, что удобно.

Согласно рекомендациям к автомобилю, держу давление в шинах размером 205/55/16 на уровне 2,2 Bar. После непродолжительной поездки по городу в теплый день, давление повысилось до 2,35 Bar, что вполне нормально и объяснимо.

Спустив колесо, снизил давление до 1,25 Bar.

Далее подключил штуцер к вентилю и выбрал легковой тип автомобиля. Индикатор сразу засветился красным цветом, давая понять, что давление в колесе низкое. Таким способом можно проверять давление и в нормальной штатной ситуации.

Далее включил компрессор левой крайней кнопкой и стал наблюдать. Тихим компрессор назвать не могу – тарахтит, как и многие его собратья, но не критично. Выявился другой момент – вибрация компрессора заставляет его двигаться по поверхности и проворачиваться штуцер в гнезде корпуса из-за чего начинает травить воздух. Наилучший результат, когда компрессор держишь в руке. Тогда он никуда не девается, а утечка воздуха не происходит.

Ждать, когда компрессор справится с работой пришлось около трех минут. Его двигатель остановился, а индикатор засветился зеленым цветом.

Проверка давления показала, что первоначальный уровень был превышен на 0,1 Bar.

Можно конечно сразу начинать негодовать и т.д., по поводу перекачанного колеса, но компрессор то не знает какого размера шины ему придется качать, и инженеры установили порог отсечки 2,45 Bar. Нужный уровень пользователь уже регулирует сам, спуская колесо и контролируя давление манометром.

Естественно решил повторить опыт. В инструкции указано, что непрерывное время работы компрессора не должно превышать 30 минут. После проведенного опыта его корпус был слегка теплым.

Снова спустил колесо до 1,25 Bar, подключил компрессор и включил его. И он вдруг замолчал, не реагируя на манипуляции с кнопками, вся индикация погасла. Оказалось, что сгорел предохранитель.

Замена предохранителя компрессор оживила лишь частично – компрессор напрочь забыл за свои «умные» функции и сразу начинал качать. Нажатия на кнопки никаких результатов не давали, подсветка не работала. В общем, далеко не из любопытства появился повод посмотреть на внутренний мир компрессора. Винты скрепляющие половинки корпуса нашлись под ножками-наклейками.

Внутри обнаружился небольшой электромотор с вентилятором с одной стороны для его обдува и пластиковый цилиндр с таким же пластиковым поршнем. Собственно, это и объясняет небольшой вес компрессора.

Датчик давления закреплен на небольшом отрезке шланга и проводами подключен к плате управления. Надо отметить, что инженеры учли фактор вибрации и прихватили провода к датчику и плате термоклеем, чтобы они не переломились.

Плата управления небольшого размера расположена под кнопками, количеством компонентов не изобилует, выглядит чисто и в первозданном виде.

Двигатель и цилиндр компрессора никак дополнительно к корпусу не крепятся, а прижимаются его половинками, но люфта нет. Чтобы извлечь все внутренности пришлось лишь открутить два самореза, крепящих плату.

Микроконтроллер компрессора выполнен в безкорпусном виде, выведены контакты для его программирования, а рядом находится стабилизатор 7133 для питания микроконтроллера.

Исполнительная, силовая часть схемы выполнена на N-канальном полевом транзисторе NCE30H12K, рассчитанном на напряжение 30 Вольт и ток 120 Ампер. Несмотря на то, что он взят с большим запасом и внешне цел, именно его я заподозрил в неправильной работе компрессора.

В начальном состоянии он должен быть закрыт и открыться лишь после команды с кнопки через микроконтроллер, но после второго включения он ведет себя неправильно, будто открыт постоянно или пробит.

На обратной стороне платы, светодиоды и немного флюса.

Мои предположения на счет пробитого транзистора оказались верными – тестер ТС-1 показал, что вместо транзистора мы имеем сдвоенное сопротивление.

