Инструмент

Как подключить кнопку шуруповерта 220

Содержание

Как переделать шуруповерт на 220 Вольт правильно

Когда батареи выходят из строя, приходится задуматься над тем, как переработать шуруповерт на 220 Вольт. Поменять источник энергии время от времени очень накладно и хлопотно. Некие виды аккумуляторов фактически нереально отыскать в продаже.

Что понадобится для переделки

  • зарядное устройство, прилагающееся в комплекте с аккумуляторным шуруповертом;
  • кабель электрический (многожильный);
  • пришедший в негодность аккумулятор.

В дополнение к обозначенному нужно приготовить изоляционную ленту, отвертку, паяльничек, припой и ортофосфорную кислоту для пайки.

Преимущества переделки

Домашний мастер пользуется слесарно-монтажными инструментами изредка. Аккумуляторный шуруповерт долгое время лежит без дела. И в этот период в источнике питания происходит случайное разряжение, что приводит к изменениям внутренней конструкции.

Переделав шуруповерт на 220 Вольт, домашний мастер получает такие достоинства:

  • не требуется зарядка, занимающая время;
  • хранение не тянет нарушений в конструкции инструмента;
  • питание от сети обеспечивает неизменный вращающий момент.

Минус переделанного шуруповерта один: привязка к электросети.

Принципиально! Разобранный и удаленный из корпуса аккумулятор нельзя выкидывать в мусорный бак. Он утилизируется в специализированных сервисах.

подключить, кнопка, шуруповерта

Пошаговая инструкция

  • Разобрать аккумулятор: вывернуть все винты, спрятанные под наклейками. Элементы питания, находящиеся снутри соединены меж собой. К ним подходят два провода: красноватый и темный (-).
  • Отрезать провода от частей питания. Отрезать необходимо конкретно от частей, а не от контактов батареи.
  • К открытым контактам зарядника присоединить провод при помощи пайки, за ранее обработав латунные клеммы ортофосфорной кислотой. Это обеспечит надежность соединения латуни с медным кабелем.
  • Заизолировать места соединений.
  • В корпус, где размещались батареи, воткнуть груз в качестве противовеса.
  • Припаять выводы батареи снутри корпуса к свободным контактам кабеля, соблюдая полярность. При нарушении полярности инструмент будет работать, но крутиться в другую сторону.
  • Включить вилку в сеть и проверить работоспособность.
  • Дополнительно в корпусе шуруповерта с левой стороны сделать отверстие для провода. Чтоб обеспечить плотное прилегание, сделать «замок» из изоляционной ленты.

Восстановление блока питания

Если блок питания в нерабочем состоянии, для подмены подходят наружные источники:

  • блок питания от PC либо ноутбука;
  • авто зарядное устройство;
  • самодельный БП.

Переделка блоков питания от всех других устройств заключается в присоединении низкочастотного кабеля к выходам зарядки. Надежную и долговременную работу обеспечит блок питания мощностью 300 – 350 Ватт.

Зарядные устройства от ноутбуков с напряжением на выходе от 12 до 19 Вольт подходят для реанимации инструмента. В этом случае убирают выходной штекер, создают зачистку проводов и пайку к кабелю подходящей длины.

Надежным вариантом для длительной работы послужит БП от компьютера. Достоинства его в наличие кулера в конструкции, который предупреждает перегрев трансформатора.

Переработать шуруповерт на 220 Вольт довольно легко. Процедура не просит вещественных издержек. Переделанный инструмент прослужит не один год при условии, что мастер все сделает верно.

Подпишись на Техносовет в соц сетях, чтоб ничего не пропустить:

Устройство и принцип работы

Чтоб лучше осознавать схемы подключения магнитного пускателя, нужно разобраться в его устройстве и механизме работы.

База пускателя — магнитопровод и катушка индуктивности. Магнитопровод состоит из 2-ух частей — подвижной и недвижной. Выполнены они в виде букв «Ш» установленные «ногами» друг к другу.

Нижняя часть закреплена на корпусе и является недвижной, верхняя подпружинена и может свободно двигаться. В прорези нижней части магнитопровода устанавливается катушка. Зависимо от того, как намотана катушка, изменяется номинал контактора. Есть катушки на 12 В, 24 В, 110 В, 220 В и 380 В. На высшей части магнитопровода есть две группы контактов — подвижные и недвижные.

При отсутствии питания пружины отжимают высшую часть магнитопровода, контакты находятся в начальном состоянии. При возникновении напряжения (нажали кнопку запуск, к примеру) катушка генерирует электрическое поле, которое притягивает высшую часть сердечника. При всем этом контакты меняют свое положение (на фото картина справа).

При пропадании напряжения электрическое поле тоже исчезает, пружины отжимают подвижную часть магнитопровода ввысь, контакты ворачиваются в начальное состояние. В этом и состоит механизм работы эклектромагнитного пускателя: при подаче напряжения контакты замыкаются, при пропадании — размыкаются. Подавать на контакты и подключать к ним можно хоть какое напряжение — хоть неизменное, хоть переменное. Принципиально чтоб его характеристики не были больше заявленных производителем.

Еще есть один аспект: контакты пускателя могут быть 2-ух типов: нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми. Из заглавий следует их механизм работы. Нормально замкнутые контакты при срабатывании отключаются, нормально разомкнутые — замыкаются. Для подачи питания употребляется 2-ой тип, он и есть более всераспространенным.

Подключение пускателя с катушкой 220 В к сети

Фактически, вариантов подключения контакторов много, опишем несколько. Схема подключения магнитного пускателя к однофазовой сети более обычная, поэтому начнем с нее — будет проще разобраться далее.

