Фрезеровка под мебельные петли своими руками

Как врезать мебельные петли: просто о простом

В этой статье мы с вами побеседуем о подготовке фасада к навеске на короб, и том, какой инструмент для этого необходимо иметь.

Сходу оговорюсь, что существует сильно много разновидностей петель, которые имеют разные поперечникы посадочной чашечки (это та часть, которая конкретно врезается в материал).

разметка мебельных петель

Эти чашечки могут иметь поперечникы 26мм, 35мм, 40мм.

Но самые всераспространенные из их (те, которыми в большинстве случаев пользуются) те, которые имеют поперечник 35мм. Конкретно о их мы и будем гласить.

Врезается петля конкретно в фасад, а крепится (установочной площадкой) к боку короба, на котором должен этот фасад «висеть».

Врезается она до боли просто. Для этого, необходимо иметь последующий список инструментов:

• Рулетка для разметки
• Шило
• Электродрель (для производства посадочных отверстий)
• Сверло Форстнера, либо, в простонародье – фрезу под чашечку 35мм
• Отвертку для вкручивания шурупов

Из крепежа необходимы шурупы 4х16 мм (либо, что-то, близкое к ним).

Итак, поначалу, размечается фасад на предмет нахождения центра грядущего отверстия, из которого фрезой необходимо избрать часть материала (ровно столько, чтоб посадочная чашечка в него «села»).

При разметке следует учитывать, чтоб петля не находилась на одной высоте с полкой, либо какой-либо фурнитурой, из за чего ее будет нереально установить (и как следствие – будет испорчен фасад).

По этому, строит очень пристально давать отступ от нее до края фасада.

Так же следует учитывать размеры и массу самого фасада.

От этих характеристик зависит, сколько петель необходимо на него врезать. Подробнее об этом моменте можно прочитать в этой статье (в ней же более тщательно рассматривается эта фурнитура).

Обычно центр отверстия (35мм) размечается таким макаром, чтоб от чашечки до последней грани фасада было расстояние 4-5 мм (либо, от края фасада до центра отверстия – 22-23мм).

Когда все размечено – сверлится отверстие.

Дело в том, что, как было сказано выше, отверстие должно быть таковой глубины, чтоб в него вполне «села» посадочная чашечка. И если, при врезке отверстия увлечься – можно фасад «продырявить» насквозь.

Чтоб этого не случилось, некие спецы устанавливают дрель с фрезой на особый шток с ограничителем, который ограничивает глубину погружения фрезы в фасад. Но я считаю это излишним (было много случаев, когда по той либо другой причине опции этого штока сбивались, и фасады портились).

Все это можно сделать аккуратненько, вручную.

Потом, в изготовленные отверстия вставляются петли, и выравниваются планкой (чтоб не сдвигались по оси, по другому в процессе работы они будут изнашиваться).

После чего, накерняются отверстия, через которые чашечки закрепляются шурупами в фасаде, и, фактически, после всего этого – закрепляются (отверткой либо электродрелью со вставленным битодержателем и битой под шурупы).

Как установить скрытые петли своими руками: монтаж и регулировка

Корректность установки и регулировки укрытых петель на сто процентов оказывает влияние на последующую эксплуатацию двери. Потому, если вы решили установить сокрытые петли своими руками, для вас нужно ознакомиться с данной статьей. Также в ней вы отыщите информацию, какие инструменты нужны для выполнения всех требуемых действий, как выполнить регулировку изделий после монтажа.

Фрезеровка МДФ

Композиционные материалы на базе древесной породы используются в строительстве, производстве мебели, изготовлении маркетинговых конструкций, предметов интерьерного дизайна. Более пользующийся популярностью метод обработки ДСП, фанеры и МДФ – фрезеровка. Современные станки с ЧПУ позволяют изготавливать из них детали высокой сложности. К преимуществам технологии относят также точность, повторяемость и скорость обработки.

Мебель своими руками.

Для самостоятельной установки мебельной петли необходимо:

• дрель,
• молоток,
• шило,
• карандаш,
• шуруповёрт или фигурная (крест) отвёртка,
• мебельная петля,
• саморезы 416мм

Разметка заготовки.

Определяем количество петель на одну дверцу, исходя из ее габаритов и конечное веса. Для небольших дверей навесных шкафчиков 2 петли на дверцу, а для шкафов, прихожих 3 ( и более ) петель на дверь.

Для нанесения разметки равномерно распределяем петли по двери, руководствуясь следующим:

В размеченных местах шилом намечаем центры отверстий.

