Мотоблоки

Как правильно отрегулировать сцепление на мотоблоке

Назначение и разновидности

Сцепление производит инерционную передачу вращающего момента от коленвала к редуктору коробки, обеспечивает плавное начало движения и переключение скоростей, регулирует контакт коробки с мотором мотоблока. Если рассматривать особенности конструкции, то механизмы сцепления можно подразделить на:

  • фрикционный;
  • гидравлический;
  • электрический;
  • центробежный;
  • одно-, двух- либо многодисковый;
  • ременной.

По среде функционирования различают влажные (в ванне с маслом) и сухие механизмы. По режиму включения делят повсевременно замкнутое и непостоянно замкнутое устройство. По тому, каким образом передается вращающий момент – одним потоком либо 2-мя, различают одно- и двухпоточные системы. Конструкция хоть какого механизма сцепления содержит в себе такие элементы:

  • управляющий узел;
  • ведущие детали;
  • ведомые составляющие.

Фрикционная муфта сцепления более популярна посреди фермеров-владельцев мотоблочной техники, ведь она отличается простотой в обслуживании, высочайшей эффективностью и продолжительностью непрерывной работы. Механизм работы – внедрение сил трения, которые появляются меж контактирующими меж собой гранями ведомых и ведущих деталей. Ведущие составляющие работают в жесткой связке с коленвалом мотора, а ведомые – с основным валом коробки переключения скоростей или (при ее отсутствии) со последующим узлом коробки. Элементы фрикционной системы обычно представляют собой плоские диски, но в неких моделях мотоблоков реализована другая форма – колодочная или конусная.

В гидравлической системе момент движения передается через жидкость, давление на которую обеспечивает поршень. Возврат поршня в первоначальную позицию происходит с помощью пружин. В электрическом виде сцепления осуществлен другой принцип – движение частей системы происходит под действием сил электромагнетизма.

Этот вид относится к повсевременно разомкнутым. Центробежный тип сцепления употребляется в коробках, осуществляющих автоматическое переключение скоростей. Не очень всераспространен из-за резвого износа деталей и большой продолжительности пробуксовывания. Дисковый тип, независимо от количества дисков, основан на одном принципе. Отличается надежностью и обеспечивает плавный пуск/отключение агрегата.

Сцепление из ремней характеризуется низкой надежностью, маленьким КПД и резвым износом, в особенности при эксплуатации с моторами завышенной мощности.

Регулировка сцепления

Необходимо подчеркнуть, что при работе необходимо соблюдать определенные советы, чтобы избежать ранних поломок и ненадобных заморочек, появившихся из-за неверного воззвания с техникой. Педаль сцепления нужно и жать, и отпускать плавненько, без резких движений. В неприятном случае движок может просто заглохнуть, тогда для вас будет нужно издержать избыточное время и силы, чтоб запустить его вновь. При эксплуатации мотоблока вероятны последующие проблемы, связанные с механизмом сцепления.

  • При стопроцентно выжатом сцеплении техника резко начинает ускоряться. В этой ситуации попытайтесь просто подкрутить регулировочный винт.
  • Педаль сцепления отпущена, но агрегат не двигается либо движется с недостаточной скоростью. Немного ослабьте винт регулировки и протестируйте ход мототехники.

При странноватых шумах, треске, стуке, раздающихся из области редуктора, немедля остановите агрегат. Более частыми причинами таковой ситуации числятся низкий уровень масла либо его некачественность. Перед тем как начать работать на мотоблоке, непременно инспектируйте наличие и количество масла. Поменяйте/долейте масляную жидкость и запустите агрегат. Если шумы не закончились, остановите мотоблок и пригласите спеца для осмотра вашей техники.

Если у вас появились проблемы, связанные с переключением скоростей, протестируйте сцепление, отрегулируйте его. Потом осмотрите коробку на предмет износившихся деталей и проверьте валы – может быть, стерлись шлицы.

отрегулировать, сцепление, мотоблоке

Все о сцеплении для мотоблока

Мотоблоки значительно упрощают труд фермеров и хозяев собственных приусадебных участков. В этой статье пойдет речь о таком принципиальном элементе конструкции этого агрегата, как сцепление.

Как сделать своими руками?

Сцепление на мотоблок можно сделать или поменять и без помощи других, если у вас есть опыт слесарных работ. Для производства или подмены самодельного механизма можно использовать запасные части от автомобилей либо от скутера:

  • маховик и вал из коробки «Москвича»;
  • ступица и поворотный кулачок от «Таврии»;
  • шкив с 2-мя ручками для ведомой части;
  • коленвал от «ГАЗ-69»;
  • Б-профиль.