Питание, в этом случае 220 В, полается на выводы катушки, которые обозначены А1 и А2. Оба эти контакта находятся в высшей части корпуса (смотрите фото).

Если к этим контактам подключить шнур с вилкой (как на фото), устройство будет находится в работе после того, как вилку вставите в розетку. К силовым контактам L1, L2, L3 можно при всем этом подавать хоть какое напряжение, а снимать его можно будет при срабатывании пускателя с контактов T1, T2 и T3 соответственно. К примеру, на входы L1 и L2 можно подать неизменное напряжение от аккумулятора, которое будет питать какое-то устройство, которое подключить нужно будет к выходам T1 и T2.

При подключении однофазового питания к катушке непринципиально на какой вывод подавать ноль, а на какой — фазу. Можно провода перекинуть. Даже в большинстве случаев на А2 подают фазу, потому что для удобства этот контакт выведен еще на нижней стороне корпуса. И в неких случаях удобнее использовать его, а «ноль» подключить к А1.

Но, как вы осознаете, такая схема подключения магнитного пускателя не особо комфортна — можно и впрямую проводники от источника питания подать, встроив обыденный рубильник. Но есть еще более достойные внимания варианты. К примеру, подавать питание на катушку можно через реле времени либо датчик освещенности, а к контактам подключить леску питания уличного освещения. В данном случае фаза заводится на контакт L1, а ноль можно взять, подключившись к соответственному разъему выхода катушки (на фото выше это A2).

Схема с кнопками «пуск» и «стоп»

Магнитные пускатели в большинстве случаев ставят для включения электродвигателя. Работать в таком режиме удобнее при наличии кнопок «пуск» и «стоп». Их поочередно включают в цепь подачи фазы на выход магнитной катушки. В данном случае схема смотрится как на рисунке ниже. Направьте внимание, что

Схема включения магнитного пускателя с клавишами

Но при таком методе включения пускатель будет в работе только то время, пока будет удерживаться кнопка «пуск», а это не то, что требуется для долговременной работы мотора. Поэтому в схему добавляют так именуемую цепь самоподхвата. Ее реализуют с помощью вспомогательных контактов на пускателе NO 13 и NO 14, которые подключаются наряду с пусковой кнопкой.

Схема подключения магнитного пускателя с катушкой на 220 В и цепью самоподхвата

В данном случае после возвращения кнопки Запуск в начальное состояние, питание продолжает поступать через эти замкнутые контакты, потому что магнит уже притянут. И питание поступает до того времени, пока цепь не будет разорвана нажатием кнопки «стоп» либо срабатыванием термического реле, если такое есть в схеме.

Питание для мотора либо хоть какой другой нагрузки (фаза от 220 В) подается на хоть какой из контактов, обозначенных буковкой L, а снимается с размещенного под ним контакта с маркировкой T.

Тщательно показано в какой последовательности лучше подключать провода в последующем видео. Вся разница в том, что применены не две отдельные кнопки, а кнопочный пост либо кнопочная станция. Заместо вольтметра можно будет подключить движок, насос, освещение, хоть какой устройство, который работает от сети 220 В.

Как подключить магнитный пускатель

Для подачи питания на движки либо любые другие устройства употребляют контакторы либо магнитные пускатели. Устройства, созданные для нередкого включения и выключения питания. Схема подключения магнитного пускателя для однофазовой и трехфазной сети и будет рассмотрена далее.

Схемы подключения магнитного пускателя с катушкой на 220 В

Перед тем, как перейдем к схемам, разберемся с чем и как можно подключать эти устройства. В большинстве случаев, требуются две кнопки — «пуск» и «стоп». Они могут быть выполнены в отдельных корпусах, а может быть единый корпус. Это так именуемый кнопочный пост.

Кнопки могут быть в одном корпусе либо в различных

С отдельными клавишами все понятно — у их есть по два контакта. На один подается питание, со второго оно уходит. В посте есть две группы контактов — по два на каждую кнопку: два на запуск, два на стоп, любая группа со собственной стороны. Также обычно имеется клемма для подключения заземления. Тоже ничего сложного.

Подключение асинхронного двигателя на 380 В через пускатель с катушкой на 220 В

Эта схема отличается только тем, что в ней подключаются к контактам L1, L2, L3 три фазы и также три фазы идут на нагрузку. На катушку пускателя — контакты A1 либо A2 — заводится одна из фаз. На рисунке это фаза B, но в большинстве случаев это фаза С как наименее нагруженная. 2-ой контакт подсоединяется к нулевому проводу. Также устанавливается перемычка для поддержания электропитания катушки после отпускания кнопки Запуск.

READ  Как правильно разрезать сувель березы

ремонт шуруповёрта, замена кнопки включения своими руками

Схема подключения трехфазного мотора через пускатель на 220 В

Видите ли, схема фактически не поменялась. Исключительно в ней добавилось термическое реле, которое защитит движок от перегрева. Порядок сборки — в последующем видео. Отличается только сборка контактной группы — подключаются все три фазы.

Контакторы и пускатели — в чем разница

И контакторы и пускатели созданы для замыкания/размыкания контактов в электронных цепях, обычно — силовых. Оба устройства собраны на базе электромагнита, работать могут в цепях неизменного и переменного тока разной мощности — от 10 В до 440 В неизменного тока и до 600 В переменного. Имеют:

  • некое количество рабочих (силовых) контактов, через которые подается напряжение на подключаемую нагрузку;
  • некое количество вспомогательных контактов — для организации сигнальных цепей.

Так в чем разница? Чем отличаются контакторы и пускатели. Сначала они отличаются степенью защиты. Контакторы имеют массивные дугогасительные камеры. Отсюда следуют два других отличия: из-за наличия дугогасителей контакторы имеют большой размер и вес, также употребляются в цепях с большенными токами. На малые токи — до 10 А — выпускают только пускатели. Они, кстати, на огромные токи не выпускаются.