Сверление

Глубина отверстия для установки петли чаще всего составляет 12-13 мм. Перед началом сверления просто измерьте приобретенные заранее петли. Увеличивать глубину сверления крайне не рекомендуется и может привести к видимым деформациям на внешней стороне ЛДСП.

Для работы ВСЕГДА используйте острый и подготовленный инструмент. Точность соблюдения параметров избавит Вас при изготовлении и хозяина мебели при ее использовании от множества проблем. Кроме того доброе слово в адрес мастера. это всегда хорошо.

При сверлении отверстия держите дрель только вертикально (при сильном отклонении может пострадать лицевая сторона и увеличивается диаметр отверстия).

Установка петли.

Чтобы срок службы петли был максимально долгим, петли необходимо устанавливать по одной оси. Многие используют шаблоны с помощью которых намечаются отверстия для шурупов крепления петли или перед разметкой петель выравнивают их с помощью обрезка ЛДСП, прижимая его ко всем петлям сразу и выравнивая их. Но можно и просто «на глазок».

После разметки отверстий, нам остается только вкручивать саморезы и дверца готова к установке на место.

О том, как красиво врезать мебельные петли.

Заставила тут меня жизнь в готовый шкаф врезать 6 петель, ну надо было. Дверки габаритные, в машину не влезут чтобы на работу отвезти поэтому задача стояла сделать все дома.

Обычно подобную работу выполняют с помощью так называемого сверла (фрезы) Фостнера, но у него есть ряд особенностей, которые практически исключают использование его с ручным инструментом. В частности, две режущие кромки (что само по себе исключает самоцентрирование инструмента в отверстии) и очень короткая направляющая часть. Короче, если стоит задача сделать все аккуратно и точно, имея в наличии только ручной электроинструмент, то не подходит нам такая штука.

Однако, человечество уже лет как много придумало способ элегантного решения подобных задач с помощью ручного фрезера. Я не изобретатель метода, я лишь адаптировал его под свои нужды и возможности.

Те, кто знаком с деревообработкой наверное уже догадались, что речь пойдет о копировальной втулке и шаблоне 🙂

Суть метода можно изобразить на одной единственной картинке:

Там же я написал сверхсложные формулы для расчета всех необходимых радиусов под свои нужды, ну и заодно посчитал свою ситуацию для примера 🙂

Это была теория, теперь практика!Я работал с листовым ПВХ толщиной 8 и 10мм, он есть у меня под руками. На самом деле материал не критичен, важен принцип!

Итак, сперва по форме подошвы фрезера вырезаем и обрабатываем по контуру накладку. Удобно пользоваться штатной накладкой как шаблоном. Сверлим все необходимые крепежные отверстия, отверстие под фрезу пока не сверлим. Получается так:

Дальше втыкаем в цангу фрезера «рабочую» фрезу, которую планируем использовать в дальнейшем в работе. Прикручиваем новую накладку на свое законное место и протыкаем ее фрезой — получаем отверстие в подошве точно в нужном месте, это очень важно! Будет так:

Теперь надо сделать шаблон. Именно сейчас, хотя как бы логичнее вроде делать втулку. Но нет, сперва делаем шаблон — втулку мы потом выточим любого размера, а вот с точными внутренними отверстиями обычно проблема. А отверстие должно быть максимально круглое и ровное, с гладкими стенками — все недочеты геометрии шаблона перейдут на готовое изделие.

Я воспользовался тем, что было под руками и проткнул в куске ПВХ 10мм отверстие диаметром 86.5мм:

Следующим этапом вырезаем заготовку копировальной втулки, сверлим в ней отверстие равное диаметру фрезы, подбираем подходящий болт с гайкой и стягиваем все в бутерброд. Считаем по нехитрой формуле (см. выше) требуемый диаметр втулки, встаем за токарку и получаем такой результат:

Вот теперь можно приклеить нашу втулку к подошве, тщательно отцентровав — точность очень важна. Удобно использовать для центровки тот же болт, что и при точении:

Пока клей сохнет я немного доработал шаблон — поскольку мне нужны отверстия под петли, то удобно иметь на шаблоне упоры, которые сразу обеспечат правильное расстояние от торца дверки до оси отверстия. Считаем, думаем, режем, клеим:

В процессе работы стало как то не до фоток, поэтому фотка уже поработавшего шаблона:

Ну и пару слов о том, как получившимся комплектом пользоваться: шаблон закрепляется на детали струбцинами или еще как таким образом, чтобы центр отверстия в шаблоне совпадал с центром будущего отверстия в детали. В моем случае с упорами на шаблоне следить нужно только за горизонтальным положением. На фрезере следует заблаговременно выставить упор на требуемую глубину фрезерования. Ставим фрезер на шаблон таким образом, чтобы втулка оказалась внутри отверстия шаблона, включаем, заглубляемся до упора и не торопясь, с небольшими съемами выгрызаем лишнее пока инструмент не начнет обкатываться втулкой по шаблону не снимая материала с заготовки. Тут могут быть нюансы связанные с тем, что набивается стружка между втулкой и шаблоном — просто прекращаем работу, вычищаем стружку и доделываем начатое за два захода.

В результате получаются такие отверстия:

Такой вот простенький, но весьма полезный способ, надеюсь кому то окажется полезным! :)До скорых встречь в бортжурналах и блоге!

Оснащение тумб, фасады которых открываются вниз | KRONAS

Обычные мебельные петли не могут удержать фасад, который открывается вниз. Если оснащенную такими дверными полотнами мебель не оснастить специальными устройствами, она очень быстро поломается. Чаще всего из корпуса вырывает ответные планки, так как саморезы в такой ситуации испытывают слишком высокую нагрузку. Кроме этого, после непродолжительной эксплуатации у петель ослабевают пружины и появляются проблемы с устойчивостью фасадов в закрытом положении. Через какое-то время дверные полотна начинают самопроизвольно открываться. Чтобы избежать всех упомянутых поломок, необходимо использовать специальную мебельную фурнитуру.

Какие механизмы устанавливают вместе с открывающимися вниз фасадами?

Добиться устойчивого положения откидного фасада можно разными способами. Однако принцип действия всех механизмов одинаков они не дают дверному полотну отрываться шире, чем на 100 градусов. Благодаря этому петли и ответные планки не испытывают избыточных нагрузок. Ограничить угол открывания можно при помощи барных фиксаторов (ножниц), газовых стоек, механических подъемников и барных петель. Перечисленные устройства имеют разные принципы действия и эффективность.

Чтобы обеспечить фасаду устойчивое положение в закрытом положении и предотвратить поломки, связанные с избыточными нагрузками на мебельные навесы, рекомендуется устанавливать газовые стойки. Эти устройства имеют несколько важных преимуществ:

• удерживают дверное полотно как в открытом, так и закрытом положении;
• современно выглядят;
• способны выдержать большой вес;
• выполняют функцию автодоводчика дверного полотна;
• обеспечивают плавное открывание фасадов.

Газовые стойки действуют по принципу пневматических или гидравлических цилиндров с выталкивающими штоками. То есть работают фактически в полуавтоматическом режиме. Производители предлагают разные модели, которые рассчитаны на разную высоту корпуса и вес фасадов. Благодаря этому можно подобрать газовые амортизаторы для мебели с любыми габаритами.

Для каждого фасада необходимо использовать по 2 стойки. Если установить амортизатор только на одну сторону, дверное полотно обязательно перекосится в процессе эксплуатации. При выборе этих механизмов также важно уделять внимание их выталкивающему усилию. Ведь при открывании фасадов с разной массой требуется разное противодействие нагрузкам. Чтобы стойки не хлопали фасадом о корпус при закрытии, рекомендуется дополнительно установить в корпусе газовые демпферы или выбрать петли с доводчиками.

Шкафчики с открывающимися вниз фасадами можно смело оснащать механическими подъемниками, хотя они разрабатывались для комплектации другой мебели. Эти системы отлично удерживают дверное полотно в процессе движения и не позволяют открываться на более широкий угол. Такие устройства напоминают усовершенствованные барные ножницы, которые способны выполнить большее количество функций:

• надежно удерживать дверь в полностью закрытом положении;
• приоткрывать фасад на определенный угол;
• тихо и без хлопков о корпус закрывать дверь.

При монтаже механических подъемников не требуется дополнительная установка отдельных газовых амортизаторов. Для небольших легких фасадов можно использовать по одному устройству этот вид подъемников не создает эффекта перекоса. Если такой фурнитурой оснащаются тяжелые фасады, нужно руководствоваться информацией от производителя подъемников. Обычно в инструкции указана максимальная нагрузка, которую способна выдерживать конкретная модель.