До того как вы приступите к процессу монтажа сцепления, пристально изучите чертежи механизма. На схемах верно видно взаиморасположение частей и поэтапная аннотация по сборке их в единую конструкцию. Сперва необходимо подточить коленвал так, чтоб у него не было контакта с другими деталями системы. Потом посадите на вал мотоблочную ступицу. После чего подготовьте на валу паз для выжимного подшипника. Постарайтесь сделать все аккуратненько и точно, чтоб ступица плотно села на вал, а шкив с ручками – свободно проворачивался. Ту же самую операцию повторите и с другим концом коленчатого вала.

Воткните в дрель сверло поперечником 5 мм и аккуратненько просверлите 6 дырок в шкиве, на равном расстоянии друг от друга. На внутренней стороне колеса, сцепленного с приводным тросом (ремнем), также необходимо приготовить надлежащие отверстия. Посадите на маховик приготовленный шкив и зафиксируйте болтом. Разметьте надлежащие шкивным отверстиям места. Скрутите болт и разъедините детали. Сейчас аккуратненько высверлите дырки в маховике. Вновь соедините детали и закрутите болты-фиксаторы. Маховик и коленчатый вал с внутренней стороны необходимо подточить – для исключения способности цепляния и битья деталей друг о друга. Система готова. Установите ее на положенное место в вашем агрегате. Подключите тросы, при всем этом выведите их подальше от трущихся деталей.

отрегулировать, сцепление, мотоблоке

Если у вас маленький агрегат, для вас может подойти и ременной вариант. Возьмите два крепких ремня конусновидной формы длиной приблизительно 140 см. Безупречным вариантом будет Б-профиль. Вскройте коробку и установите на ее главном валу шкив. На подпружиненном кронштейне установите сдвоенный ролик. Учтите, что минимум 8 звеньев кронштейна должны быть связаны с педалью пуска сцепления. А двойной ролик нужен для обеспечения нужного натяжения ремней во время работы и ослабления их в случае пробуксовки/холостого хода. Для минимизации износа частей предусмотрите в конструкции блоки-упоры для холостой работы мотора.

READ  Как Отрегулировать Зажигание Partner 350

Не забудьте подключить к системе коробку, лучше использовать новейшую, но можно и бывшую в употреблении деталь автомобиля, к примеру, «Оки».

Разглядим очередной метод самостоятельного конструирования системы сцепления. К движку прицепите маховик. Потом подсоедините систему сцепления, снятую с автомобиля с помощью переходника, который можно сделать из коленчатого вала с «Волги». Зафиксируйте маховик на коленвале мотора. Корзину сцепления установите поддоном ввысь. Проверьте идентичность размеров креплений фланца вала и пластинок корзины.

В случае необходимости повысьте нужные зазоры при помощи ратфиля. Редукторный элемент и КПП можно снять со старенького ненадобного авто (проверьте исправность и общее состояние). Соберите всю конструкцию и протестируйте ее работу.

При самостоятельном изготовлении систем мотоблока не забудьте о принципиальном моменте: детали узлов агрегата не должны цеплять почву (не считая колес, очевидно, и инструментов для обработки земли).

О том, как происходит капремонт сцепления тяжелого мотоблока, вы сможете выяснить дальше.

Принцип работы сцепления

В конструкцию сцепления для мотоблока врубается несколько принципиальных частей таких, как устройства управления, ведущий элемент и ведомые детали.
Конструкция ведущей части включает ведомый и фрикционный диски. По периметру нажимного диска размещаются пружины цилиндрической формы. С помощью их диск, который они подбирают, сжимается. При всем этом другой конец пружины контактирует с кожухом. Механизм управления делается из рычагов отжима, которые соединяются с корпусом нажимных дисков при помощи отводки и рычага.

Регулировка сцепления

Необходимо подчеркнуть, что при работе необходимо соблюдать определенные советы, чтобы избежать ранних поломок и ненадобных заморочек, появившихся из-за неверного воззвания с техникой. Педаль сцепления нужно и жать, и отпускать плавненько, без резких движений. В неприятном случае движок может просто заглохнуть, тогда для вас будет нужно издержать избыточное время и силы, чтоб запустить его вновь. При эксплуатации мотоблока вероятны последующие проблемы, связанные с механизмом сцепления.

  • При стопроцентно выжатом сцеплении техника резко начинает ускоряться. В этой ситуации попытайтесь просто подкрутить регулировочный винт.
  • Педаль сцепления отпущена, но агрегат не двигается либо движется с недостаточной скоростью. Немного ослабьте винт регулировки и протестируйте ход мототехники.

При странноватых шумах, треске, стуке, раздающихся из области редуктора, немедля остановите агрегат. Более частыми причинами таковой ситуации числятся низкий уровень масла либо его некачественность. Перед тем как начать работать на мотоблоке, непременно инспектируйте наличие и количество масла. Поменяйте/долейте масляную жидкость и запустите агрегат. Если шумы не закончились, остановите мотоблок и пригласите спеца для осмотра вашей техники.