Внешний облик не всегда так очень отличается, но бывает и так

Еще есть одна конструктивная особенность: пускатели выпускаются в пластиковом корпусе, у их наружу выведены только контактные площадки. Контакторы, почти всегда, корпуса не имеют, поэтому должны устанавливаться в защитных корпусах либо боксах, которые защитят от случайного прикосновения к токоведущим частям, также от дождика и пыли.

Не считая того, есть некое отличие в предназначении. Пускатели созданы для пуска асинхронных трехфазных движков. Поэтому они имеют три пары силовых контактов — для подключения 3-х фаз, и одну вспомогательную, через которую продолжает поступать питание для работы мотора после того, как кнопка «пуск» отпущена. Но потому что схожий метод работы подходит для многих устройств, то подключают через их самые различные устройства — цепи освещения, разные устройства и приборы.

Видимо так как «начинка» и функции обоих устройств практически не отличаются, в почти всех прайсах пускатели именуются «малогабаритными контакторами».

Пример использования реверсивного магнитного пускателя — схема подключения на видео

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ

До того как приступить к практическому подключению пускателя — напомним полезную теорию: контактор магнитного пускателя врубается управляющим импульсом, исходящим от нажатия пусковой кнопки, при помощи которой подается напряжение на катушку управления. Удержание контактора во включенном состоянии происходит по принципу самоподхвата – когда дополнительный контакт подключается параллельно пусковой кнопке, тем подавая напряжение на катушку, вследствие чего теряется необходимость задерживать кнопку пуска в нажатом состоянии.

Отключение магнитного пускателя в данном случае может быть только при разрыве цепи управляющей катушки, из чего становится тривиальной необходимость использования кнопки с размыкающим контактом. Потому кнопки управления пускателем, которые именуют кнопочным постом, имеют по две пары контактов – нормально открытые (разомкнутые, замыкающие, НО, NO) и нормально закрытые (замкнутые, размыкающие, НЗ, NC)

Данная универсализация всех кнопок кнопочного поста изготовлена для того, чтоб предугадать вероятные схемы обеспечения мгновенного реверса мотора. Принято именовать отключающую кнопку словом: «Стоп » и маркировать её красноватым цветом. Включающую кнопку нередко именуют пусковой, стартовой, либо обозначают словом «Пуск », «Вперёд », «Назад ».

Если катушка рассчитана на срабатывание от 220 В, то цепь управления коммутирует нейтраль. Если рабочее напряжение электрической катушки 380 В, то в цепи управления протекает ток, «снятый» с другой питающей клеммы пускателя.

Подключение двигателя через пускатели

Цепь управления без реверсирования двигателя

Если изменять направление вращения мотора не требуется, то в цепи управления употребляются две не закрепляемые подпружиненные кнопки: одна в обычном положении разомкнутая – «Пуск», другая замкнутая – «Стоп». Обычно, они делаются в едином диэлектрическом корпусе, при всем этом одна из их красноватого цвета.Такие кнопки обычно имеют две пары групп контактов – одну нормально разомкнутую, другую замкнутую. Их тип определяется во время монтажных работ зрительно либо при помощи испытательного устройства (тестера), включенного в режиме звуковой сигнализации.

Благодаря светорегуляторам можно не только лишь сберечь на освещении, да и сделать увлекательный световой дизайн квартиры либо дома. Беря во внимание напряжение рабочей сети, подбирают лучшую схему подключения диммера. делая упор на его свойства.

Для организации домашнего освещения употребляются датчики движения. Как их выбирать, можно прочесть здесь. а особенности схемы его подключения раскрыты тут.

Провод цепи управления подключается к первой клемме замкнутых контактов кнопки «Стоп». Ко 2-ой клемме этой кнопки подключают два провода: один идет на хоть какой ближний из разомкнутых контактов кнопки «Пуск», 2-ой – подключается к управляющему контакту на магнитном пускателе, который при отключенной катушке разомкнут. Этот разомкнутый контакт соединяется маленьким проводом с управляемой клеммой катушки.

2-ой провод с кнопки «Пуск» подключается конкретно на клемму втягивающей катушки. Таким макаром, к управляемой клемме «втягивающей» должно быть подключено два провода – «прямой» и «блокирующий».

Механизм работы магнитного пускателя в таковой схеме последующий: при замыкании кнопки «Пуск» клемма втягивающей катушки соединяется с фазой либо нейтралью, что вызывает срабатывание магнитного пускателя. При всем этом замыкаются пары подвижных контактов на якоре с недвижными и на движок подается напряжение.

Сразу замыкается управляющий контакт и, благодаря замкнутой кнопке «Стоп», управляющее воздействие на втягивающую катушку фиксируется. При отпускании кнопки «Пуск» магнитный пускатель остается замкнутым. Размыкание контактов кнопки «Стоп» вызывает отключение электрической катушки от фазы либо нейтрали и электродвигатель отключается.

Нереверсивный магнитный пускатель

Если изменять направление вращения мотора не требуется, то в цепи управления употребляются две не закрепляемые подпружиненные кнопки: одна в обычном положении разомкнутая – «Пуск», другая замкнутая – «Стоп». Обычно, они делаются в едином диэлектрическом корпусе, при всем этом одна из их красноватого цвета. Такие кнопки обычно имеют две пары групп контактов – одну нормально разомкнутую, другую замкнутую. Их тип определяется во время монтажных работ зрительно либо при помощи измерительного устройства.