Из минусов стоит выделить необходимость периодически зажимать механизм подъемника, поскольку он со временем ослабевает. Делается это при помощи шестигранного ключа, который поставляется в комплекте с изделием. Также нужно учитывать, что прежде всего этот вид фурнитуры предназначен для вертикального открывания. Механические подъемники на откидывающиеся вниз двери целесообразно устанавливать в тех случаях, когда требуется промежуточная фиксация полотна.

Самые простые и недорогие устройства для удержания фасадов в открытом положении барные ножницы. Эти механизмы представлены несколькими моделями, работающими примерно одинаково. Фиксаторы углового открывания это механизм, состоящий из удерживающего рычага, который перемещается по вертикальной стойки. Также встречаются конструкции из 2 складных рычагов ножницы. Все фиксаторы крепятся по принципу газовых амортизаторов к вертикальной стойке и обратной стороне фасада.

Фиксаторы этого класса способны только удерживать откидные фасады в открытом положении. Никаких других функций они не выполняют. Ими сегодня оснащают мебель эконом-категории, к которой не предъявляется повышенных требований. Несмотря на свою простоту барные фиксаторы отличаются надежностью и неприхотливостью в эксплуатации. Эти устройства рекомендуется использовать попарно, причем для некоторых моделей имеет значение сторона установки. Поэтому при их покупке следует выбирать одинаковое количество правых и левых фиксаторов.

У барных фиксаторов существует еще один общий для всех моделей минус они жестко ограничивают угол открывания дверного полотна. Если не придерживать фасад, существует вероятность, что удерживающие монтажные планки саморезы будут вырваны из боковой стойки или дверки. Также вследствие неосторожного обращения возможна поломка пластиковых элементов, входящих в комплект барных фиксаторов. В отличие от этой фурнитуры газовые стойки и механические подъемники гасят инерцию, поэтому до конечной точки своей траектории фасад доходит плавно и без рывков. Лучше сразу потратиться на качественную фурнитуру и не терять потом время и деньги на ремонт мебели.

Чтобы ограничить угол открывания фасада, разработаны специальные навесы, конструкция которых отличается от устройства традиционных мебельных петель. Они состоят из 2 соприкасающихся чашечек. Для их установки необходимо выполнить фрезеровку не только фасада, но и нижней полки шкафчика. При полном открывании дверного полотна чашечки барных петель жестко упираются друг в друга и ограничивают дальнейшее движение. Благодаря этому практически полностью исключаются вырывы саморезов из плит и другие поломки мебели.

Барные петли не тормозят фасад и не мешают ему самопроизвольно открываться, поэтому по функциональности они находятся на одном уровне с фиксаторами и ножницами. К тому же для их монтажа не подходит фрезеровка под обычные мебельные навесы. Чтобы выполнить установку барных петель, необходимо предварительно заказать сверление отверстий. Процедура эта выполняется на профессиональном оборудовании, поэтому придется отвезти детали в мастерскую и оплатить стоимость услуг. То есть и в этом случае сэкономить не получится рекомендуется ставить обычные петли и газовые стойки.

Как удержать фасад в закрытом положении

Когда мебель с откидными дверками оснащена барными петлями, ножницами или фиксаторами, необходимо сразу ее оснастить фурнитурой, которая исключит самопроизвольное открывание фасада. Если этого не сделать, однажды произойдет поломка дверь сама по себе откроется и своим весом вырвет удерживающую фурнитуру. Чтобы свести к минимуму вероятность такого события, нужно установить мебельный замок, специальный фиксатор либо магнит. Наиболее эффективны первый и второй варианты. Ведь магнит в процессе эксплуатации размагнитится и со временем перестанет удерживать фасад. Замки и фиксаторы более надежны и долговечны.

Альтернатива откидным фасадам

Открывающиеся вниз дверные полотна могут доставить неудобства при эксплуатации мебели. Особенно это актуально для высоких фасадов, которые мешают вплотную приблизиться к корпусу шкафчика. Оптимальный вариант для таких случаев комплектация мебели системами, которые уводят дверные полотна вверх параллельно лицевой плоскости. Такие механизмы не распахивают фасады по традиционной траектории, а работают по принципу параллельно-сдвижных систем. Благодаря их установке достаточно слегка потянуть на себя ручку фасада и дверное полотно плавно отодвинется вверх, полностью освободив проем нужного отделения. Это очень удобно и современно.

Система присадки 32

Мебельные станки и мебельная фурнитура соответственно устроены так, что расстояние между отверстиями расположенными на одной прямой ДЕЛИТСЯ на 32 мм. Причем как по ширине, так и по длине и в торце детали. Этот стандарт называется «Система 32».