Если у вас появились проблемы, связанные с переключением скоростей, протестируйте сцепление, отрегулируйте его. Потом осмотрите коробку на предмет износившихся деталей и проверьте валы – может быть, стерлись шлицы.

Как сделать своими руками?

Сцепление на мотоблок можно сделать или поменять и без помощи других, если у вас есть опыт слесарных работ. Для производства или подмены самодельного механизма можно использовать запасные части от автомобилей либо от скутера:

  • маховик и вал из коробки «Москвича»;
  • ступица и поворотный кулачок от «Таврии»;
  • шкив с 2-мя ручками для ведомой части;
  • коленвал от «ГАЗ-69»;
  • Б-профиль.

До того как вы приступите к процессу монтажа сцепления, пристально изучите чертежи механизма. На схемах верно видно взаиморасположение частей и поэтапная аннотация по сборке их в единую конструкцию. Сперва необходимо подточить коленвал так, чтоб у него не было контакта с другими деталями системы. Потом посадите на вал мотоблочную ступицу. После чего подготовьте на валу паз для выжимного подшипника. Постарайтесь сделать все аккуратненько и точно, чтоб ступица плотно села на вал, а шкив с ручками – свободно проворачивался. Ту же самую операцию повторите и с другим концом коленчатого вала.

Воткните в дрель сверло поперечником 5 мм и аккуратненько просверлите 6 дырок в шкиве, на равном расстоянии друг от друга. На внутренней стороне колеса, сцепленного с приводным тросом (ремнем), также необходимо приготовить надлежащие отверстия. Посадите на маховик приготовленный шкив и зафиксируйте болтом. Разметьте надлежащие шкивным отверстиям места. Скрутите болт и разъедините детали. Сейчас аккуратненько высверлите дырки в маховике. Вновь соедините детали и закрутите болты-фиксаторы. Маховик и коленчатый вал с внутренней стороны необходимо подточить – для исключения способности цепляния и битья деталей друг о друга. Система готова. Установите ее на положенное место в вашем агрегате. Подключите тросы, при всем этом выведите их подальше от трущихся деталей.

Если у вас маленькой агрегат, для вас может подойти и ременной вариант. Возьмите два крепких ремня конусновидной формы длиной приблизительно 140 см. Безупречным вариантом будет Б-профиль. Вскройте коробку и установите на ее главном валу шкив. На подпружиненном кронштейне установите сдвоенный ролик. Учтите, что минимум 8 звеньев кронштейна должны быть связаны с педалью пуска сцепления. А двойной ролик нужен для обеспечения нужного натяжения ремней во время работы и ослабления их в случае пробуксовки/холостого хода. Для минимизации износа частей предусмотрите в конструкции блоки-упоры для холостой работы мотора.

Не забудьте подключить к системе коробку, лучше использовать новейшую, но можно и бывшую в употреблении деталь автомобиля, к примеру, «Оки».

Разглядим очередной метод самостоятельного конструирования системы сцепления. К движку прицепите маховик. Потом подсоедините систему сцепления, снятую с автомобиля с помощью переходника, который можно сделать из коленчатого вала с «Волги». Зафиксируйте маховик на коленвале мотора. Корзину сцепления установите поддоном ввысь. Проверьте идентичность размеров креплений фланца вала и пластинок корзины.

В случае необходимости повысьте нужные зазоры при помощи ратфиля. Редукторный элемент и КПП можно снять со старенького ненадобного авто (проверьте исправность и общее состояние). Соберите всю конструкцию и протестируйте ее работу.

READ  Натяжитель Ремня Мотоблока Своими Руками

При самостоятельном изготовлении систем мотоблока не забудьте о принципиальном моменте: детали узлов агрегата не должны цеплять почву (не считая колес, очевидно, и инструментов для обработки земли).

Регулировка сцепления

Сцепление представляет собой связывающее звено меж КПП и рычагом управления, потому необходимо знать, как отрегулировать сцепление на мотоблоке.
При выходе сцепления из строя его сбои видны сразу:

  • в данном случае сцепление полностью выжимается, а мотоблок рвется с места. Чтобы устранить данные неполадки следует подтянуть винт регулировки;
  • если сцепление находится в отпущенном состоянии, но мотоблок все равно не выдает нужную скорость или стоит на месте, то необходимо ослабить винт.

Если во время использования из редуктора слышен странный звук, оперативно прекратите все работы. Наиболее распространённой проблемой является недостаточное количество масла или его плохое качество. Проверять уровень масла необходимо каждый раз перед началом работы. Если масло заменено, но шум не прекращается, то необходимо обратиться в сервисный центр для диагностики.
При обнаружении проблем с переключением передач причины необходимо искать в правильности настройки сцепления, изношенных деталях КПП или стершихся шлицах валов.

