Инструмент

Чем резать фольгированный стеклотекстолит для печатных плат

Содержание

Травим плату

Дополнение: Альтернативный способ травления описан в статье Травим плату перекисью водорода с лимонной кислотой.

Понадобится пластиковая или стеклянная посуда. Я использовал ненужный герметичный контейнер для еды. Наливаем в него воду, желательно кипяченую и теплую, затем в воду добавляем хлорное железо. Хлорного железа все кладут по-разному. В целом, если не доложить — не страшно, можно потом досыпать или просто плата будет дольше травиться. Если переложить, раствор потом можно будет использовать повторно. Я лично положил 2 чайные ложки на одну обычную (не большую) кружку воды. Будьте осторожны! При добавлении хлорного железа в воду выделяется много тепла, поэтому кладите его понемногу и размешивайте.

Раствор можно трогать руками, но руки потом нужно не забыть помыть с мылом. Ни в коем случае не тащите немытые руки в глаза или рот, ну и вообще, лучше пользуйтесь пинцетом. Учтите также, что раствор сильно пачкается и трудно отмывается, поэтому остерегайтесь его попадания на одежду.

Будущую плату помещаем в раствор медью вниз. Притом, опускаем заготовку под углом, чтобы под ней не образовалось пузырьков воздуха. Чтобы заготовка не касалась дна и медь беспрепятственно отсоединялась от нее, можно повесить ее на кусок скотча или изоленты.

Оставляем плату травиться минут на 15. Точное время зависит от температуры воды, размера вашей чайной ложки и ряда других факторов. Над контейнером можно поставить настольную лампу с обычной лампой накаливания. Она будет слегка подогревать раствор, что немного ускорит процесс. Если сильно торопитесь, ванночку можно время от времени слегка покачивать из стороны в сторону, помогая тем самым меди отсоединяться от поверхности будущей платы. Тонкий стеклотекстолит, толщиной всего 1 мм, позволяет видеть прямо сквозь него, протравились ли дорожки на обращенной ко дну стороне заготовки. На следующем фото отчетливо видны протравленные дорожки и отвалившаяся от платы медь в виде осадка:

резать, фольгированный, стеклотекстолит, плат

По истечении 15 минут достаем заготовку, промываем под струей воды, проверяем напросвет, что все вытравилось. Если недотравилось — помещаем обратно в раствор.

Следующим шагом нужно снять тонер (и маркер, если вы его использовали). Для этого я использовал все тот же Degreaser 65 и ватные диски:

На приведенном фото справа тонер уже снят, а слева еще нет. Удивительно, но мелкие подписи типа «555», «LED» и даже «100 nF» превосходно читаются. В середине внизу можно увидеть небольшие артефакты. Если честно, я не до конца уверен, почему они появились. Можете предложить свои версии в комментариях.

Раствор нам больше не понадобится. Разные люди утилизируют его по-разному. Кто-то через воронку переливает в бутылку и выбрасывает в мусорный бак, кто-то выливает в землю у себя на садовом участке, многие просто выливают в унитаз. Насколько я смог выяснить, сильно разбавленный раствор безопасен и для труб и для природы, поэтому можно просто лить в унитаз или включить кран и выливать по чуть-чуть. Каких-либо законодательных ограничений, насколько мне известно, тут не существует.

Подключение принтера

Хочется отдельно рассказать про подключение принтера HP LaserJet Pro P1102 в Linux. Предполагается, что CUPS и HPLIP у вас уже установлены, как это было описано в заметке Пример настройки десктоп-окружения в Arch Linux. Этому принтеру нужны проприетарные дрова, поэтому его установка осуществляется не через веб-интерфейс CUPS, как обычно.

После подключения принтера к компьютеру говорим:

Затем отвечаем на несколько несложных вопросов и соглашаемся распечатать тестовую страницу. У меня все просто заработало.

Часто для изготовления печатных плат по ЛУТ рекомендуют изменить настройки принтера — выставить DPI побольше, отключить toner save mode, и так далее. В моем случае подобные настроек у принтера не оказалось. Как выяснилось позже, все прекрасно получается и с дэфолтами.

