Содержание
Я не буду говорить ничего нового в этой статье, но я просто хочу поделиться опытом обновления батарей моей старой отвертки Makita. Этот инструмент был первоначально разработан для никель-кадмиевых батарей (которые умерли давным-давно, так как они умерли, и те, которые были приобретены в обмен были одинаковыми). Известны недостатки Ni-Cd: низкая емкость, короткий срок службы, высокая цена. Поэтому производители аккумуляторных инструментов давно перешли на литий-ионные аккумуляторы.
Ну, а как насчет тех, у кого есть старый инструмент? Да, все очень просто: выбросьте банки Ni-Cd и замените их Li-Ion в популярном формате 18650 (маркировка обозначает диаметр 18 мм и длину 65 мм).
Какая плата нужна и какие элементы нужны для преобразования литий-ионной отвертки
Итак, вот моя батарея 9,6 В 1,3 Ач. При максимальной зарядке он имеет напряжение 10,8 вольт. Литий-ионные элементы имеют номинальное напряжение 3,6 В, максимальное. 4,2. Поэтому для замены старых никель-кадмиевых элементов на литий-ионные элементы мне потребуется 3 элемента, их рабочее напряжение составит 10,8 Вольт, максимальное. 12,6 Вольт. Превышение номинального напряжения никоим образом не повредит двигатель, не сгорит, и вам не нужно беспокоиться о большой разнице.
Литий-ионные элементы, как всем давно известно, не любят перезарядку (напряжение выше 4,2 В) и чрезмерный разряд (ниже 2,5 В). При таких превышениях рабочего диапазона элемент разрушается очень быстро. Поэтому литий-ионные элементы всегда объединяются с электронной платой (BMS. система управления батареями), которая контролирует элемент и контролирует верхний и нижний пределы напряжения. Это защитная плата, которая просто отключает батарею от электрической цепи, когда напряжение выходит за пределы допустимого диапазона. Поэтому, помимо самих элементов, вам понадобится такая плата BMS.
Теперь есть два важных момента, с которыми я не мог экспериментировать несколько раз, пока не пришел к правильному выбору. Это максимально допустимый рабочий ток самих литий-ионных элементов и максимальный рабочий ток платы BMS.
В отвертке рабочие токи при большой нагрузке достигают 10-20 А. Поэтому необходимо покупать элементы, способные выдавать высокие токи. Лично я успешно использую 30-амперные 18650-ячеек производства Sony VTC4 (2100 мАч) и 20-амперную Sanyo UR18650NSX (2600 мАч). Они прекрасно работают в моих отвертках. Но, например, китайский TrustFire 2500 мАч и японский светло-зеленый Panasonic NCR18650B на 3400 мАч не подходят, они не рассчитаны на такие токи. Так что не гонитесь за емкостью элементов. даже 2100 мАч более чем достаточно; Главное при выборе. не просчитаться с максимально допустимым током разряда.
И точно так же плата BMS должна оцениваться при высоких рабочих токах. Я видел на Youtube, как люди собирают батарейки на платах по 5 или 10 А. лично я не знаю, когда я включал отвертку, такие платы сразу пошли на защиту. На мой взгляд, это пустая трата денег. Позвольте мне сказать, что Makita сам помещает 30-амперные платы в батарею. Поэтому я использую 25-амперную BMS, купленную на Aliexpress. Они стоят около 6-7 долларов и ищут "BMS 25A". Поскольку вам нужна доска для сборки трех элементов, вам нужно искать доску под названием «3S».
Еще один важный момент: некоторые платы могут иметь разные контакты для зарядки (помечены буквой «C») и нагрузки (помечены буквой «P»). Например, плата может иметь три контакта: «P-», «P» и «C-», как на родной литий-ионной плате Makita. Такая доска нам не подойдет. Зарядка и разгрузка (зарядка / разрядка) должна осуществляться через один контакт! То есть на плате должно быть 2 рабочих контакта: просто «плюс» и просто «минус». Потому что у нашего старого зарядного устройства также есть только два контакта.
Видео: Как Переделать Шуруповерт На Литий Ион
В общем, как вы уже догадались, мои эксперименты бросили кучу денег как на неправильные элементы, так и на неправильные доски, делая все ошибки, которые могли быть сделаны. Но он получил бесценный опыт.
Как разобрать аккумуляторную отвертку
Как разобрать старую батарею? Есть батареи, в которых половинки корпуса прикручены, но есть и клей. Мои аккумуляторы только последние, и я долго думал, что их не разобрать. Оказалось, что это возможно, если у вас есть молоток.
