.Подготовка и установка фрез.
Комплектация фрез на мотоблок бывает таковой: 16, 24 либо 32 режущие пластинки. Какой конкретно набор избрать – стопроцентно находится в зависимости от типа земли на участке, также от площади обрабатываемой местности. Если Для вас предстоит культивировать маленький участок – не рекомендуется использовать для этого более 16 режущих пластинок. Хорошим считается набор, в каком есть 8 пластинок с одной и 8 пластинок с другой стороны. Если же Вы решите использовать для малеханьких участков комплекты из 24 либо 32 пластинок, это существенно прирастит нагрузку на движок мотоблока, и, как итог, очень заморит оператора.
Шаг подготовки фрез заключается в правильной сборке комплектов из режущих пластинок. Вы должны быть вполне убеждены в том, что их режущая часть размещается в одном направлении.
Ни при каких обстоятельствах нельзя затачивать режущие части фрезы. Если вы проведете их заточку, то корешки сорняков не будут подниматься на поверхность обрабатываемой земли. Корневая система будет просто-напросто обрезана заостренной фрезой и остается в земле. По истечению некого времени сорняки поновой произрастут на том же самом месте, а культивация окажется полностью глупой.
Стоит сказать и о том, что заточенные фрезы довольно очень наращивают нагрузку на движок мотоблока.
Также затачивание фрез плохо оказывает влияние на заданную глубину обработки участка. Если заточить фрезы, мотоблок при передвижении вперед будет временами зарываться в почву. Это происходит из-за того, что заточенные фрезы не захватывают землю, а разрезают. Это приводит к тому, что они начинают очень зарываться в грунт на глубину больше, чем 30 см.
Итак, Вы окончили сборку комплекта фрез. Сейчас можно перебегать к последующему шагу подготовки мотоблока – установке фрез на него. Вы должны пристально проследить за тем, чтоб направление режущей части пластинок располагалось по ходу передвижения мотоблока вперед. Очень принципиально не спутать левостороннюю и правостороннюю фрезы и установить их на свои места.
Выбор для роторного мотокультиватора
При выборе фрезы для культиватора надлежит учесть, как была произведена сборка ножей, закрепленных на вал. К примеру, модели могут быть изогнуты в одну, различные стороны. Варианты с направлением в одну сторону комфортны тем, что таким методом удается предупредить повреждение растений в процессе рыхления. Но такие модификации имеют наименьшую ширину захвата обрабатываемой земли.
Для обработки залежных земель, покрытых густой растительностью, необходимы надежные фрезы. Рабочими органами таких фрез являются пластинчатые ножики, закрепленные на крутящихся валах.
Тут нужно получать изделия, которые сумеют отлично крошить почву с маленьким углублением в землю.
Вертикальные фрезы с 4-мя роторами, также боковым смещением и гидравлическим приводом неплохи для возделывания приствольных полос в критериях с маленький шириной междурядья. Кроме того, что они животрепещущи для удаления сорной травки с маленькой глубиной работы, они неплохи для междурядной обработки без сотворения борозд при боковом смещении.
Чтоб избрать верный вариант, необходимо учесть тип самого культиватора. Не считая того, необходимо выбирать изделие с учетом грядущих работ и технических черт. Но в любом случае погружение в грунт устройства должно быть плавным. Также принципиально делать это медлительно, так как спешка может привести к поломке ножей.
Как собрать фрезу для мотоблока
В текущее время процесс обработки земли занимает существенно меньше времени, чем еще полста лет вспять. Современные производители земельной техники предлагают обширное обилие различного оборудования, призванного сделать работу фермеров и хозяев земляных участков автоматической. К примеру, мотоблок – разновидность малогабаритной и функциональной спецтехники, созданной для решения разных задач, связанных с обработкой маленьких по площади участков земли. Сам по для себя мотоблок представляет собой базисный агрегат, который оснащается дополнительным оборудованием. Дальше в этой статье мы разберемся, как собрать фрезу для мотоблока и достигнуть наибольшего уровня ее производительности.
Значимость правильного выбора
Многие начинающие дачники задумываются, что важнее всего – приобрести высококачественный мотоблок, а вот выбору фрез не уделяют подабающего внимания. Схожая ошибка может недешево обойтись при обработке местности, потому что корректность выбора фрез влияет на последующие моменты.
- Качество культивации. Если приобрести и использовать высококачественные фрезы, то можно будет обойтись даже без плуга.
- Экономия времени. Отличные фрезы позволяют растрачивать малое количество времени на проведение определённых работ по обработке дачного участка.