Проектирование платы

В мире Linux есть по крайней мере две заслуживающие внимания программы для проектирования печатных плат — это KiCad и EAGLE. KiCad совсем бесплатный, EAGLE бесплатен для некоммерческого использования и имеет адекватную ценовую политику в прочих случаях. В итоге мне больше понравился EAGLE.

Дополнение: Спустя какое-то время я все-таки перешел с EAGLE на KiCad. Подробности можно найти в заметке Как я впервые делал печатную плату при помощи KiCad.

Будущую плату удобно сначала нарисовать в тетради в клеточку, а потом уже переносить в EAGLE. Поскольку это был мой первый опыт создания печатной платы, я хотел сделать что-то знакомое и простое. В итоге решил сделать плату для таймера 555 в автоколебательном режиме. Вот что у меня получилось:

Важно! Здесь предполагается, что элементы размещаются, как на макетной плате, то есть, они опускаются на плату сверху вниз. Этот рисунок печатается, как есть, безо всякого зеркального отражения. В процессе переноса на стеклотекстолит все дорожки окажутся в зеркальном отражении, поэтому текст в EAGLE я ввел в зеркальном отражении. При этом, поскольку элементы крепятся на плату с той стороны, где нет дорожек, все сойдется, в частности все выходы того же таймера 555 попадут именно туда, куда нужно. Легко запомнить — рисуем, как на макетной плате, печатаем как есть, и все сходится.

Кстати, картинка с Гарфилдом нужна не только как своего рода автограф, или там для красоты. С ее помощью в любой момент можно легко понять, где у платы верх и низ, где лево и право, а также в зеркальном ли отражении дорожки.

Перед тем, как переходить к следующему шагу, советую распечатать плату на обычной (не фото-) бумаге, и проверить, что все компоненты попадают ножками, куда должны, что им друг с другом не тесно, и так далее.

Мой опыт изготовления печатных плат в домашних условиях по лазерно-утюжной технологии (ЛУТ)

Не то, чтобы в использовании макетных печатных плат было что-то зазорное. Просто это не очень удобно, так как дорожки приходится соединять проводами. Да и элементы на плате зачастую можно разместить куда компактнее, чем это позволяет макетная плата. Существуют макетные платы без дорожек, которые решают вторую проблему, но не решают, а скорее даже усугубляют, первую. К счастью, существуют проверенные способы изготовления печатных плат в домашних условиях. Один из них, так называемый ЛУТ (в английском языке — TTM, Toner Transfer Method), будет рассмотрен в этой статье.

READ  Чем Отличается Винтоверт От Шуруповерта Metabo

Примечание: Очень многое из написанного ниже я узнал благодаря господину DI HALT и его потрясающему сайту easyelectronics.ru. Я не претендую тут на изобретение чего-то нового. Мне просто хотелось чисто на память написать рассказ о том, как я изготовил свою самую первую печатную плату. Ну и, возможно, поделиться парой личных наблюдений касательно всего процесса, а также кое-какими специфичными для Linux моментами. Само собой разумеется, все написанное далее актуально и для других ОС.

Лужение платы

В принципе, лудить плату не обязательно, но желательно. Зачем это нужно — проще потом будет припаивать элементы, дорожки не лопнут при сгибании платы, да и выглядеть плата после лужения будет как-то солиднее. Также лужение устраняет всевозможные микроразрывы, если они есть.

Все очень просто и занимает минут 5 времени. Кисточкой наносим на поверхность платы флюс ЛТИ-120, паяльную станцию ставим на 350 градусов, затем наносим на паяльник припой без канифоли ПОС 40 и водим им по дорожкам. В результате припой прилипает к меди и плата из золотистой становится серебристой. Есть видео от DI HALT, очень наглядно показывающее весь процесс.

Наносите на жало паяльника как можно меньше припоя. Если припой ложится ровным слоем и постоянно кончается, значит вы все делаете правильно. Если один шарик припоя раскатался по всей плате и еще остается избыток в виде неровностей на поверхности дорожек, значит взяли слишком много. Горячим паяльникам дорожки теребите не слишком долго — их так можно и оторвать.

Флюс с платы превосходно смывается обычным мылом, мочалкой и теплой водой из под крана. Кисточку можно не отмывать. В следующий раз просто поболтайте ее немного во флюсе и она снова станет мягкой.