Как правило, с помощью интенсивных ударов по периметру края нижней части корпуса (молоток с нейлоновой головкой, батарею необходимо держать в руке в вазе), место соединения успешно отсоединяется. Корпус вообще не поврежден, я уже разобрал 4 штуки.
Та часть, которая нас интересует.
По старой схеме требуются только контактные пластины. Они надежно приварены к двум верхним элементам точечной сваркой. Вы можете выбрать сварку с помощью отвертки или плоскогубцев, но вам нужно выбирать это как можно более тщательно, чтобы не сломать пластик.
Все почти готово к дальнейшей работе. Кстати, я оставил стандартный датчик температуры и автоматический выключатель, хотя они уже не особо актуальны.
Но очень вероятно, что наличие этих элементов необходимо для нормальной работы обычного зарядного устройства. Поэтому я настоятельно рекомендую сохранить их.
Положить литий-ионный аккумулятор
Вот новые элементы Sanyo UR18650NSX (эту статью можно найти на Aliexpress) емкостью 2600 мАч. Для сравнения, старая батарея имела емкость всего 1300 мАч, что в два раза меньше.
Надо припаять провода к элементам. Провода должны быть взяты с сечением не менее 0,75 квадратных метров, потому что у нас будет много тока. Провод с таким сечением обычно работает с токами свыше 20 А при напряжении 12 В. Можно паять литий-ионные банки, кратковременный перегрев их не повредит, это проверено. Но вам нужна хорошая скорость потока. Я использую глицериновый флюс TAGS. Полсекунды. и все готово.
Припой другие концы проводов к плате в соответствии со схемой.
Я всегда прокладываю провода на 1,5 мм толще на разъемах аккумулятора. М. потому что это позволяет. Прежде чем паять их с контактами, я положил на плату кусок термоусадочной трубки. Это необходимо для дополнительной изоляции платы от батарей. В противном случае острые края припоя могут легко потереть или проткнуть тонкую пленку литий-ионного элемента и вызвать короткое замыкание. Невозможно использовать термоусадку, но по крайней мере что-то изолирующее, чтобы положить между доской и элементами абсолютно необходимо.
Теперь все правильно утеплено.
Контактная часть может быть закреплена в корпусе аккумулятора с помощью нескольких капель суперклея.
Аккумулятор готов к сборке.
Хорошо, когда он крутится, но это не мое дело, поэтому я просто склеиваю половинки вместе с «Моментом».
Аккумулятор заряжается стандартным зарядным устройством. Однако алгоритм меняется.
У меня два зарядных устройства: DC9710 и DC1414 T. И они теперь работают по-другому, поэтому я расскажу вам, как именно.
Зарядное устройство Makita DC9710 и литий-ионный аккумулятор
Ранее заряд батареи контролировался самим устройством. Когда он достиг полного уровня, он остановил процесс и сигнализировал о завершении зарядки зеленым индикатором. Но теперь контроль уровня и отключение питания контролируются установленной нами цепью BMS. Поэтому, когда зарядка будет завершена, красный светодиод на зарядном устройстве просто погаснет.
Если у вас просто есть такое старое устройство. вам повезло. Потому что с ним все просто. Диод на. зарядка. Выключен. зарядка завершена, аккумулятор полностью заряжен.
Зарядное устройство Makita DC1414 T и литий-ионный аккумулятор
Есть небольшой нюанс, который нужно знать. Это более новое зарядное устройство, которое предназначено для зарядки более широкого диапазона аккумуляторов от 7,2 до 14,4 В. В процессе зарядки на нем, как обычно, горит красный светодиод:
Но когда батарея (которая должна иметь максимальное напряжение 10,8 В в случае NiMH-элементов) достигает 12 вольт (у нас есть литий-ионные элементы с максимальным общим напряжением 12,6 В), крыша взорвет зарядное устройство. Потому что он не понимает, какую батарею он заряжает: 9,6 вольт или 14,4 вольт. И в этот момент Makita DC1414 перейдет в режим ошибки, попеременно мигая красным и зеленым светодиодами.
Это нормально! Ваша новая батарея все еще будет заряжаться. хотя и не полностью. Напряжение будет около 12 вольт.
То есть вы теряете часть емкости с этим зарядным устройством, но мне кажется, что вы сможете пережить его.
Общая модернизация батареи Bosch оBoschлась примерно в 1000 рублей. Новый Makita Makita PA09 в два раза дороже. Более того, в итоге мы получили в два раза больше энергии, и дальнейший ремонт (в случае отказа в несколько раз) будет состоять только в замене литий-ионных элементов.
Примечание. Эта статья и изображения в ней защищены авторским правом. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.