- Фрезы обеспечивают лёгкость управления мотоблоком. Некорректно избранная деталь может стать предпосылкой завышенной нагрузки на оператора в процессе фрезерования.
ФРЕЗЫ НА МОТОБЛОК. ОБЗОР И ИХ СБОРКА
Не считая того, нехорошие фрезы могут оказывать завышенную нагрузку на редуктор мотоблока, что плохо скажется на его долговечности и работоспособности. Выбирать подобные элементы нужно руководствуясь обилием причин, посреди которых мощность и тип обрабатываемого грунта.
Пристально изучайте особенности вашего мотоблока, потому что принципиальное значение имеют: шплинт-стопор колеса, прицепная, ВОМ либо роторная машина, также другие моменты.
Как собирать фрезы для мотоблока
Мотоблоки и мотокультиваторы конторы Aurora, да в принципе и как у многих других производителей, поставляются с фрезами в разобранном виде. Нередко, для хозяев новейшей техники становится некой неувязкой процесс сборки фрез. В данной статье опишем как из деталей этого quotконструктораquot собрать рабочие фрезы. Для техники Aurora, зависимо от модели, фрезы выпускаются на осях, 2-ух размеров. Поперечник оси, для легкой техники составляет 23 мм, а для тяжеленной 32 мм.
Фрезы для легких мотоблоков и культиваторов собираются довольно просто. Для этого нужно установить лопасти в особые установочные гнезда и прикрутить их болтами. Нужно направить внимание на направление режущей кромки лопасти. Она должна глядеть по направлению движения мотоблока. Не считая того, любая лопасть имеет маркировку. Если указана буковка quotRquot, то означает развернута в правую сторону, соответственно quotLquot в левую.
Любая последующая секция фиксируется с предшествующей средством штифта, и блокируется шпилькой. Отрезной диск должен быть закреплен болтом. Зависимо от мощности техники, количество фрез будет различным. Их число может составлять 24, 32 либо 40.
Количество лопастей так же может отличаться и может быть три либо четыре на секцию. Это обосновано количеством крепежных пластинок на оси. Если ось фрезы ровная, без смещения относительно друг-друга, то количество лопастей будет три. Для моделей со смещенными. четыре.
Четырехлепестковые фрезы собираются поочередно, одна левая, одна правая. Собирать фрезы будет проще, если в самом начале поделить левые и правые лопасти на две части, для левой и правой фрез.
Трехлопастные собираются по другому. Устанавливается на ось 1-ая лопасть и фиксируется болтом. В предстоящем этот болт придется снять, чтоб зафиксировать другую лопасть. Если 1-ая была установлена снаружи пластинки, то оставшиеся две должны быть смонтированы с внутренней части крепежной пластинки. Для трехлопастных фрез маркировка quotLquot и quotRquot инсталлируются раздельно для каждой стороны.
Механизм работы
Как бы большим ни был ассортимент культиваторов и мотоблоков в современных магазинах, механизмов работы (и, соответственно, конструкций) всего два.
Работа под своим весом
По такому принципу построены фактически все культиваторы. Сущность его ординарна: вал редуктора, куда инсталлируются фрезы, размещен конкретно под движком устройства, а углубление в почву происходит за счет собственного веса. Другими словами, чем тяжелее устройство, тем лучше оно будет «зарываться». Глубина регулируется лемехом: чем поглубже он заходит в землю, тем поглубже закопается сам культиватор. Некие модели, в особенности легкие, с маленькими фрезами, могут погружаться на весь их поперечник. С этим связана еще одна принципиальная особенность: задерживать агрегат на месте либо вытаскивать его при закапывании приходится вручную, своими силами. Соответственно, чем тяжелее будет культиватор, тем больше усилий придется прикладывать при работе им.
Активная фреза
В данном случае агрегат (тяжкий культиватор либо мотоблок) оснащается парой колес, а фреза размещается чуток сзади их. При всем этом направление вращения у фрезы – оборотное ходу движения. Работать таким агрегатом еще легче, потому что не приходится ни задерживать его на месте, ни растягивать при лишнем закапывании.
Невзирая на тривиальные плюсы, есть у схожей конструкции и значительные недочеты:
- Из-за вынесения фрезы вспять возрастает общий размер устройства. Работать им на маленьких участках либо в ограниченном пространстве (в огороде либо теплице) довольно неловко.
- Глубина рыхления у таких агрегатов довольно малая – всего около 15-20 см, что накладывает некие ограничения на способности посадки отдельных культур.