Провод цепи управления подключается к первой клемме замкнутых контактов кнопки «Стоп». Ко 2-ой клемме этой кнопки подключают два провода: один идет на хоть какой ближний из разомкнутых контактов кнопки «Пуск», 2-ой – подключается к управляющему контакту на магнитном пускателе, который при отключенной катушке разомкнут. Этот разомкнутый контакт соединяется маленьким проводом с управляемой клеммой катушки.

2-ой провод с кнопки «Пуск» подключается конкретно на клемму втягивающей катушки. Таким макаром, к управляемой клемме «втягивающей» должно быть подключено два провода – «прямой» и «блокирующий».

Сразу замыкается управляющий контакт и, благодаря замкнутой кнопке «Стоп», управляющее воздействие на втягивающую катушку фиксируется. При отпускании кнопки «Пуск» магнитный пускатель остается замкнутым. Размыкание контактов кнопки «Стоп» вызывает отключение электрической катушки от фазы либо нейтрали и электродвигатель отключается.

Схема подключения реверсивного магнитного пускателя

Перед тем, как подключить реверсивный магнитный пускатель, нужно разобраться в составных элементах предполагаемой цепи.

Для реверсирования мотора нужно два магнитных пускателя и три управляющие кнопки. Магнитные пускатели инсталлируются рядом вместе. Для большей наглядности условно отметим их питающие клеммы цифрами 1–3–5, а те, к которым подключен движок как 2–4–6.

Для реверсивной схемы управления пускатели соединяются так: клеммы 1, 3 и 5 с надлежащими номерами примыкающего пускателя. А «выходные» контакты перекрестно: 2 с 6, 4 с 4, 6 с 2. Провод, питающий электродвигатель, подключается к трем клеммам 2, 4, 6 хоть какого пускателя.

При перекрестной схеме подключения одновременное срабатывание обоих пускателей приведет к недлинному замыканию. Потому проводник «блокирующей» цепи каждого пускателя должен проходить поначалу через замкнутый управляющий контакт примыкающего, а позже – через разомкнутый собственного. Тогда включение второго пускателя будет вызывать отключение первого и напротив.

В неких конструкциях магнитных пускателей есть только 5 пар замыкаемых контактов. В данном случае провод блокирующей цепи 1-го пускателя подключается к повсевременно замкнутым контактам кнопки «Пуск» другого. В итоге она начинает работать в режиме «пуск – стоп».

Ко 2-ой клемме замкнутой кнопки «Стоп» подключаются не два, а три провода: два «блокирующих» и один питающий кнопки «Пуск», включаемых параллельно друг дружке. При таковой схеме подключения кнопка «Стоп» выключает хоть какой из скоммутированных пускателей и останавливает электродвигатель.

Все установочные и ремонтные работы в монтажных схемах подключения магнитного пускателя проводятся со снятым напряжением, даже если цепь управления коммутирует нейтраль.

Советы и хитрости установки

А ещё для вас пригодится нужный устройство — пробник электрика. который просто можно сделать самому.

Здрасти, почетаемые читатели и гости веб-сайта «Заметки электрика».

После публикации статьи про схему подключения магнитного пускателя мне очень нередко стали приходить вопросы о том, как выполнить управление движком с 2-ух либо 3-х мест.

И не умопомрачительно, ведь такая необходимость может появиться достаточно нередко, к примеру, при управлении движком из 2-ух различных помещений либо в одном большенном помещении, но с обратных сторон либо на различных уровнях высот, и т.п.

Вот я и решил написать об этом отдельную статью, чтоб вновь обратившимся с схожим вопросом всякий раз не разъяснять, что и куда нужно подключить, а просто давать ссылочку на эту статью, где все тщательно разъяснено.

Итак, у нас имеется трехфазный электродвигатель, управляемый через контактор при помощи 1-го кнопочного поста. Как собрать схожую схему я очень тщательно и конкретно разъяснял в статье про схему подключения магнитного пускателя — перебегайте по ссылочке и знакомьтесь.

Вот схема подключения магнитного пускателя через один кнопочный пост для приведенного выше примера:

Будьте внимательны! Если у Вас линейное (межфазное) напряжение трехфазной цепи составляет не 220 (В), как в моем примере, а 380 (В), то схема будет смотреться аналогично, только катушка пускателя должна быть на 380 (В), по другому она сгорит.

Также цепи управления можно подключить не с 2-ух фаз, а с одной, т.е. использовать какую-нибудь одну фазу и ноль. В таком случае катушка контактора обязана иметь номинал 220 (В).

Инструкции по подсоединению

Самый обычный вариант подключения — через кнопку. В данном случае действовать необходимо потому что показывается на

Подсоединяем пускатель через кнопочный пост (без реверса)

На примере с движком смотрится это так:

Управление электродвигателем на 380 Вольт

Подключить по реверсивной схеме движок можно последующим образом:

Вот по такому принципу можно без помощи других подключить устройство к сети 220 и 380 вольт. Возлагаем надежды, наша аннотация по подключению магнитного пускателя со схемами и подробными видео примерами была вам понятной и полезной!

Будет любопытно прочесть:

Подсоединяем пускатель через кнопочный пост (без реверса)

READ  Болгарка своими руками из моторчика от шуруповерта

Управление электродвигателем на 380 Вольт

Схема кнопки шуруповерта 12в

Кнопка шуруповерта, отран управления, который отвечает за несколько функций работы инструмента. В этом маленьком и очень принципиальном узле управления, совмещены: кнопка включения, переключатель направления вращения электродвигателя, устройство плавного запуска и регулятор скорости рабочего инструмента.

Любой из этих устройств регулировки и включения, интегрированный в кнопку шуруповерта, сам по для себя, раздельно, всеполноценно и верно работать не может. Единственный элемент конструкции переключатель вращения (реверс), фактически изготовлен как отдельный многофункциональный блок.