Затем можно проверить отсутствие микротрещин и прочих дефектов с помощью мультиметра, переведя его в режим измерения сопротивления. Между двумя точками, соединенными дорожками, он должен показывать не более 0.5 Ом. Если соединения нет, так и должен показывать. Соответствующая индикация разная у разных мультиметров.

Сверлим отверстия

Чтобы отверстия получались в точности там, где вам нужно, плата должна быть зажата в тисках, а дрель направлена строго перпендикулярно поверхности. Дрель нужно держать двумя руками. Обязательно используйте защитные очки! Очень советую потренироваться на ненужной плате, отметив на ней места, где вы хотите просверлить отверстия, карандашом. Найдите наиболее удобный для вас способ сверленаия.

Лично я остановился на таком. Плата фиксируется в тисках перпендикулярно столу и лицевой стороной ко мне. Сидя я держу микродрель обеими руками и толкаю ее от себя в плату. Отверстия получаются просто идеальными.

Кто-то предпочитает сверлить стоя, зафиксировав плату параллельно столу и подложив что-то под нее (например, кусок дерева), чтобы сверло резко не вылетало из платы. Видел в сети и другие варианты, например, при котором дрель фиксируется, а плата держится в руках. В общем, способов много. Главное — будьте осторожны, включайте голову и постарайтесь не остаться без рук.

Список покупок

Для изготовления печатных плат по ЛУТ понадобятся:

Дополнение: Впоследствии микродрель, тиски и ножницы по металлу я заменил на Dremel. Подробности см в разделе «Сверлим отверстия».

Также нужен утюг и лишняя стеклянная или пластиковая посуда, но я полагаю, что они есть в каждом доме. Пинцет тоже не повредит, но я думаю, раз вы решили самостоятельно делать печатные платы, значит он у вас уже давно есть. Работать с мелкими электронными компонентами и проводочками без пинцета очень неудобно.

Какой лист стеклотекстолита для печатных плат самый дешевый

Занимаетесь радиотехникой или работаете в приборостроительной отрасли? Хотите использовать листы стеклотекстолита, наиболее выгодные, и значительно сэкономить? Собираетесь улучшить основу для электрической коммутации, но не потратить лишних денег. В этом случае вам будет полезно узнать, какие листы являются самыми дешевыми, не крошатся, не истираются и отличаются оптимальной прочностью.

Какой стеклотекстолит наиболее выгодный: что выбрать?

Стеклотекстолитовая основа – идеальный материал для печатных плат, предназначена для многоразовой пайки. Является многослойным пластиком, в основе которого есть стеклоткань и связующий полимер. Специально проведена пропитка эпоксидкой для улучшения изоляционных характеристик. Срок службы рассчитан не менее чем на 20 лет.

Для печатных плат вам понадобится фольгированный материал, выпущенный в форме листов. Лучшие марки:

  • СФ. Для облицовки использована медная фольга. Положительные характеристики – отличные электроизоляционные показатели и механические свойства. Обрабатывается путем сверления и штамповки.
  • FR-4 МИ. Основа для 1- и 2-хсторонних, многослойных плат. Листы отличаются высоким уровнем устойчивости к химическим и механическим нагрузкам. FR-4 гидроскопичен, обеспечивает хороший уровень диэлектрической проницаемости.

Внимание! Самое дешевое полотно – СФ фольгированная основа. Является аналогом G-10. В ассортиментной линейке предлагаются варианты Г 35, 50, 75,105. Оптимальная толщина, которая может понадобиться вам – от 1,5 до 3 мм. Температура, которую выдерживает лист, варьирует от.60 до 80 градусов. Используется в:

  • приборостроении;
  • бытовой техники;
  • радиотехнике;
  • вычислительном оборудовании;
  • промышленных приборах.

Для экономии выбирайте стеклотекстолист с односторонней облицовкой и меньшей толщины. По качеству они не уступают, а стоят выгоднее на 10-15%.

Зачем переплачивать: Выбирайте лучший и самый дешевый стеклотекстолист СФ

Фольгированные листы СФ – базовый материал для изготовления плат нескольких видов:

  • многослойных;
  • односторонних;
  • двухсторонних.