Согласно этому международному стандарту размеры мебели рассчитываются исходя из УДОБСТВА СВЕРЛЕНИЯ. Мебель эконом класса, которая продаётся в сетевых магазинах, сконструирована по Системе 32.

Основные моменты системы 32:

• Межцентровые расстояния между отверстиями делятся на 32 мм согласно этому правилу изготавливаются как станки для сверления (расстояние между соседними сверлами составляет ровно 32 мм), так и фурнитура (расстояние между креплениями ручек, направляющих ящиков, крепёжных планок петель и т.д.)
• Конструкция деталей такова, что нет правых и левых деталей они взаимозаменяемы.
• Отступ от лицевой стороны детали до первого отверстия равен 37 мм, следующие кратны 32 мм.
• Основное отверстие. диаметром 5мм в плоскости детали.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель пошаговая фотоинструкция

Мастер-класс показывает простую технологию врезки с помощью ручного фрезера мебельных петель чашечного типа. Используя недорогую пазовую фрезу и самодельный шаблон, вы сможете в домашней мастерской быстро сделать глухие отверстия профессионального качества.

Углубления под чашечные петли часто выполняют сверлом Форстнера, но отверстия редко выходят аккуратными и точными. Да и центрирующий шип сверла запросто выскакивает с обратной стороны мебельного щита. Применение ручной фрезерной машины позволяет делать отверстия не хуже фабричных.

• Дрель.
• Сверло балеринка.
• Тонкое сверло.
• Фрезер.
• Копирующая втулка.
• Прямая пазовая фреза 814 мм.
• Шкурка наждачная.
• Ножовка.
• Струбцина.
• Штангенциркуль.
• Угольник.
• Отвертка.
• Шило.

Как подготовиться к монтажу?

Установка петель – работа простая и не требующая много сил и времени, но при условии, что у человека есть под рукой весь нужный инструмент, а также имеются определенные навыки работы. Для новичков в этом плане задача по установке петли может оказаться очень сложной. Просто так прикрутить ее не получится.

Итак, самый главный инструмент, который понадобится – это сверло Форстнера. Оно имеет специальную рабочую часть с таким же диаметром, как и чаша петли (35 или 26 мм). При помощи этого сверла на четко размеченном месте нужно сделать специальные отверстия. Чаша петли будет вкладываться в него, а крепиться конструкция станет за счет шурупов, вкручиваемых в специальные ушки.

Также для установки петель потребуются:

• шуруповерт;
• линейка и угольник;
• простой карандаш;
• дрель с различными насадками;
• уровень;
• саморезы и шурупы.

Важно учесть и материал, на котором будет производиться фиксация петли. Так, волокнистые или рыхлые материалы достаточно мягкие, стеклянные – хрупкие и в то же время прочные и т. д. Для каждого материала используется свой определенный тип креплений, притом в разном количестве.

Фрезеровка под мебельные петли своими руками

Под присадкой петли принято понимать последовательность операций по креплению петли на фасаде (дверце) мебели. Как правило, речь идет о т.н. четырехшарнирных петлях, как самых распространенных при производстве корпусной мебели. Для крепления четырехшарнирной петли на фасад, необходимо с тыльной стороны фасада изготовить специальное посадочное место глухое отверстие определенного диаметра и глубины. О том, как правильно присадить мебельную петлю с применением минимального набора ручного инструмента пойдет речь в этой статье.

Четырехшарнирная петля (вид со стороны крепления).

Необходимый инструмент:

• Строительный уголок (угольник).
• Карандаш.
• Кернер (не обязательно).
• Сверло по металлу диаметром 2 мм (не обязательно).
• Сверло Фостнера диаметром 35 мм (или 26 мм для уменьшенных петель).
• Электродрель.

Сверло (фреза) Фостнера весьма распространенная оснастка, применяется для выполнения глухих (не сквозных) отверстий в мягких материалах. При покупке сверла Фостнера, для присадки мебельных петель, необходимо обращать внимание на несколько моментов. Во-первых, игла (центральный острый кончик) сверла должна быть хорошо отцентрована (не иметь заметных биений). Во-вторых, сверло должно иметь твердосплавные (их часто называют победитовыми) резцы, иначе затупится очень быстро. Длина центрирующей иглы. очень важный параметр. Если длина иглы будет слишком большой, то возникает риск просверлить фасад насквозь. Если же длина иглы окажется недостаточной, то сверло (при сверлении ручной дрелью от руки) будет уводить в сторону. Как правило, длину иглы нового сверла приходится уменьшать (стачивать) примерно на 0,5 мм. Профессиональные (станочные) сверла Фостнера имеют уменьшенную длину иглы или не имеют таковой вовсе, так как они предназначены для специальных присадочных станков или обрабатывающих центров, там точность обеспечивается иными средствами. Настоятельно рекомендуется, прежде чем выполнять сверление в фасаде, сделать пробное сверление в аналогичном материале такой же толщины.