Общее устройство кнопки шуруповерта таково: Корпус, собранный из 3-х отсеков, в каких фактически и находятся рабочие узлы всей конструкции. В нижней части блока размещен узел управления включением и скоростью вращения электродвигателя, а означает и рабочим инвентарем, закрепленным в патроне.

В средней части конструкции размещается кнопка включения, от величины ее перемещения вглубь зависит скорость вращения электродвигателя. Кнопка, чисто механический узел конструкции, перемещающий переменный резистор регулятора электрической схемы.

В высшей части находится переключатель направления вращения электродвигателя. Направление вращения электродвигателя находится в зависимости от полярности подающегося на него напряжения. Электродвигатель коллекторный неизменного тока имеет одну обмотку. Обмотка размещена на вращающейся части электродвигателя именуемой якорем.

Для того чтоб сделать крутящий момент ротора, его обмотка помещена в магнитное поле 2-ух неизменных магнитов расположенных снутри недвижной части электродвигателя именуемой статором.Изменяя направление тока протекающего через обмотку якоря, при помощи рычага переключения направления вращения, делается изменение направления вращения рабочего инструмента.

Приподняв застежку, находящуюся с тыльной стороны кнопки можно отстегнуть механизм переключения и отделить его от кнопки. На него из нижней части кнопки приходят два провода питания, плюсовой и минусовой. Изменяя вращающимся барабанным переключателем, подключение этих проводов на начало, либо конец обмотки якоря, изменяется направление вращения электродвигателя.

Нижняя часть, где собрана вся электрическая внутренность, самый увлекательный узел. Тут собрана электрическая схема широтно-импульсного регулятора, который управляет силовым транзистором. Данный транзистор зависимо от положения резистора управления ШИМ регулятором, открывает силовой транзистор шуруповерта, через которую протекает некое количество электричества на обмотку электродвигателя. От величины открытия этого транзистора, а означает и величины протекающего через неё тока, зависит скорость вращения электродвигателя шуруповерта.

Вот таким образом работает кнопка шуруповерта, или дрели имеющей плавный пуск.

Шуруповерт — мобильный инструмент, облегчающий работу с крепежными элементами и резьбовыми соединениями.

До недавнего времени аккумуляторные шуруповерты можно было встретить лишь в арсенале профессионалов, однако с появлением в широкой продаже недорогих бытовых моделей их популярность резко возросла.

В отличие от дорогого профессионального инструмента, бюджетные аналоги обладают меньшим ресурсом, из-за чего чаще выходят из строя.

Одно из самых слабых мест бытового шуруповерта — кнопка пуска и переключатель реверса. Как показывает практика, именно они ломаются чаще всего.

Как правило, все начинается с того, что перестает работать функция плавного пуска, затем для запуска электродвигателя требуется более сильное нажатие на «курок».

Со временем инструмент и вовсе перестает реагировать на любые манипуляции. Нередко встречается проблема противоположного характера, когда моторчик начинает работать самопроизвольно.

В отдельных случаях для устранения дефекта достаточно разобрать инструмент и прочистить, хотя чаще требуется полная замена кнопки шуруповерта. И в первом, и во втором случае устранить проблему можно своими руками. Обо всем по порядку.

Как отремонтировать кнопку шуруповерта если она не работает — подробная инструкция

Для проведения диагностики и выполнения ремонта шуруповерта понадобятся следующие инструменты:

  • Крестовая отвертка;
  • Отвертка с узким плоским шлицем.

В результате активной эксплуатации любого электроинструмента внутри его корпуса неминуемо скапливается грязь.

Попадая в блок управления, она препятствует полноценному перемещению «курка» и блокирует его.

  • Разбираем корпус инструмента. Для этого отсоединяем аккумуляторную батарею, откручиваем все винты (они могут быть спрятаны за декоративными накладками, которые придется снять).
  • Проверяем исправность электродвигателя. Для этого от блока управления отсоединяем два провода питания и подключаем их к контактам аккумулятора (двигатель должен заработать).
  • Разбираем кнопку шуруповерта. Для этого нужно отжать пластмассовые защёлки и разъединить две части корпуса кнопки.
  • Производим визуальный осмотр состояния кнопки на предмет наличия грязи и повреждений.
  • Далее нужно аккуратно собрать кнопку шуруповерта, установить на место и протестировать.

Если очистка блока управления результата не дала, необходимо произвести замену всего блока кнопки.

  • Разобрать шуруповерт (процесс описан выше);
  • Установить новую кнопку на место старой;
  • Подключить двигатель в клеммы кнопки (соблюдение полярности в данном случае необязательно);
  • Собрать шуруповерт, аккуратно разместив провода в корпусе.

Очень важно подобрать кнопку под конкретную модель шуруповерта, поскольку при всем внешнем сходстве и визуальном соответствии деталь может не встать в пазы. Как правило, новые кнопки продаются в комплекте с клеммами аккумулятора и транзистором.

Ремонт дрели есть вариант проводить и своими сотрудниками, главное, знать предпосылки поломок и способы их «лечения». Сейчас будем вести разговор что же на самом деле, как смотрится схема подключения кнопки дрели, не обойдем вниманием и другие неисправности, поэтому вам придется являться счастливым владельцем работающего инструмента.

1 Вероятные неисправности инструмента – проводим ремонт сами

Если ваш инструмент стал работать ужаснее, либо совсем не стал делать свои прямые обязанности, настало время диагностировать неисправности и попытаться имея его совладать. Поначалу проверяем провод на предмет наличия повреждений и напряжение в розетке, с какой целью туда есть вариант включить хоть какое другое устройство – телек либо чайник.

Если вы осматриваете устройства, работающие от аккума, их необходимо проверить с применением тестера – так напряжение, обозначенное на корпусе, обязано иметь аналогичное значение с напряжением аккума.