- Из-за более сложной конструкции цена культиваторов и мотоблоков с задним расположением фрез выше, чем устройств с нижним.
Неординарные модели
Некие производители миникультиваторов (к примеру, Mantis) выпускают модели, хорошие от стандартной конструкции. Они зарываются в землю не столько за счет веса, сколько из-за особенной формы фрез и отсутствия ограничивающего глубину лемеха.
Есть определенные отличия и при их использовании. Если «обычные» культиваторы приходится задерживать впереди себя, по мере обработки продвигаясь далее, то эти устройства нужно тянуть на себя, двигаясь по участку спиной вперед.
Здесь стоит осознавать, что эти конфигурации не очень оказывают влияние на качество и глубину обработки, потому использовать такие культиваторы на издавна не паханых участках (и тем паче на целине) нецелесообразно.
Отзыв о мотоблоке Калуга Patriot
Приветствую дорогие друзья огородники, меня зовут Александр, я обладатель данного веб-сайта и соответственно огородник любитель. Сейчас решил написать отзыв о мотоблоке «Калуга Patriot», который у меня уже несколько лет в работе. Приобретал его за 24 тыщи в Краснодаре. Длительно не заморачивался, не находил по-дешевле, а зашёл в магазин избрал какой приглянулся и купил.
Естественно я знал, что движок должен быть более 6 лошадиных сил мощностью, этот как раз таковой. У него одна задняя скорость и две скорости вперёд. Нейтральная тоже есть, куда же без неё. Мотоблок был в разобранном состоянии, но согласно аннотации было легко его собрать. Единственная запара была — это фрезы. Начал их собирать и не верно обусловил направление, также не сходу разобрался какая с какой стороны должна стоять.
Фрезы мотоблока Калуга Patriot
В общем после 2-ой разборки всё стало на своё место. Фрезы у него мне приглянулись, они довольно массивные и просто снимаются и надеваются. В комплекте шли только стандартные фрезы и резиновые колёса. Не так давно лазил в вебе и смотрел какие ещё бывают подвесные почвофрезы, и сообразил, что их неограниченное количество различных. Пока мне этих вроде хватает, но как человек интересующийся огородной техникой было любопытно.
По мотоблоку претензий никаких особо нет, единственно что мне не понятно, это то, что из него просачивается масло, ниже на фото видно отверстие из которого при работе тихо тихо ползёт оно. Редуктор заправили маслом мне в магазине торговцы, у меня есть подозрение, что они малость переборщили и избытки выходят, но я в этом уверен не до конца, уж больно длительное время выходят эти избытки. Может кто знает, почему так происходит? Помогите разобраться.
Вот он источник масляного выделения
Несколько раз был таковой момент, что во время работы раскручивался верхний болт пластмассового кожуха, который закрывает ременную систему. Отыскать его не удавалось, потому находил новый, но это не ужасная неувязка, поставил гроверок, затянул сильнее и вроде порядок. Технические свойства не буду перечислять, их можно отыскать в веб магазинах, продающих таковой мотоблок.
Скажу одно, аппаратом я доволен, огород потихоньку привожу в порядок с его помощью. Желаю дать один совет, не пашите землю очень твёрдую, ну такая становится когда длительно нет дождиков. Я с дурачься вспахал рядок таковой земли, фрезы остались целые, а вот плечо повредил правое. Мотоблок очень трясло, мне приходилось его прочно держать и видно от этой тряски разболелся сустав плеча.
Когда на огороде травка, то она повсевременно наматывается, временами приходится чистить
Расход бензина полностью для себя не большой, при заливки практически полного бака, я успеваю вспахать земли 4 ряда по 40 метров каждый на 2-ой скорости. Замену масел ещё не создавал, по окончании сезона непременно поменяю. Заводится он совсем не сложно, главное не запамятовывайте закрыть воздушную заслонку, когда запускаете прохладный движок. Вот вроде все моменты сказал, всем желаю хороших урожаев и чтоб мотоблоки не подводили, до новых встреч! Входите пожалуйста ко мне на веб-сайт чаще, я делаю его с душой и любовью.
Работа с мотоблоком
Универсальность. отличительная черта мотоблоков. С помощью их можно делать огромное количество самых разных работ, с которыми приходится сталкиваться обладателям дач и сельских домов. Реализацию различных по нраву функций обеспечивают бессчетные приспособления для мотоблока. Вспашка, окучивание, посадка и уборка картофеля и других корнеплодов, прополка, кошение травки. это только главные виды работ, которые приходится делать этим функциональным, неподменным в личном подсобном хозяйстве машинам.