Транзистор пробит, а вот чтобы понимать стоит его менять или нет, жива ли остальная часть схемы, просто откусил вывод затвора. Правда, сделал это не особо аккуратно – откололась часть корпуса, но подключение компрессора к питанию дало надежду, что управляющая часть схемы не пострадала. Индикация загорелась, начала включаться подсветка, стал возможен выбор типа автомобиля, а значит можно попытаться заменить транзистор.

Сдул его феном для пайки, а на его место установил IRLR7843 – другого, а тем более родного NCE30H12K в наших краях просто не нашел.

Однако, выход из строя силового транзистора — это лишь последствия. Причина оказалась в конструктивном просчете инженеров (или копеечном скупердяйстве).

В компрессоре применен достаточно мощный двигатель СВ540DC12V на 16 тысяч оборотов в минуту.

В этом случае, при закрывании транзистора, напряжение самоиндукции стремится продолжить ток. Но так, как цепь разомкнута, на сток транзистора попадет напряжение самоиндукции, сложенное с напряжением источника питания. Обратный диод на транзисторе не спасает и транзистор выходит из строя. В данном, конкретном случае не спас ни внутренний диод в транзисторе, ни дополнительный, подключенный параллельно ему – транзистор пробился еще после первого опыта в момент выключения, а во время второго включения уже сгорел предохранитель.

Ситуация в электротехнике давно уже знакомая и почему на заводе не установили параллельно двигателю, но с обратной полярностью ему, шунтирующий диод, сказать трудно.

Как заменить штекер автомобильного компрессора

В данном случае достаточно копеечного выпрямительного диода 1N4007, который и установил по такой схеме.

В результате в момент выключения напряжение самоиндукции ограничено прямым напряжением на диоде, ток замыкается через диод и транзистор остается невредимым.

Подробно, но простыми словами суть процесса разъяснена здесь.

На всякий случай на диод надел отрезок термоусадки, чтобы не возникло короткого замыкания из-за вибрации.

После ремонта и нехитрой доработки функционирование компрессора было полностью восстановлено. Многократные включения и выключения не привели к повторению ситуации. Компрессор работает, как положено. Подряд накачивал два колеса, больше не вижу смысла ввиду маловероятности такого сценария в реальной жизни.

Проверка в режиме SUV показала, что и шины паркетников компрессор слегка перекачивает.

Так для Folkswagen Tiguan рекомендуемое давление в шинах 2,4 Bar. Компрессор накачивает до 2,65. Алгоритм понятен – финальное требуемое значение нужно устанавливать с помощью манометра.

Подводя черту, отмечу главный конструктивный недостаток – отсутствие шунтирующего диода, устанавливаемого параллельно двигателю. Те, кто купил и столкнулся с ситуацией, описанной выше, легко могут вернуть компрессор к жизни, а кто еще не пользовался, смогут без проблем доработать устройство.

Если придираться, то штуцер для подключения шланга к компрессору (как и само гнездо) хотелось бы видеть металлическим.

Не смотря на возникшую ситуацию малогабаритный автоматический компрессор Baseus понравился – при своих габаритах с возложенными функциями справляется хорошо, при достижении заданного уровня давления самостоятельно отключается. В машине занимает минимум места и имеет приличный вид. Ну, и следующую модель компрессора хотел бы видеть с электронным манометром и возможностью предустановки точного требуемого давления – технически это не сложно.

Подключаем дополнительный прикуриватель

Некоторые владельцы машин устанавливают еще одно гнездо. Потребуются:

• дрель или шуруповерт с набором сверл по металлу;
• коронка для выреза отверстия, диаметр должен совпадать с диаметром автоприкуривателя;
• напильник;
• паяльник с припоем;
• кусачки;
• отвертки;
• мультитестер;
• термоусадочная трубка;
• провод подходящего сечения;
• предохранитель, выдерживающий силу тока, рекомендуемую производителем – 25 ампер.

• Обесточиваем автомобиль и выбираем место для подключения дополнительного автоприкуривателя. Желательно, чтобы это была ровная поверхность.
• Сверлим отверстие подходящего диаметра, края зачищаем надфилем.
• Осуществляем подключение к проводке, соблюдая полярность и проведя их через предохранитель.
• Проверяем работоспособность модели, осуществляем сборку.