Если напряжение меньше, придется поменять батареи на новые. Если аккумулятор нормально работает, электропитание в норме, отыскиваете препядствия в аппаратной части. Самыми частыми поломками считают:

  • Трудности со службой мотора;
  • Износ щеток;
  • Задачи со службой кнопки.

Зная, как происходит подключение кнопки электродрели, есть вариант стремительно решить неисправность. Сегодня, неувязка со службой дрели может появляться и по причине запыленности инструмента, ведь дрель «берет» и дерево, и кирпич, и другие материалы. А это означает, для вас позаботьтесь что, чтоб очищать устройство после каждого использования – только так конечно понизить риск сбоев при работе по причине с загрязненностью инструмента. Конкретно поэтому когда вы провели ремонт в квартире, сразу чистите дрель.

Как правильно подключить реверс После ремонта шуруповёрт крутится только в одну сторону

  • Поначалу подцепляются фиксаторы для кожуха, далее он осторожно стягивается;
  • Нашему клиенту остается проржавевшие и потемневшие клеммы очищаются от нагара, с какой целью используются спирт либо наждачную бумагу;
  • Поновой собираем инструмент, следя за тем, чтоб что остается сделать нашему клиенту детали устройства находились на собственном месте, и проверяем работоспособность дрели – если ничего не поменялось, меняем деталь;
  • Регулятор оборота заливаем посредством компаунда, если по готовности из строя детали просто ее заменяем;
  • Нередкой поломкой является стирание рабочего слоя под реостатом – его лучше не чинить, просто напрасно потратите время, лучше приобрести новый и сменять.
  • Многих интересует, где взять схожую схему? В первую очередь, она происходит совместно с инвентарем при его покупке, но если схемы нет, или вы ее утеряли, придется выискать в вебе. Только с ее помощью не представит труда провести ремонт хорошо, без ошибок. К месту сказать, кнопка регулятора оборотов и кнопка реверсного управления размещены в различных местах, если и инспектировать их придется раздельно.

    4 Проверка электродвигателя: предпосылки поломок и ремонт

    Существует несколько обстоятельств поломок якоря либо статора дрели. Сначала, это неученая эксплуатация устройства. К примеру, наверное юзеры просто перегружают инструмент, осуществляя работу без перерыва. Это приводит для того, что движок дрели не успевает «отдохнуть». Второй причина кроется в нехорошем моточном проводе, которые нередко встречаются в дешевеньких моделях. Конкретно поэтому поломки дешевеньких инструментов встречаются существенно почаще. Ремонт в данном случае необходимо проводить с применением спец инструмента. И будет лучше, если вы доверите эту работу проф спецам.

    2 Схема подключения кнопки дрели – как поправить делему?

    Нередко, чтоб проверить работоспособность инструмента, для вас будет недостаточно тестера, что связано затем, что основная доля кнопок устройства обустроены плавной регулировкой скорости, если обыденный тестер дает для вас неправильные данные. В этом случае необходимо особая схема подключения кнопки дрели. Нередко в инструментах один провод соединен с клеммой, если одновременное нажатие на кнопку приводит к прозвону клемм. В этом случае, если лампочка загорелась, с кнопкой хороший период, однако если вы замечаете неисправность – настало время подменять кнопку.

    Осуществляя смену, учитывайте, что схема вам больше понравятся как обычный, так и с реверсом. По этой причине проводить работы по подмене кнопки необходимо только по схеме, ничего не добавляя «от себя». Так, деталь должна подходить по размеру и соответствовать мощности инструмента. При всем этом подсчет мощности – довольно обычное занятие. Используем формулу P=UI (учитывая, что мощность дрели равна 650 Вт), I = 4.5.94 А (650/220), а это означает, и кнопка подойдет на 2.4.95 А.

    3 Как подключить кнопку дрели без помощи других?

    Вопреки тому, что процесс Такой является довольно сложным, можно всю работу провести самостоятельно, соблюдая некие принципиальные правила. К примеру, помните, что открытие корпуса приводит для того, что нашему клиенту остается детали и плохо закрепленные запчасти просто выпадут из корпуса. Чем, этого следует избежать, ведь позже будет не возможно собрать устройство воедино. Для этой цели можно плавненько поднять крышку, отметив четкое размещение запчастей на бумаге.

    Устройство и схема кнопки шуруповерта

    Кнопка шуруповерта — основной элемент управления, который выполняет сразу несколько функций:

    • Включение/включение инструмента;
    • Переключение направления вращения;
    • Плавный пуск двигателя;
    • Регулировка оборотов.

    При этом каждый из элементов управления, встроенных в блок кнопки, сам по себе не может работать корректно. За исключением переключателя направления вращения, который чаще представляет собой отдельный функциональный блок.

    Корпус в большинстве случаев состоит из трех условных отсеков, в которых расположены рабочие узлы и механизмы.

    • В нижней части корпуса находится узел управления включением/выключением и регулировки оборотов электродвигателя.
    • В средней части расположен сам «курок» плавного пуска (чем глубже его вдавить, тем выше скорость вращения патрона). Кнопка при нажатии скользит в специальном блоке по направляющим, за регулировку оборотов отвечает переменный резистор.
    • В верхней части расположена кнопка реверса — переключатель направления вращения патрона. Направление меняется за счет смены полярности подающегося на переключатель напряжения.

    Приблизительно так устроены все блоки управления шуруповертов разных марок. Чтобы ознакомиться с устройством кнопки конкретной модели инструмента более детально, рекомендуем изучить схему кнопки шуруповерта (она есть в инструкции).

    Электрическая переноска своими руками 220 Вольт

    Приветствую Вас друзья на сайте «Электрик в доме». Продолжаю размещать новые публикации на сайте и сегодня речь пойдет об электрической переноске.