Изготавливаются путем горячего прессования с последующей пропиткой смолой. Отличаются химической и термической стойкостью. Имеют более низкую цену на 15-20% по сравнению с самыми недорогими вариантами FR-4. Универсальная толщина основы 1,5 мм и выше. Стандартный слой медного покрытия 35. Все также, как и у FR-4 материалов – такие же показатели и уровень значений:

  • отличная штампуемость и технологичность;
  • механическая прочность и ударная вязкость;
  • прочность на отрыв варьирует в пределах 60 Н;
  • повышенная стойкость при действии расплавленного припоя – время не меньше 30 сек.

Так зачем же платить больше. Благодаря высокому качеству, риска подтрав при пайке практически нет, возможность отслойки при следующих пайках минимальна. Листы СФ фрезеруют, распиливают, обтачивают. При механической обработке не возникает трещин и расслоений.

Сэкономьте на затратных материалах и увеличьте вашу прибыль. Достаточно позвонить или оставить заявку он-лайн.

READ  Как правильно резать металлолом резаком

Факультет Информатики и Телекоммуникаций

РЕФЕРАТ

Стеклотекстолит

Нагревостойкость в течение 24 ч, ˚С, не менее

Температурный коэфф. линейного расширения, ˚С.1

Кратковременная механическая прочность:

Разрушающее напряжение при растяжении, Мпа

Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, Мпа

Разрушающее напряжение при сжатии перпендикулярно слоям, Мпа

Кратковременная электрическая прочность:

Материалы печатных плат (фольгированные стеклотекстолит и гетинакс)

Тема: Материалы печатных плат (фольгированные стеклотекстолит и гетинакс)

Использование: Сдавался в апреле 2001г в МГИЭМ, кафедра материаловедения электронной техники, преподаватель: Кабанова Т.А., оценка

Резка стеклотекстолита.

Pitty:О, понятно, Вы как раз натолкнули меня на вопрос, который я всё хотел задатЬ, но забывал. Делитантский, наверное. А чем резать фольгированный стеклотекстолит? Старый советский хорошо режется ножницами по металлу, но вся заготовка коробится и искривляется (как ни старался), особенно на тонком СТЭФе. Знаю, что ещё режут резаком, сделанным из обломка ножовочного полотна, заточенного под углом градусов 30. В своё время так резал мой батя. А чем режут сейчас? Слышал вроде кто-то режет гильотинными ножницами для фотобумаги. неужели берут?

АК:Резал когда-то (на заводе) небольшой настольной гильотиной. Сантиметров 20. 30 она могла резать.Наподобие вот такой, только та была наша, завод то был тоже наш (СССР).http://www.artsupply.ru/m_3_01.shtml

NITRONIX:Пару раз резал резаком сделанным из обломка ножовочного полотна, не понравилось. Сейчас режу ножницами. Текстолит тем меньше искривляется, чем длиннее лезвия ножниц (длинная плата при резке налезает на ручки ножниц, при маленьком расстоянии от точки резки до ручек слишком большой угол получается). Попадется недорогой резак, куплю. Это ооочень длинные ножницы)))) Раньше резал дедовским резаком, на что способны современные не знаю. Наверное 1мм текстолит для них максимум. Ширпотреб это нынче, при чем не очень качественный.

Арс:А что, пилкой по металлу только я пилю? Абсолютно ничего не загибается в этом случае. Можно ещё попробовать электролобзиком, в комплекте есть пилка по металлу.

ЮХа, спасибо.Я тоже дома пилю ножовкой по металлу, или ножницами по металлу. Но гильотина. это вещь, расчертив текстолит на кусочки, можно быстро нарезать с точностью до миллиметра, хоть на сантиметровые квадратики. Наверняка, та гильотина, которая когда-то стояла в цеху, сейчас приватизирована каким ни будь радиолюбителем.Текстолит 1,5 мм резался номально, 2 мм. не помню.

для небольшой платы подойдет ножовка по металлу.а вот разрезать большой лист. тут в домашних условиях резак самое то.главное использовать в качестве напраляющей не линейку. а деревянную рейку толшиной примерно 0.5-1см обеспечив ее надежную фиксацию.

Резал всем. Кроме гильотины.Лобзики (в т.ч. и электро) предполагают образование большого количества опилок, что не есть хорошо в домаших условиях.