Сделал так, чтобы автомобильным компрессором можно было качать даже в поле и без прикуривателя

Недавно мне понадобилось подкачать колеса на своем электросамокате когда я устанавливал новую резину. Обычно я делаю это на шиномонтажке, но ехать до нее на спущенных колесах не хотелось, поэтому я решил, что пора бы купить себе компрессор.

Покупать обычный велосипедный насос не хотелось, так как качать им долго и неудобно, а автономные заводские компрессоры стоят от 3000, что недешево. Поэтому я нашел альтернативный вариант, с которым и поделюсь в этой статье.

В ближайшем магазине я купил автомобильный компрессор за 800, который работает от прикуривателя и имеет для этого специальный штекер. В целом хорошая вещь, чтобы накачать колеса в дороге, а большего и не нужно.

А так как у меня нет машины и прикуривателя, то я решил слегка переделать компрессор, чтобы можно было его брать с собой и накачивать колеса в любом месте.

Компрессор автомобильный за 800, даже гарантию на год дали.

Сама переделка простая и быстрая, займет не больше пяти минут и не понадобится работать паяльником.

Первым делом я отрезал провода от штекера прикуривателя, так как использовать его в машине я не буду.

Отрезал провода от штекера прикуривателя.

В данном случае само собой о гарантии речи уже быть не может, но чему здесь ломаться, да и

Думаю, что он без проблем прослужит гарантийный срок.

Автомобильные компрессоры работают от напряжения 12 вольт, поэтому понадобится подходящий аккумулятор от шуруповерта, его я взял со своего рабочего инструмента, так как у меня их два.

Далее подсоединил провода к клеммах аккумулятора шуруповерта, здесь полярность не важна. Для удобства можно сделать специальную площадку под аккумулятор, на которой он будет соединяться с компрессором при помощи клемм.

Теперь о работоспособности такой конструкции. Компрессор в таком виде работает также хорошо, как и от прикуривателя автомобиля, главное, чтобы аккумулятор, который будет использоваться с ним был достаточно мощным и с хорошей емкостью, чтобы не разрядился при первой же подкачке.

Накрутил переходник для подкачки колеса.

Для проверки я специально полностью спустил колеса на своем электросамокате и попробовал накачать давление до 3 атмосфер, чего вполне достаточно для езды по асфальту и небольшим лесным тропинкам.

Чтобы наглядно показать процесс, я заснял небольшой ролик.

Ролик ускорил в три раза. Давление 3 Атм накачалось примерно за 15 секунд.

В итоге простой переделки я получил автономный компрессор за 800, который могу взять с собой и подкачать колеса даже в поле и вдали от машины с прикуривателем.

Колеса на 11 дюймов накачиваются с нуля до 3 атмосфер примерно за 15 секунд, что считаю хорошим результатом. Получилось неплохо сэкономить и сделать достойную замену дорогому автономному компрессору.

Демонтаж и замена прикуривателя

Перед ремонтом потребуется запастись подходящим инструментом. Необходимы:

• мультитестер;
• паяльная лампа с припоем;
• термоусадочные трубки, изолента;
• кусачки;
• надфиль.

• Открываем капот, снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Можно также вынуть предохранитель из монтажного блока, отвечающий за прикуриватель ВАЗ 2110.
• Выкручиваем четыре крепления покрытия тоннеля, снимаем обе части облицовки.
• Отсоединяем трехконтактный штекер, идущий к автоприкуривателю.
• Демонтируем накладку под рычагом ручного тормоза.
• Снимаем чехол рычага КПП.
• Сдвигаем сиденья назад, а затем выкручиваем три крепления верхней части тоннеля и снимаем его.
• Вытягиваем патрон.
• Плоской отверткой поддеваем защелку прикуривателя так, чтобы она вышла из посадочного места.
• Демонтируем гнездо из облицовки для последующего ремонта.