    READ  Как Снять Патрон С Шуруповерта Makita 6271d

    Какой ремонт обходится без электрического удлинителя? Наверное, без такого помощника не обходится ни один электрик или монтажник. Такая вещь просто не заменима на стройке. Зачастую в ходе ремонта домов и квартир создаются временные точки питания, необходимые для подключения рабочего электроинструмента. На профессиональном сленге так называемые « времянки », представляющие собой одну или несколько розеток подключенных к вводному кабелю.

    Кроме того этими «времянкам» пользуются, не только электрики но и все рабочие кто работает на данном объекте: штукатуры, маляра, отделочники и т.п. И как правило подключиться всем сразу места не хватает. Понятно, что никто одного человека ждать не будет, пока он работает, скажем, болгаркой или перфоратором. Поэтому в разгар рабочего дня можно увидеть гору удлинителей подключенных к этим «времянкам». Чаще всего розетки, подключенные по временной схеме, размещаются около входной двери возле места установки будущего электрощитка и родной длины провода электроинструмента, например, перфоратора, не хватит, чтобы выполнять необходимые работы в остальных помещениях.

    В последнее время широко применяются удлинители в виде бухты провода намотанной на катушку (длина провода у таких устройств около 50 м). С виду изделие вроде красивое, но цена кусается. Также наряду со своей высокой стоимостью, они габаритны и занимают массу пространства. Для многих электриков это становится ключевым фактором, поскольку и без этого приходится носить с собой немало инструмента и материалов.

    Как собрать электрическую переноску

    Из каких основных частей будет состоять удлинитель электрический, мы разобрались, теперь можно приступать непосредственно к сборке.

    Для начала разбираем вилку. Чтобы получить доступ к клеммам для подключения проводов, необходимо открутить винт с боковой стороны.

    Как видно на фото, электрическая вилка имеет клеммы винтового типа. Если вставить в них незащищенный (голый) многожильный провод и затянуть винты, жилы передавятся и повредятся, тем самым уменьшается сечение и ослабевает контакт.

    Отгорание провода в таком месте соединение просто неизбежно. Поэтому перед подключением провода необходимо обжать специальными НШВИ наконечниками.

    Разделываем наш провод. Снимаем внешнюю изоляцию с провода. Для этого можно использовать любой нож, я эту работу выполняю специальным ножом с пяткой. Пятка заходит под внешнюю изоляцию и лезвие с торцевой части ножа разрезает ее. Очень удобная штука.

    После этого с помощью стриппера зачищаем токопроводящие жилы на длину наконечника НШВИ.

    Опрессовка наконечников осуществляется пресс клещами. У меня под рукой таких клещей не оказалось. С этой задачей поможет справиться стриппер, который как раз оснащен матрицами для обжатия.

    Провода подготовлены, теперь можно подключать электрическую вилку. Перед подключением одеваем корпус вилки на провод. Для фиксации провода на корпусе вилки имеется специальных хомут. Этим хомутом нужно прижать внешнюю изоляцию провода.

    Важно: внешнюю изоляцию провода нужно зафиксировать хомутом с корпусом самой вилки. Большинство пользователей (при отключении ее из сети) тянут за провод, и если провод не будет плотно прилегать к вилке, при выдергивании из розетки вся нагрузка будет приходиться на место подключения жил с контактам. Несколько подобных манипуляций могут привести к ослаблению и расшатыванию контактов, что спровоцирует нагрев и плавление провода и контактов вилки.

    Теперь нужно подключить провода к розеточному блоку. Чтобы добраться до клемм подключения снимаем внешнюю крышку розетки.

    Все розетки в блоке уже расключены между собой нам необходимо лишь подключить фазный и нулевой провод на клеммы одной из розеток. Также не забываем о заземлении. Заземляющий провод подключаем к контакту на латунной шинке.

    Снимаем внешнюю изоляцию с провода и зачищаем жилы. Жилы фазного и нулевого провода обжимаем наконечниками НШВИ. Для подключения заземляющего провода используем кольцевой наконечник типа НКИ. Если под рукой НКИ нет, можно просто сформировать жилу в кольцо по диаметру винта и облудить.

    Подключаем провода к полюсам розеточного блока.

    Чтобы крышка стала на свое место аккуратно укладываем провода в блоке.

    Перед тем как собрать электрическую переноску с торцевой стороны крышки необходимо проделать небольшое углубление для просовывания провода.

    После подключения проводов одеваем крышку розеточного блока и все, переноска электрическая своими руками готова к эксплуатации.

    Комплектующие для сборки электрической переноски

    Чтобы собрать надежную переноску, нужно понимать для каких целей ее будут использовать, с учетом возможной перспективы. Например, сегодня мне понадобится подключить в нее сетевой шуруповерт мощностью 0.5 кВт, а завтра тепловую пушку мощностью 5 кВт. Понятно, что по мощности эти два устройства несоизмеримы и переноска электрическая должна быть готова выдержать такую нагрузку. Но если вы предоставляете не такой широкий спектр строительных услуг, и уверены что в работе будет использоваться простой электроинструмент (дрель, болгарка, перфоратор), то здесь можно обойтись самыми обычными комплектующими.

    Для начала необходимо определиться с ожидаемой рабочей мощностью (желательно с некоторым запасом), так как от этого напрямую будут зависеть характеристики используемого провода, вилки и электрических розеток.

    Если суммарная мощность подключаемых приборов будет порядка 2 кВт, то минимальное сечение провода который будет использован в качестве удлинителя должно быть 1 мм2. При этом электрическая вилка и розетки должны быть рассчитаны на рабочий ток 10 А.