Подготовка.

Поверхность верстака, на которой будет выполняться присадка, должна быть ровной, чистой, нескользящей. Под фасад можно подложить, например, лист тонкой резины, кусок вспененного полиэтилена (вид утеплителя) или несколько слоев упаковочной стретч-пленки. Не будет лишним зафиксировать фасад струбцинами. Не забывайте о личной безопасности, при сверлении используйте защитные очки.

Разметка отверстий.

Разметка. ответственная операция. От её точности зависит точность установки петли и правильность ее работы. На рисунке ниже показаны размеры для нанесения разметки. Особое внимание следует уделить отступу 21-22 мм от рабочей (вдоль которой крепятся петли) стороны фасада. Другой отступ (на рисунке справа/слева) не столь важен в плане точности. Главное, чтобы первая и последняя петли фасада располагались на расстояниях от 70 до 150 мм от сторон фасада, смежных с рабочей стороной. Общее количество петель на фасаде может быть две или больше, в зависимости от размеров и веса фасада.

После накернения, все готово к сверлению.

Сверление отверстия для петли.

Перед выполнением сверления, центр сверления рекомендуется накернить. Выполнять сверление необходимо на частоте вращения около 1500 об/мин, слишком высокие обороты приведут к подгоранию материала фасада, фреза быстро затупится из-за перегрева. При сверлении ручной дрелью, рекомендуется выполнять легкие круговые движения (описывающие конус с вершиной на игле сверла) малой амплитуды, это позволит повысить эффективность выборки материала. Так как глубина сверления, по большому счету, контролируется на глаз, то время от времени необходимо останавливать сверление и измерять глубину (проще всего это делать по имеющейся петле). Как правило, бывает достаточно глубины 12 мм.

Дрель со сверлом Фостнера диаметром 35 мм.

Крепление петель на фасад.

Это самая простая операция. Для ее выполнения, нужно вставить петлю в просверленное отверстие, выровнять площадку чаши петли с помощью угольника, наметить карандашом места крепления и, после предварительного кернения и/или засверливания (сверлом диаметром около 2 мм), прикрутить петлю двумя саморезами 3,5×16 мм (длина саморезов зависит от толщины фасада). Небольшую неточность установки (до 1 мм) корректировать не обязательно. При определенном опыте, петлю можно прикручивать без разметки, кернения и засверливания, а просто по приложенному угольнику.

Выравнивание по угольнику и обозначение крепежных отверстий петли карандашом.

Кернение отверстий. Засверливание не выполнялось.

Мы рассмотрели принцип ручной присадки петли, которую можно выполнить даже в домашних условиях. Однако, рекомендуется присадку петель выполнять на специализированном оборудовании (пусть даже самодельном), самый доступный вариант. обычный сверлильный станок вертикального типа начальной ценовой категории. Это позволит существенно повысить производительность труда, снизит риски порчи фасадов.

Подготовка отверстия

Чтобы понять как правильно устанавливать и навешивать петли, важно следовать всем обязательным этапам. Следующий этап установки – как врезать мебельные петли? Используя дрель или шуруповерт, нужно просверлить отверстия. При этом нужно использовать фрезу. Фасад укладывается на твердую поверхность. Сверление производится в месте проведенной разметки.

Монтаж мебельной петли производится при учете следующих условий:

• глубина отверстия составляет 12-13 мм. Врезка не должна быть глубже, чтобы избежать появления трещин с лицевой стороны дверцы;
• применение наточенной фрезы способствует исключению сколов или повреждению поверхности фасада;
• дрель или шуруповерт следует вертикально, соответствуя оси сверления, чтобы избежать повреждения поверхности;
• не следует выполнять сверление в спешке, иначе в результате отверстие будет неаккуратным.

Выполнив сверление для одного отверстия, производится сверление следующих пазов. Когда все отверстия будут изготовлены, следует этап укладки в них чашек петли.