Замена с демонтажем тоннеля

Согласно руководству по пользованию, доставать прибор необходимо со снятием декоративной крышки центрального тоннеля. Инструкция расскажет, как правильно достать прикуриватель ВАЗ 2110.

• Выключаем зажигание, открываем капот, снимаем минусовую клемму.
• Откручиваем по два болта крепления крышки приборного тоннеля (см. фото).
• Аккуратно извлекаем колодку проводов.
• Теперь необходимо снимать декоративную пластиковую накладку под стояночным тормозом.
• Отщелкиваем защелки чехла рычага КПП и убираем его.
• Выкручиваем винт при помощи крестовой отвертки.
• Отодвигаем сиденья, а затем снимает винт с тоннеля возле рычага КПП.
• Теперь защитная крышка тоннеля должна легко сниматься.
• Демонтируем патрон вместе со светофильтром и предохранителем.
• Извлекаем устройство для того, чтобы его отремонтировать или сменить.
• Установка прибора осуществляется в обратном порядке.

Схема подключения

Здесь присутствует сам элемент накаливания, контактные разъемы и предохранитель.

Наиболее точную распиновку детали можно найти в руководстве пользователя автомобиля.

Как снять прикуриватель

Чтобы полностью изъять элемент с машины потребуется разобрать приборку и выполнить определенную последовательность действий.

• Отсоединить аккумулятор от машины.
• Демонтировать облицовку прибора и вынуть патрон устройства.
• Под облицовочной плитой присутствует клеммная колодка. Соединение разбирается.
• Сжать экран светового индикатора до выхода клипс из своих гнезд.
• Следом, отверткой отщелкнуть крепления световода и удалить деталь.
• Следом необходимо извлечь устройство из облицовочного элемента.
• Далее вынимается само посадочное гнездо.

Разбираем центральную консоль

Чтобы полностью извлечь всю проводку прикуривателя потребуется демонтировать приборную консоль.

• Крестовой отверткой выкрутить саморезы из боковых пазов.
• Далее нужно отсоединить клипсы в центральной части.
• Если все сделано правильно – панель снимется с креплений и ее можно будет демонтировать.

После откручивания детали открывается доступ к контактной группе прикуривателя.

Спираль

Если все работает в штатном режиме, спиралька раскаляется примерно за 20 секунд. Затем происходит выстреливание патрона. При сильных изменениях в времени нагрева следует разогнуть или пригнуть контакты спирали.

Подключение нового прикуривателя

Чтобы установить свежий элемент на ВАЗ 2110 потребуется выполнить процедуру:

• отключить АКБ;
• разобрать центральную консоль приборки;
• отсоединить клеммы контактной группы;
• выполнить процедуру демонтажа, описанную выше;
• установить новую деталь в обратном порядке.

Распиновка

Евро прикуриватель на 2110 имеет всего три контакта.

• Минусовой вывод, подключается к кузову авто.
• Плюс нити накаливания расположен по центру и подсоединяется к силовой магистрали прикуривателя, выходящей из блока предохранителей.
• Третий контакт предназначен для подачи питания от габаритного освещения автомобиля.

Важно! Стандартная колодка 2110 не приспособлена к работе с евро модулем. Для этого достаточно найти контактный разъем в любом автомагазине.

Как правильно подключать прикуриватель напрямую к аккумулятору через предохранитель

Достаточно выполнить не сложную последовательность действий.

• Провести под капотом силовую магистраль к АКБ.
• Надежно подключить леску к клемме аккумулятора.
• Далее нужно врезать в систему предохранитель. Его обычно ставят непосредственно перед прибором.
• Также здесь полезно поставить выключатель или реле. Для возможности точного контроля активации и выключения оборудования. Обычно пользователи врезают релюшку к замку зажигания. Таким образом только после проворачивания ключа в личинке, прибор будет запитан.
• Конечным этапом является подключение проводки к прибору.

Штекер автомобильного прикуривателя «под винт», но без винтов mad skills.