Вспашка мотоблоком
1-ое, что необходимо сделать перед тем, как пахать мотоблоком, это установить на него нужное оборудование. железные колеса с грунтозацепами, сцепку и плуг.
Железные колеса служат для обеспечения сцепления мотоблока с грунтом, без их он не разовьет тяговое усилие, нужное для таскания плуга. Хорошими для вспашки размерами колес числятся последующие: поперечник. 50-60 см, ширина обода. 18-20 см. Наименьший поперечник не обеспечит нужного просвета под редуктором мотоблока и почвой, а с более узенькими колёсами мотоблок будет «гулять» по борозде. При всем этом лучше, чтоб обод маталлического колеса не был сплошным, так как в данном случае меж грунтозацепами будет набиваться земля и мотоблок начнет буксовать.
Колеса должны быть как можно более томными. Практика указывает, что высококачественная вспашка мотоблоком, весящим наименее 70-ти кг, невозможна, машина просто буксует. Чем тяжелее мотоблок, тем поглубже и эффективнее он пашет, и тем легче с ним работать. Дополнительные грузы необходимо укреплять к колесам либо к фронтальной части мотоблока.
Расстояние между колесами (ширина колеи) должно быть около 60 см. Это соответствует хорошей ширине захвата плуга 19-21 см.
После установки колес необходимо установить сцепку. Конструкций сцепок существует огромное количество, как специализированных, годящихся только для определенных моделей мотоблоков, так и универсальных. Не имеет значение, какой конструкции будет сцепка, главное, чтоб она обеспечивала установку и регулировку положения плуга по глубине, ширине колеи и углу атаки.
Установка глубины вспашки. Эту регулировку лучше делать с ассистентом. Чтоб установить глубину вспашки, необходимо поставить мотоблок на ровненькое место, наехав колесами на подставки (деревянные доски, кирпичи) высотой 13-15 см. При всем этом сам мотоблок должен стоять ровно (грядиль. продольная часть сцепки. должен размещаться горизонтально). Плуг для мотоблока необходимо поставить на землю таким макаром, чтоб он касался основания всей кромкой сошника, после этого подсоединить его к сцепке.
При вспашке стойка плуга всегда должна быть в вертикальном положении. Даже когда правое колесо мотоблока идёт по дну борозды. Чтоб выполнить такое условие, в сцепке плуга предусмотрены дугообразные регулировочные пазы для наклона плужного корпуса на право либо на лево. Потому после первых двух-трёх проходов, когда мотоблок наклонится на право и правое колесо будет идти по дну борозды, нужно ослабить гайки паза, повернуть плужный корпус против часовой стрелки (если глядеть на мотоблок сзади) и выставить стойку плуга вертикально. Не забудьте затянуть гайки.
Установка плуга по ширине колеи. При установке плуга по ширине колеи ориентиром должна служить правая кромка сошника. Она должна размещаться на одной косильной лески с левым (внутренним) краем правого колеса. Это обеспечит полное подрезание пласта земли и легкий отвал земли, что дозволит уменьшить нужное тяговое усилие для вспашки.
Установка угла атаки. Плуг должен стоять на основании сразу и пяткой, и носком. Если он будет касаться только пяткой, его будет выталкивать из земли, если носком. он будет очень углубляться. Может быть, при работе придется делать корректировку, наклонять плуг вперед либо отклонять вспять. Показателем начальной правильной установки обычно служит вертикальность стойки плуга.
Несколько нужных советов. Прямолинейность первой борозды очень принципиальна. При вспашке плуг из-за несимметричности действующей на него нагрузки тянет мотоблок на право. Человеку, для которого работа мотоблоком является не совершенно обычным делом, проложить первую борозду прямо будет тяжело. Лучше иметь ориентир в виде натянутого шнура либо прочерченной на земле прямой косильной лески. Для облегчения задачки можно первую борозду делать мельче следующих. 10-12 см. При предстоящей вспашке направлять мотоблок будет его правое колесо, идущее по борозде.
Если позволяет длина грядиля, пахать лучше с опорным колесом, задающим глубину погружения плуга. Его можно ставить как с левой стороны плуга (колесо катится по необработанной площади), так и правой (катится по борозде).
Работа мотоблоком будет более легкой и комфортной, если повернуть его руль в левую сторону. чтоб можно было идти по невспаханной поверхности.
Пахать следует вдоль длинноватой стороны участка. в данном случае будет меньше разворотов.