Pitty: Знаю, что ещё режут резаком, сделанным из обломка ножовочного полотна, заточенного под углом градусов 30 А

Затачивать не надо, быстро тупится после этого. Надо обламывать под углом. под каким получится. Сделал 10-20-30 резов, чувствуешь. не режет, обломал миллиметров 5, и так далее. С двух сторон прорезал, на 1/4 примерно, потом переломить можно. Самые лучшие полотна для этого. перекалёные, чёрные такие, как сажей закопченные, легко ломаются и долго не тупятся.Ещё очень неплохо резать куском дисковой фрезы по металлу, только толщиной не более1,5мм.Резаком гильотинным для картона пробовал, не понравилось, края слегка загнутые получаются, хотя тот резак запросто берёт 10 слоёв картона 0,8мм.

Я режу вот таким инструментом. достаточно удобно.

Andrejka: Я режу вот таким инструментомКаков коэффициент оседания стекловолокна в лёгких при применении такого способа?

Я в качестве резака использую сломанные твердосплавные сверла. Затачиваешь кончик алмазным надфилем или алмазным кругом, как сказано у AVM. Инструмент почти вечный

rfc: Каков коэффициент оседания стекловолокна в лёгких при применении такого способа?Незнаю, измерительного оборудования нету для замера.

Режу стеклотекстолит на работе. В заведении имеется такая циркулярка с алмазным кругом, оптики режут стекло для заготовок и разные кристаллы. К кругу внизу, с обоих сторон, поджимается мокрая губка.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

описание

Фольгированные стеклотекстолиты представляют из себя ламинаты (слоистые пластики), изготовленные на основе стеклоткани и покрытые с одной или с двух сторон медной фольгой. В зависимости от связующего стеклотекстолиты фольгированные отличаются между собой температурным диапазоном эксплуатации. Чем более термостойкое связующее используется при прессовании, тем более термостойкие и стабильные в размерах получаются платы. Поставляются фольгированные стеклотекстолиты не только различной толщины, но и с различной толщиной покрытия медной фольгой.

описание

Фольгированные стеклотекстолиты представляют из себя ламинаты (слоистые пластики), изготовленные на основе стеклоткани и покрытые с одной или с двух сторон медной фольгой. В зависимости от связующего стеклотекстолиты фольгированные отличаются между собой температурным диапазоном эксплуатации. Чем более термостойкое связующее используется при прессовании, тем более термостойкие и стабильные в размерах получаются платы. Поставляются фольгированные стеклотекстолиты не только различной толщины, но и с различной толщиной покрытия медной фольгой.

технические характеристики

МАРКИ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ СФ ГОСТ10316-78 – стеклотекстолит фольгированный (так же является расшифровкой марки) на основе стеклоткани, пропитанной и прессованной с эпоксифенольным связующим, и покрытый медной гальваностойкой фольгой. Применяется для изготовления печатных плат, эксплуатирующихся при температурах до 85°С.

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ СТФ ТУ 16-503.161-83 – стеклотекстолит теплостойкий фольгированный (так же является расшифровкой марки) на основе стеклоткани, пропитанной и прессованной с эпоксидным связующим, и покрытый медной гальваностойкой фольгой. В общем, тоже, что и СФ, но за счет более термостойкого связующего возможен к эксплуатации в диапазоне температур от.60°С до 110°С.

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ СТНФ ТУ 16-503.161-83 – стеклотекстолит теплостойкий нормированной горючести фольгированный (так же является расшифровкой марки) на основе стеклоткани, пропитанной и прессованной с эпоксибромированнным связующим, и покрытый медной электролитической фольгой. Для изготовления печатных плат, работающих в диапазоне температур от.60°С до 110°С. В общем, тоже, что и СТФ, но с нормированной горючестью.

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ МИ 1222 ТУ 2296-001-00213060-94. тоже, что и СТНФ, но с более широким диапазоном рабочих температур от.60°С до 130°С.

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ МИ 1222.9 ТУ 2296-001-00213060-94. тоже, что и Ми 1222, но с УФ-блокировкой.

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ FR-4 МИ ТУ 2296-012-00213060-2006. самый термостойкий из доступных стеклотекстолитов. Представляет собой стеклоткань, пропитанную и прессованную с эпоксибромированным связующим и покрытую медной гальваностойкой фольгой, с УФ-блокировкой. Диапазон рабочих температур от.60°С до 155°С.