Началось все с того, что у, приобретенного в оффлайново-онлайновом магазине на Ю, автомобильного компрессора, развалился штекер прикуривателя. Где-то валялся кусок провода с «прикуривателем» на конце, но я не люблю скрутки и решил сделать все «как надо», т.е. приобрести новый штекер «под винт». После недолгих поисков был найден продавец с хорошими отзывами и, относительно, невысокой ценой, интересующего меня, товара, и сделан заказ на 2 шт. До Москвы посылка шла 24 дня, с момента оплаты.

К сожалению, в комплекте не оказалось винтиков, в сущности из-за которых я и заказал данный товар.

Подходящих винтиков не нашел, поэтому принял решение припаять.

Плюсы: недорогой Минусы: — в комплекте нет винтов — неудобно укладывать провода — во время сборки предохранитель несколько раз выпрыгивал, выталкиваемый клемой, как пружиной, и найти его было совсем непросто))).

Вы никогда не видели компрессоров, которые с завода идут со штекером под прикуриватель, и в комплекте к нему переходник с прикуривателя на клеммы? Этот как раз тот случай, когда прикуриватель не всякого автомобиля выдержит: в момент старта потребяется большой ток, и либо предохранитель горит, либо напряжение в проводке просаживается настолько, что компрессор не запускается.

Я например всегда напрямую к аккумулятору подцепляю — надежнее, и качает бодрее. Все-таки прикуриватель на такие токи не рассчитан.

По стандарту автомобильный прикуриватель должен потреблять ток не более 10А. У компрессора номинальный ток под нагрузкой практически равен предельно допустимому предохранителем. Пусковой ток выше рабочего, а под повышенной нагрузкой, или, например, при старте в мороз на застывшем масле — намного выше.

Не предназначен прикуриватель для таких нагрузок: либо предохранитель вылетает, либо проводка плавится, либо разъем горит. Потому и делают для более-менее серьезных компрессоров (к которым 300-рублевые пукалки из ашана не относятся) переходник на крокодилы. По сути, мощный компрессор в прикуривателе — это эксплуатация на конструктивно заложенном в проводку запасе надежности и плюсовой погрешности изготовления предохранителей.

ps «-» полученной конструкции в том, что припаянный плюсовой провод лежит на минусовом контакте.
Это не одеяло, а американский военный шемаг, расстеленный на столе в качестве фона. Тот же стол.

странно, у вас велосипедистов пузотёрами обзывают? не видел ещё ни одного компрессора который бы быстрее минуты накачал колесо. обычное 16ое на обычной двухдверке.

ваш несчастный однопоршневой беркут эр20 хорошо если за минуту это самое колесо надует. ибо даже по паспортным данным это его максимум в идеальных условиях.

ЗЫЖ в хозяйстве есть неплохой двухпоршневой. по нужде приходилось им дуть подвеску в линкольне навигаторе. без ресивера, напрямую. а там и давление повыше, и объём поболе чем колёсико. справлялись за минут 5 от силы.

Умом Россию не понять. Платить аж 2 бакса за копеечную деталь, чтобы не паять, чтобы в итоге всё равно заниматься пайкой — это сильно.

Сразу скажу, что конструкция штекера препохабнейшая. Год назад я в машине сжег десяток предохранителей прикуривателя, пока понял, в чем проблема. Было очень весело, прыжок на кочке, короткий вой генератора и минус предохранитель прикуривателя в БПР. В самой зарядке, которая была в прикуриватель включена, предохранитель не горел. Весь мозг сломал, пока понял в чем дело.

Смотрим на фото, где вставлен предохранитель и оцениваем расстояние от концов минусовых контактов, до колпачка предохранителя, защищающего плюсовую цепь. Смотрим, что их разделяет пластиковая выштамповка в виде полочки. И вот эта самая полка имеет свойство от времени, перепадов температур, прыжков автомобиля на кочках, рассыпаться. В результате, при тряске, минусовой контакт задевает за колпачок предохранителя, вызывая короткое замыкание перед защищаемой предохранителем штекера зоной. Вынуждая гореть предохранитель в БПР автомобиля.