Следует избегать свальных гребней (когда два гребня ложатся друг в сторону друга) и развальных борозд. Некие опытные пахари рекомендуют располагать развальные борозды посредине участков, чтоб образовавшаяся канава содействовала стоку воды после таяния снега. Это дозволит земле резвее просохнуть.
Для высококачественной вспашки мотоблок должен иметь минимум 2-3 фронтальные скорости, так будет проще подобрать скорость движения, которая зависит к тому же от поперечника колес. При очень резвой скорости пахать будет тяжело, при очень неспешной плуг не будет отбрасывать землю с нужной для переворота силой.
Не рекомендуется пахать мотоблоком с автоматическим сцеплением (у каких передача врубается при увеличении оборотов мотора). Такое сцепление длительно не прослужит. Этим мотоблоком нельзя также копать картофель и тянуть прицеп.
Почву, которая нормально поддается вспашке, можно на глубину штыка лопаты проткнуть железным прутком поперечником 10-15 мм. Время от времени земля оказывается так жесткой, что при полном заглублении плуга машина буксует. Как работать мотоблоком в данном случае? Необходимо пахать 1-ый раз с наименьшим углублением плуга, и повторить потом вспашку на полную глубину. Если на вашем участке такая твёрдая почва, что её не протыкает пруток, означает, для вас не подфартило: для вас достался «убитый» участок. Уничтожили его дорожные либо строй машины, неискусное применение технологии бесплужной (безотвальной) обработки земли либо что-то другое. Таковой участок даже не каждый трактор вспашет. Потому обрабатывать твёрдую почву следует только во мокроватом, а не сухом, состоянии, и поэтапно. Попытайтесь также создать её фрезой за несколько проходов, равномерно заглубляясь. Либо откажитесь от использования мотоблока, и наймите для начальной вспашки трактор.
Окучивание мотоблоком
При установке обыденного окучника контролируются два параметра. глубина погружения и угол атаки. При всем этом нет необходимости ставить мотоблок на подставки, так как глубина погружения у окучника меньше, чем у плуга. Мотоблок просто ставится на ровненькую площадку, окучник опускается на землю и крепится к сцепке. Можно малость углубить его в землю, чтоб он погрузился ниже опорной поверхности колес. При всем этом стойка окучника должна быть вертикальной, что приблизительно обеспечивает установку нужного угла атаки. В процессе работы может пригодиться его изменение, если окучник будет очень заглубляться либо, напротив, выходить из земли. Тогда в первом случае стойку окучника отклоняют незначительно вспять, поднимая носок, либо наклоняют вперед, увеличивая заглубление.
Как окучивать картофель мотоблоком, снаряженным дисковым окучником? До боли просто. Работа с дисковым окучником отличается легкостью и удобством.
Главное, верно выставить два главных параметра. Расстояние меж нижними точками дисков (оно должно приравниваться ширине междурядий. 35-70 см зависимо от культуры) и угол поворота относительно горизонтальной оси (угол атаки). Кроме того, что последний должен обеспечивать не плохое присыпание картофеля землей, нужно выдержать еще его равенство для правого и левого диска, в неприятном случае окучник будет уводить в сторону.
Еще есть одни параметр. угол наклона дисков относительно вертикальной оси, но он обычно является неизменным и не просит регулировки.
Принципиальная особенность. Лучше, чтоб колеса мотоблока имели поперечник около 70 см и ширину 10-14 см. Это требуется для того, чтоб избежать повреждения растений. Потому перед тем, как окучивать мотоблоком, с внедрением дискового окучника, необходимо позаботиться о наличии подходящих колес.
Сцепка для дискового окучника имеет особенность. На ней отсутствует грядиль, его подменяет поводок окучника, который позволяет производить регулирование всех нужных характеристик.
Посадка картофеля мотоблоком
Окучник с регулируемым расстоянием меж крыльями
На мотоблок инсталлируются железные колеса и окучник. При всем этом ширина колеи должна быть 60-65 см, а расстояние меж крыльями окучника. наименьшим.
Нарезаются борозды на всем участке с расстоянием меж центрами равным ширине колеи. т.е. 60-65 см. Необходимо попытаться сделать первую борозду ровненькой, и тогда все другие будут ровненькими. В борозды укладывается картофель.
Картофель уложенный в борозды изготовленные окучником
Железные колеса изменяются на резиновые с сохранением ширины колеи. Расстояние меж крыльями окучника устанавливается наибольшим и делается засыпка борозд окучником. Резиновые колеса катятся по бороздам с картофелем, не повреждая сколько-либо серьезно клубней. Такая либо приблизительно такая посадка мотоблоком применяется на большинстве личных хозяйств.