ПРИМЕНЕНИЕ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ

Стеклотекстолит фольгированный применяется для изготовления печатных плат при производстве приборов бытовой техники, промышленного оборудования, вычислительной техники и пр.

РАЗМЕРЫ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ

Стеклотекстолит фольгированный марок СФ и СТФ изготавливается толщиной от 0,5мм до 3,0мм размером 1220х1020мм и 1100х1000мм. Толщина фольги 35мкм, 50мкм, 70мкм и 105мкм.

Фольгированный стеклотекстолит марок СТНФ, МИ 1222, МИ 1222.9 изготавливается толщиной от 0,8мм до 3,0мм. СТНФ и МИ 1222.9 поставляется в листах с размерами 1220х1020мм и 1100х1000мм, а МИ 1222 размерами 1220х1020мм и 1200х1000мм. Толщина фольги 18мкм, 35мкм, 50мкм, 70мкм и 105мкм.

READ  Шуруповерт безщеточный или обычный какой лучше

Мини циркулярка для резки текстолита из дремеля (гравера)

Стеклотекстолит фольгированный марки FR-4 МИ изготавливается толщиной от 0,5мм до 3,0мм размером 1220х1020мм, 1200х1000мм и 1100х1000мм. Толщина фольги 18мкм, 35мкм, 50мкм, 70мкм и 105мкм. Подробная информация в нашей электронной системе www.agent-itr.ru

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ Вы найдете в файле ниже.

Фольгированный стеклотекстолит FR-4 Tg=140

Проектирование и обработка внутренних слоев

Соблюдайте особую осторожность в случаях, когда необходимо заложить один тонкий лист препрега (типы стеклоткани: 1080, 1086, 1078, 106) между слоями, при проектировании МПП.

Стабильность размеров аналогична стандартному материалу FR-4.

Резка текстолита для печатных плат своими руками

Стекловолокно для препрегов VT-42PP изготавливается из стекла Е-класса. Доступные типы переплетения стеклоткани: 7628,7629, 1506, 1500, 2113, 2313, 3313,2116, 1080, 1086, 1078, 106, 1067 и т.д.

Тип Вес стеклоткани, г/м 2 Содер-жание смолы Толщина после прессования,микрон Dk Df Прим.
@ 1GHz @ 2GHz @ 5GHz @ 1GHz @ 5GHz
7628HR 203 48% 206 4.05 4.05 3.98 0.016 0.018 Стандарт.
7628 203 44% 188 4.20 4.20 4.05 0.015 0.017 Стандарт.
1506 165 52% 188 3.98 3.92 3.83 0.017 0.020 Стандарт.
2116HR 106 55% 132 3.95 3.92 3.89 0.017 0.021 Стандарт.
2116 106 53% 124 4.00 3.95 3.93 0.020 0.022 Стандарт.
2113 79 56% 102 3.92 3.90 3.88 0.020 0.022 Стандарт.
1080HR 47 68% 94 3.82 3.80 3.75 0.022 0.024 Стандарт.
1080MR 47 65% 84 3.83 3.82 3.80 0.021 0.022 Стандарт.
1080 47 63% 76 3.85 3.88 3.76 0.019 0.020 Стандарт.
106 25 75% 58 3.70 3.72 3.63 0.022 0.023 Стандарт.

Примечания: Толщина после прессования. Условия измерения: Размер листов 457610 мм, текучесть около 5%.

Условия хранения и срок годности

Препрег Ламинат
Условия хранения Температура До 23ºC (73ºF) До 5ºC (41ºF) комнатная
Отн. влажность До 55% отн. вл. / /
Срок годности 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев (в герметичной упаковке)

Примечание: препрег с истекшим сроком годности должен быть повторно испытан. Будьте осторожны при обработке тонких ламинатов, так как их очень легко повредить. Если препрег не расходуется в течение 48 часов после вскрытия вакуумной упаковки, рекомендуется закрывать пакет. Материал доступен как с основой по длинной стороне, так и по короткой. Направление волокна указывается стрелкой на этикетке.