Поэтому нужно как минимум укоротить минусовые контакты, чтобы не доставали до переднего металлического колпачка предохранителя. И/или мотнуть на минусовые контакты пару слоев хорошей ПВХ изоленты. Именно хорошей, которая не рассыхается от времени, а наоборот слипается в трудно раздираемый комок. Тогда будет работать «долго и счастливо».

Объясните про компрессор.

В темноте угораздило наступить на вставляемый в прикуриватель штекер шнура питания. В результате штекер развалился. В результате появилось две проблемы. 1. В магазинах запчастей навалом штекеров по цене от 50 до 100, внутри которых встроен предохранитель, а на корпусе как с индикатором, так и без.

Места внутри корпуса очень мало и толстые провода компрессора плохо в него помещаются. Попытался его использовать, но предохранитель, как только возросла нагрузка при повышении давления перегорел. Обмотал предохранитель фольгой, в результате внутри оплавился корпус штекера. Штатный предохранитель машины спокойно это пережил. Покупать ещё один такой штекер, почему то не хочется. 2. В порыве эмоций оторвал от обломков оплавившегося штекера провода, в результате чего перепутал, какой из них паяется к центральному контакту, а какой к боковому. Теперь собственно вопросы и просьба помочь. 1. Где в МСК купить дешевый штекер для прикуривателя?

Как определить какой провод на «», а какой на «–» ? 3. Что будет если я провода местами перепутаю? 4. И наконец, если методом тыка определю полярность, «» паять к центральному контакту или боковому?

Re: За отклик спасибо. Но хочется по существу поподробнее. Вопросы с куда какой провод паять отпали. Не очень верится, что такого добра нет в столичных запчастях. В крупных магазинах продавцы уверяют, что обычно бывает такое добро, но сейчас нет. Где такой купить не изучал, их и так хватает от этих всяких разных палёных гаджетов;) Можно купить и такой как покупали, но доработать! Плюсовой провод пропустить внутрь пружинки и рассверленного насквозь предохранителя, и припаять его к торцу предохранителя, непосредственно контачащего с центральным контактом. Потому что даже если поставить мощный предохранитель, то греться и плавить корпус будет сама пружинка;) Рассверливание предохранителя можно заменить аналогичным кусочком подходящей трубки, желательно медной.

Пока думаю временно припаять провода к крокодилам для крепления напрямую к батарейке. Но это не удобно, буду искать девайс. Вообще то, это на самом деле гораздо более правильный вариант, чем пихать ЭТО в прикуриватель, и насиловать его проводку, не рассчитанную на такие токи, к тому же довольно долговременные (если, конечно, у Вас не классика 80-х годов с толстенной проводкой;). А программа-максимум это установить в нужном месте специальное отдельное гнездо для этого девайса, подключенное напрямую от АКБ через предохранитель.

Мне бы поточнее узнать поведение компрессора при смене полярности питания. Понятно, что не сгорит и жужжать будет, а вот что с воздухом в шланге будет и не испортится ли механическая часть при вращении ротора в обратную сторону? Да ни чего и ни чему быть не должно. Попробуйте сами в разной полярности, и будет ли от этого что то меняться звук, производительность/мощность.

Зы. ЕМНИП, по TV освещали прецендент, когда у девушки из за зарядника мобильника (. ) сгорела новая машина, и официалы признали случай негарантийным из за того, что зарядник был не сертефицирован производителем авто. Ну с зарядником мобилы тут перебор, конечно, но вот всякие компрессоры/кипятильники/холодильники пихать в прикуриватель категорически не советую и не надо возражать а зачем же их делают с штекерами в прикуриватель? потому что это выгоднее производителю и проще продать. А так же выгодно и сервисникам потом менять/ремонтировать жгуты проводки. Не просто так ведь в советские времена, когда всё же придерживались норм и ГОСТов, и больше думали о людях (а не только о сверхприбылях) компрессоры Мустанг шли в комплекте со специальной розеткой.