Посадка картофеля мотоблоком с внедрением картофелесажалки целесообразна в этом случае, если засаживается относительно большая площадь. В неприятном случае нет никакого резона получать драгоценное оборудование. Перед посадкой участок необходимо приготовить. почва на нем должна быть взрыхлена либо должны иметься за ранее нарезанные гребни.
Картофелесажалка для мотоблока имеет бороздодел, транспортерный механизм для укладки картофеля в борозду и дисковый окучник для засыпки борозды. Благодаря этому все операции. вырезка борозд, укладка картофеля и засыпка борозды осуществляются за один проход.
Как и в случае использования окучника, перед операцией посадки на мотоблок одеваются железные колеса. Машина устанавливается на ровненькую поверхность, и к ней цепляется картофелесажалка. Крепление картофелесажалки к мотоблоку и ее настройку необходимо производить в согласовании с аннотацией к устройству. Обычно в настойки заходит установка последующих характеристик: заглубления бороздодела, также глубины, ширины и угла атаки дисков окучника, формирующего гряду. В общем виде принцип опции такой: для формирования более высочайшего гребня диски сближают и наращивают заглубление и угол атаки, для уменьшения гребня диски раздвигают и уменьшают заглубление и угол атаки.
Уборка корнеплодов
Картофелекопалка для мотоблока устанавливается практически так же, как и окучник. с той различием, что больше внимания уделяется глубине погружения инструмента. Копалка должна упираться на плотный слой земли, находящийся под тем слоем, в каком находятся клубни. Может быть, с первого раза это сделать не получится, и придется регулировать глубину в процессе работы. Если картофелекопалка стоит очень высоко, в выкопанной картошке будут встречаться порезанные либо потертые клубни. Не считая этого некие клубни будут оставаться в земле. При очень низком положении картофелекопалка будет захватывать лишнюю землю и наращивать нагрузку на мотоблок. При правильной настройке копать картофель мотоблоком легко. Мотоблок просто тянет картофелекопалку, и весь картофель извлекается на поверхность борозды.
Как и в неких других случаях, работа мотоблоком будет более комфортабельной, если его ручки будут направлены в сторону. Это дозволит идти за машиной, не наступая на клубни.
Удобнее выкапывать картошку мотоблоком с поворачивающимися ручками
Чтоб не повреждать раскатившуюся картошку колесами мотоблока, копать необходимо через один ряд. К примеру, начать с четных гряд, а потом, подобрав с их картофель, приступить к копке нечетных. Кроме предохранения от повреждения картофеля, такая копка дозволит обеспечить однообразное сцепление обоих колес мотоблока с грунтом. При копке без пропусков одно колесо будет идти по нетронутой почве, другое. по взрыхленной колесом при прошлом проходе.
Прополка мотоблоком
Лапы закрепляются в держателях по ширине междурядья с маленьким перекрытием друг дружку. Крепление вразбивку (одна лапа впереди, другая сзади нее) нужно для того, чтоб инструмент не забивался срезанными растениями. Лапы могут быть не только лишь обоесторонними (стрельчатыми), да и однобокими. В данном случае их закрепляют таким макаром, чтоб лезвия были ориентированы к середине междурядья.
Однобокие лапы можно закрепить и так, чтоб обрабатывать один рядок с 2-ух сторон.
Прополка картофеля мотоблоком ничем не отличается от прополки других культур. свеклы, капусты, моркови. Чтоб успешнее управляться с сорняками, лучше надрезать их не тогда, когда они уже укоренились и выросли, а в самой исходной стадии роста.
Кошение травы
Роторная косилка для мотоблока должна устанавливаться и эксплуатироваться в согласовании с аннотацией к ней. Правила эксплуатации устройства несложны.
Соотношение скорости движения мотоблока и частоты вращения мотора подбирается опытным методом. Оно находится в зависимости от густоты, жесткости и степени полеглости травки.
При эксплуатации новейшей косилки после первого получаса работы необходимо приостановить мотоблок и проверить все крепежные соединения, по мере надобности подтянув их.
Перед работой необходимо проверить наличие смазки в угловых и центральном редукторах.
Главным признаком неисправности косы являются нескошенные участки. Это может происходить при затуплении ножей (требуется заточка) либо проскальзывании приводного ремня (требуется натяжение). Завышенная вибрация возникает при нарушении крепления ножей либо их поломке. В данном случае необходимо закрепить либо заменить ножики. Эксплуатация мотоблока с очень вибрирующей косой очень нежелательна, это делает завышенную нагрузку на все узлы мотоблока и вредоносно для здоровья работающего.