    Теперь предположим, что общая мощность всех подключенных к удлинителю приборов будет порядка 3 кВт. В этом случае необходимо использовать провод сечением 1.5 мм2 (максимальная нагрузка до 4.6 кВт), а электрические вилка и розетки должны быть рассчитаны на ток 16А.

    Если суммарная нагрузка будет до 5 кВт то в этом случае понадобится провод с сечением не меньше 2,5 мм2 (максимальная нагрузка до 5.9 кВт). Но учтите что при такой нагрузке рабочий ток будет порядка 23 А и используемые вилка с розеткой должны быть соответствующими (рассчитанные на такой ток).

    Итак, чтобы сделать электрическую переноску своими руками, понадобятся такие материалы:

    • -провод соответствующего сечения и длины;
    • -наконечники НШВИ для обжатия многожильного провода;
    • -разборная электрическая вилка;
    • -необходимое количество розеток (или блок розеток).
    • -плоскогубцы;
    • -отвертка;
    • -пресс-клещи;
    • -приспособления для зачистки провода.

    Ах да забыл упомянуть какой марки провод необходимо использовать для электрического удлинителя. Понятно, что удлинитель подвержен многочисленным перегибам во время работы. Его часто волочат по бетонному полу, во время транспортировки из одного объекта на другой постоянно скручивают и раскручивают.

    Следовательно, здесь подойдет гибкий провод, имеющий хорошую изоляцию с мноGoProволочной жилой. К таким можно отнести ПВС. Провода ПВС отличаются хорошими показателями гибкости и качественной изоляцией, что позволяет без ущерба скручивать и раскручивать их в многократном порядке. Провода с монолитной жилой для этой цели не подходят.

    Какое сечение провода выбрать для сборки электрической переноски ? Если прикинуть по мощности подключаемого инструмента то для работы я буду использовать перфоратор 1.7 кВт, иногда попутно эл.дрель 1 кВт, плюс мелочевку: лампу, паяльник, зарядку для шуруповерта. Итого общая нагрузка не будет превышать 3 кВт. С учетом этой нагрузки необходим провод ПВС 3х1.5 мм2, мне этого вполне хватит. С сечением выбранного провода сохраняется запас по мощности, что позволит избежать перегрузок.

    Причем с таким количеством гнезд, который вам необходим (на две, три или четыре розетки). Также не обязательно покупать именно литой блок розеток. Переноску можно собрать и из одиночных розеток закрытого типа. Количество их тоже может быть сколько угодно.

    Как сделать электрическую переноску с выключателем

    Основную часть мы сделали, и у нас получился довольно неплохая и надежная электрическая переноска, которая при бережной эксплуатации (если не колоть ей орехи и не забивать гвозди) прослужит не один год. Но мне хотелось ее немного дополнить и усовершенствовать.

    Иногда на объектах сталкиваюсь с таким неудобством, когда подключив электроинструмент к переноске, оказывается что он не работает. И начинаешь искать, в чем проблема. Либо это неисправен сам инструмент или плохой контакт вилки в розетке, а может и питание в розетке пропало, куда подключена сама переноска. На все эти поиски уходит уйма времени, более того меня это начинает сильно раздражать.

    Вот специально для этой цели дополним нашу переноску световой индикацией, чтобы когда переноска была подключена визуально было видно под напряжением она или нет. Придумать здесь можно все что угодно, фантазия здесь, как говорится, не знает границ.

    Я для этой цели буду использовать кнопку с подсветкой. Такие кнопки рассчитаны на напряжение 220 Вольт и рабочим током 16 А. Кстати как можно заметить на фото степень защиты кнопки IP-55. К тому же такая кнопка позволит не только визуально определять есть напряжение в сети или нет, но и даст возможность полностью обестачивать подключенный в переноску инструмент при перерыве в работе.

    Как по мне так очень удобная функция появляется. Похожая кнопка установлена на электрических сетевых фильтрах (их еще называют «пилот»).

    Давайте подробнее рассмотрим вопрос, как сделать переноску электрическую с индикаторной лампой и выключателем.

    Модель кнопки с подсветкой KCD3 16А 250 Вольт, однополюсная (разрывает один полюс) и имеет три контакта для подключения. Два из них силовые (коммутирующие), третий нужен для работы подсветки.

    Чтобы поместить кнопку внутри розеточного блока необходимо между разъемами розеток проделать отверстие по размерам нашего переключателя. Я отверстия вырезал так. Сначала взял мелкое сверло и насверлил по периметру отмеченного места отверстий. Затем взял канцелярский нож и срезал перегородки между отверстиями. Затем обычным напильником подогнал отверстие по размеру кнопки. Пластик мягкий поэтому напильником очень легко придать нужную форму и размер.

    Ремонт шуруповерта «TCH». Замена кнопки.

    С обратной стороны кнопка очень удачно стала как раз между разъемами для розеток.

    Чтобы было более понятно с подключением пронумеровать контакты можно таким образом: 1) ноль (для подсветки); 2) фаза – вход; 3) фаза – выход.

    Схема подключения кнопки с подсветкой собирается следующим образом. К первому контакту кнопки подключается ноль от клеммы любой розетки. Ко второму контакту подключается фаза от нашего питающего провода ПВС, с третьего контакта фаза подключается на клемму розетки.

    Во включенном положении кнопки подсветка будет «гореть» сигнализируя о том, что электрическая переноска находится под напряжением. При отключении кнопки подсветка гаснет, соответственно и удлинитель работать не будет.

    На данном этапе наш урок как сделать электрическую переноску своими руками подошел к концу. Надеюсь, все вопросы были разобраны в полной степени. Если Вам дорогие друзья было что-то непонятно или у Вас остались вопросы пожалуйста задавайте их в комментариях.