Основные характеристики

Из него делаются заготовки трех типов:

Листы или плиты стеклотекстолита имеют толщину от 0,5 мм до 100 мм. Более тонкие отличаются большей хрупкостью, поэтому применяются только для изготовления тонких мелких деталей. Стержни и втулки из стеклотекстолита выпускаются в диаметре от 8 до 200 мм.

Марки материала

Так как для изготовления стеклотекстолита могут использоваться различные связующие вещества, то конечные свойства материала существенно отличаются. На фоне этого ГОСТами предусмотрены различные его марки.

СТЭФ – это классическая марка стеклотекстолита, используемая в первую очередь для изготовления печатных плат в электроприборы. Для армирования листов применяются лоскуты стеклоткани с крупной ячейкой. Связующими для них могут вступать различные смолы.

СТЭФ1 – является практически полным аналогом предыдущей марки за тем исключением, что сделана из стеклоткани с очень мелкой ячейкой. Благодаря этому подобное изделие отличается в разы большей прочностью. Материал обычно используется для изготовления мелких трущихся деталей. Он хорошо поддается механической обработке. Материал может эксплуатироваться в условиях с постоянной температурой 250°C. Однако способен переносить кратковременный перегрев до уровня 750°C. Благодаря данным качествам стеклотекстолит СТЭФ1 применяется для изготовления электроизоляции для оборудования, которое сильно разогревается, к примеру втулок и шайб в духовку.

КАСТ-В – это абсолютно безопасная разновидность стеклотекстолита, при нагреве которой не выделяется ядовитый дым. Также пыль образованная при его обработке тоже не вызывает отравление организма при вдыхании в больших количествах. В состав материала входят специальные стабилизирующие добавки. За счет этого полимер в сочетании со стекловолокном отличается еще большей прочностью. Также он хорошо противостоит воздействию огня.

На самом деле существует более 10 марок стеклотекстолита, каждая из которых имеет определенное назначение. В большинстве случаев для изготовления почти всех деталей может использоваться материал любой марки, они все прочные и стойкие к износу. Однако для очень специфических условий эксплуатации марка материала является важной, так как все ее особенности в таком случае себя проявят с положительной стороны.

Характеристики материала

Стеклотекстолит разных марок может отличаться между собой по сложности обработки и сроку службы. Считается, что трущиеся детали из него нужно менять каждые 3 года, что в принципе является растяжимым утверждением, которое больше привязано к интенсивности эксплуатации.

Это композитный материал. В его основе используется стеклоткань. Она укладывается слоями по всей толще материала. Между собой слои пропитываются и скрепляются полимером. В его качестве может использоваться полиэфирная или эпоксидная смола, также возможно применение бакелита.

Присутствие в качестве армирующих слоев стеклоткань существенно повышает рабочие и физические качества стеклотекстолита. Он выдерживает на 50°C более высокую температуру, чем обычный текстолит. Эти качества позволяют его применять для производства печатных плат. Даже тонкие пластины стеклотекстолита выдерживают существенную деформационную нагрузку, которая возникает в момент монтажа на разъемы платы различных микросхем, оборудования и т.п.

Для производства стеклоткани для стеклотекстолита используется бой стекла. Таким образом, изготовление материала несет определенную пользу для экологии. Стеклотекстолит отличается от текстолита основой. У первого она из стеклоткани, у второго из хлопчатобумажной ткани. Стекловолокно само по себе лучше и долговечней натуральных волокон. За счет этого изделие из него лучше как в плане долговечности, так и в температурной и механической устойчивости.

ГОСТ допускает производство стеклотекстолита светло-зеленого и коричневого цвета. Преимущественно он именно первого оттенка. Ближе к коричневому чаще всего делают только обычный текстолит. Нужно отметить, что продажа изделий из стеклотекстолита осуществляется преимущественно на развес вне зависимости от их формы.

Что делают из стеклотекстолита

Стеклотекстолит одновременно сочетает в себе прочность, стойкость к трению, а также электроизоляционные качества. Благодаря этому его используют для производства различных изделий.

Стеклотекстолит. Состав и применение. Свойства и особенности

Стеклотекстолит – это диэлектрический материал, широко применяемый для изготовления трущихся деталей механизмов, а также электроизоляторов. Является разновидностью текстолита, но содержит вместо тканевых волокон стекловолокно, за счет чего обладает более высокими эксплуатационными качествами.