Работа фрезой на мотоблоке. Как устанавливать почвофрезу, типы инструментов и правила работы
Культивация, или фрезерование почвы – базовый и один из основных процессов, который выполняет мотоблок. Суть культивации состоит в крошении грунта и перемешивании его на глубине до 30-40 см. Глубина варьируется в зависимости от типа и модели мотоблока. От правильной работы фрезой зависит качество почвы, управляемость мотоблоком, приложение усилий оператора, нагрузка на двигатель и трансмиссию. Поэтому нельзя пренебрегать правилами подбора навески и культивации.
Работа фрезой на мотоблоке помогает бороться с сорняками. Также фреза отвечает за структуру обрабатываемой почвы: крупные или мелкие комья земли. Обратите внимание, что такой инструмент способен справляться с очень тяжелыми и целинными почвами, нужно только правильно подобрать оборудование.
Почвофрезы бывают различных типов и видов, и могут кардинально отличаться друг от друга. Отличаются они формой, конструкцией, а также количеством ножей и их расположением.
Условно все инструменты можно разделить на 2 большие категории по типу рабочего органа:
Ножи саблевидного типа часто называют стандартной почвофрезой, поскольку это – наиболее распространенный и популярный вариант. Такая навеска часто идет в базовом заводском комплекте мотоблоков и мототракторов. Широкую распространенность объясняет универсальность устройства: он может работать практически с любым типом почвы. Саблевидные ножи почвофреза изготавливаются из очень прочной высококачественной углеродистой стали. Помимо этого, такая фреза имеет разборную конструкцию, поэтому установка, обслуживание и транспортировка инструмента максимально простая. Сталь, из которой изготавливаются ножи, совершенно не восприимчива к сварочным работам. Чтобы улучшить механические свойства изделия, во время производства применяют, так называемую, термозакалку. Сталь для прочности обрабатывается высокочастотными токами.
Работа с фрезой «гусиные лапки» очень эффективная при обработке целинных или твердых почв. Такой инструмент стал использоваться сравнительно недавно. Хорошо проявляет себя при работе на каменистом грунте. Сплошная конструкция почвофрезы говорит о ее высокой надежности и прочности. При производстве фрезы «гусиные лапки» используется обычная углеродистая сталь, однако преимуществом является то, что инструмент поддается сварке и ремонту.
Итак, если работать фрезой придется на тяжелых и сложных почвах – выбирайте тип «гусиные лапки». Если же грунт относится к несложным, то Вам вполне достаточно будет прочных, надежных и долговечных саблевидных ножей на фрезе.
Теперь рассмотрим, как же работать фрезой на мотоблоке. Процесс это несложный, но требующий практики. Сначала Вам покажется, что мотоблок непослушный, глубина культивации недостаточная, работать слишком тяжело. Поверьте нашему опыту. все это временное. Немножко терпения и практических навыков, и Вы будете в восторге.
При работе с фрезой необходимо установить в задний кронштейн мотоблока сошник. Его нужно зафиксировать в среднем положении. Ну а затем, работая с машиной, Вы отрегулируете окончательную глубину регулировки. Зависеть она будет от плотности и качества обрабатываемого грунта.
Обратите внимание на этот вопрос, поскольку именно от корректной регулировки сошника будет зависеть и Ваше удобство, и качество обработанной земли. Часто возникает ситуация, когда мотоблок «роет на месте», показывает недостаточную глубину культивации или же Вам приходится прилагать существенные усилия для работы. Именно правильная регулировка сошника решит такие проблемы. Помните, что ни давить, ни дергать, ни толкать, ни наваливаться на мотоблок не нужно – он сам выполнит всю работу, а Вы лишь должны его направлять и контролировать.
Ну что ж после установки сошника в среднее положение (перед началом культивации) заведем машину и несколько минут прогреем мотор. Теперь включим первую скорость, добавим обороты, плавно включим сцепление и, не упираясь сошником в землю, подкатим мотоблок к начальной позиции для фрезерования. Не бойтесь перекатывать мотоблок на фрезах. С ними ничего не случится, поскольку они предназначены для таких ситуаций.
Теперь включим вторую скорость, выставим максимальные обороты и плавно включим сцепление. Фрезы начнут входить и зарываться в почву, и мотоблок пойдет за ними. Обратите внимание на тип и состояние почвы. Если грунт твердый, то культивацию следует выполнять на первой скорости, на больших оборотах двигателя.
Для регулировки глубины рыхления мотоблоком нужно слегка прижать рукоятки руля к земле. Так сошник уйдет в землю сильнее и начнет тормозить ход мотоблока. И при этом, соответственно, увеличится глубина культивации. Если не получается достичь нужной глубины, то следует опустить сошник в плече пониже.
При рыхлении почвы на «штык лопаты» нужно неторопливо раскачивать мотоблок в стороны. Это приведет к сдвигу редуктора в глубину и в стороны, и он не упрется в необработанную почву.
Хотим напомнить, что работать обязательно нужно с ровной спиной, а кисти рук должны быть на уровне пояса. Так Вам будет удобно, Вы сможете работать фрезой мотоблока длительное время и не принесете вреда для здоровья.
Постепенно работа фрезой на мотоблоке станет для Вас простой. Вы привыкните к этому процессу, и он будет проходить легко и быстро. Затем Вы сможете идти, например, сбоку от мотоблока, вывернув его рукоятки, для того, чтобы не наступать на уже обработанную почву, или придумывать другие усовершенствования для более качественной и эффективной обработки сельскохозяйственных территорий.
Как работать на мотоблоке Нева с фрезами?
Что делать, если Вы всё-таки застряли в грунте?
- Поднимите рукоять мотоблока, как можно Выше. Это поможет в 90 % случаев.
- Если сразу не можете поднять мотоблок, то попробуйте переключиться на задний ход, а затем снова-таки поднимите;
- Можете попробовать расшатать мотоблок из стороны в сторону. Это также помогает вытащить мотоблок с фрезой из земли.
Вот как происходит культивация мотоблоком Нева:
Фрезы дополнительные Нева
Данные дополнительные фрезы предназначены для увеличения ширины захвата обработки почвы за один проход мотоблока Нева.
Дополнительные фрезы рекомендуется применять на мотоблоках Нева, которые прошли «обкатку»
Как правило, все мотоблоки и мотокультиваторы, имеющиеся в продаже на рынках Украины, в заводской комплектации поступают в продажу вместе с почвофрезами. Количество устанавливаемых фрез зависит от назначения агрегата и мощности применяемого двигателя. С помощью этих фрез производят основную обработку почвы на участке, то есть культивацию на заданную глубину с целью предпосевной подготовки почвы для дальнейшей посадки или посева сельскохозяйственных культур. При обработке почвы фрезами происходит рыхление почвы, перемешивание все ее слоев с целью насыщения почвы воздухом и накопления влаги с одновременным измельчением и заделкой растительных остатков. Как правило, фрезы всех мотоблоков и мотокультиваторов имеют разборную конструкцию, а это позволяет правильно подобрать необходимую ширину захвата фрезы. Подбор ширины захвата фрез в большой степени зависит от типа обрабатываемой почвы и от состояния и мощности двигателя. Установленная ширина захвата фрезы оказывает влияние на нагрузку двигателя, на производительность агрегата, на качество обработки почвы, на легкость управления агрегатом и на общие затраты физических сил работающего.
Описание дополнительных фрез к мотоблоку Нева
Мотоблок российского производства Нева, независимо от типа и мощности установленного двигателя, поступает в продажу с двумя парами фрез с общей шириной захвата до 80 см. Такой ширины захвата достаточно для обработки тяжелых черноземов, глинистых почв, а также при разработке с целинными почвами. Но, при культивации почв на разработанных участках со средними и легкими почвами, желательно, а иногда и необходимо, устанавливать дополнительные фрезы. две или четыре штуки. Это позволяет оптимизировать нагрузку на двигатель, повысить производительность труда, а также способствует более комфортному и легкому управлению агрегатом. Так как основные фрезы у всех мотоблоков Нева имеют разборную конструкцию с ножами саблевидной формы, то и дополнительные фрезы идут такой же конструкции, с такими же рабочими и установочными размерами. Основным достоинством таких дополнительных фрез является материал и качество изготовления ножей. Эти ножи изготавливаются из качественной углеродистой стали, обладающей большой износостойкостью и высокой прочностью. Такая сталь плохо вариться, поэтому фрезы имеют разборную конструкцию на болтовых соединениях. Для того чтобы правильно собрать дополнительную фрезу, нужно учитывать направление вращения и одностороннюю заточку ножей саблевидной формы. Для крепления дополнительных фрез с основными, используется специальный шплинт, который в комплекте с фрезами не поставляется. Ножи на данных фрезах являются самозатачивающимися, поэтому дополнительная заточка не применяется.