Знания о правильной регулировке сцепления на мотоблоке обеспечат Вашу безопасность и эффективность рабочего процесса. Для приобретения новой продукции можно перейти по ссылке!

Замена изделия

Смена этого приспособления – это наиболее затратный по финансовым меркам процесс. Хоть и не обязательно подвергать смене все компоненты, специалисты рекомендуют это делать одновременно. Рассмотрим, как выполняется процедура:

  • Прежде всего, покупаются детали.
  • Далее требуется полностью демонтировать старое изделие.
  • Полностью устраняются все фиксаторы, и снимается натяжной трос.
  • После этого требуется прочистить место посадки.
  • Далее новые детали собираются в единый механизм.
  • Приспособление монтируется на посадочное место.
  • Подсоединяется натяжитель к выжимному подшипнику через пружину.
  • Вся конструкция фиксируется при помощи креплений.

На первый взгляд, в этом нет ничего сложного, однако процесс осложнен тем, что необходимо снять фиксаторы, которые также частично удерживают трансмиссию.

Важно! Подвергать замене все приспособление специалисты рекомендуют исходя из практики, так как со временем части притираются и стачиваются, из-за чего совместить новый диск и старую корзину, либо наоборот, достаточно трудно.

Ремонт своими руками

Чтобы отремонтировать сцепление мотоблока Агро своими руками, прежде всего, следует понимать, о какой неисправности идет речь, так как ряд повреждений вовсе не поддается восстановлению и требует замены расходного элемента. Рассмотрим основные варианты неисправностей:

Важно! Чтобы заменить любой расходный элемент, требуется полностью демонтировать устройство с мотоблока.

Про мотоблок Мотор Сич

КАК ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ РЫЧАГ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ?

Когда муфта и ее привод исправны, то мешать этому может только сам рычаг, если он под действием троса утыкается в кронштейн с упором для оболочки. Следовательно, тут надо или «удлинять» трос (на некоторых мотоциклах конструкция позволяет это), или «укорачивать» его оболочку, что обычно проще, так как упор ее делают регулируемым. Последнее не надо понимать буквально: большинство конструкций муфт включает в себя специальные регулировочные винты, которые действуют на механизм так же, как и при простом изменении длины троса и оболочки. В любом случае важно, чтобы рычаг на руле в отпущенном состоянии обязательно имел ощутимый свободный ход

При правильной регулировке исправная муфта начинает включаться, когда рычаг отпущен на треть или половину его полного хода. Если это происходит позже, возможна пробуксовка при больших нагрузках. Когда у рычага вообще нет свободного хода, можете быть уверены, что часть усилия пружин в сцеплении бесполез-но затрачивается на растяжение троса, а не на сжатие пакета дисков. Следовательно, в тяжелых дорожных условиях, где требуется максимум тягового усилия, муфта может подвести.

Замена дисков

Замену дисков проводят после слива трансмиссионного масла и снятия левой крышки двигателя. Вывернуть 5 винтов М6 и извлечь их вместе с шайбами и прижимными пружинами. Сцепление насчитывает 5 дисков с фрикционными накладками в 4 диска прижимных металлических. Новые диски перед монтажом слегка смазать маслом. При замене дисков необходимо отрегулировать сцепление.

Как правильно отрегулировать сцепление на мотоблоке

Мотоцикл Ява. Техническая характеристика, эксплуатация и ремонт, каталог деталей. СЦЕПЛЕНИЕ. Механизм выключения сцепления, Основные неисправности сцепления, Замена дисков, Как правильно отрегулировать рычаг привода сцепления? Влияет ли на нормальную работу сцеления оболочка троса? Как быть, если после всех регулировок сцепление все-таки буксует? Детали сцепления, Моторная передача, Возможно ли на мотоцикле «Ява» установить натяжитель моторной цепи?

Основные неисправности сцепления

Следует напомнить, что сцепление работает в масляной ванне. Масло в холодном двигателе и особенно в холодное время суток и года (утром и тем более после заморозков) имеет большую вязкость, чем при рабочей температуре двигателя. Поэтому времменные и неизбежные ненормальности в работе сцепления, которые обуславливаются повышенной вязкостью масла у холодного двигателя, нельзя считать неисправностями.

Рассмотрим основные неисправности в работе сцепления.

Сцепление «ведет», т.е. не полностью разобщает двигатель с коробкой передач. Признаком этого является движение мотоцикла после остановки при полностью выжатом рычаге сцепления (с включенной передачей).

Причины неполного разъединения дисков сцепления могут быть следующие.

Большой свободный ход в механизме выключения. Он является основной причиной неполного выключения сцепления и образуется вследствие износа или неправильной регулировки механизма выключения сцепления.

Вырван трос из наконечника ручного рьчага в месте прикрепления его винтом к рычагу механизма выключения сцепления. В этом случае сцепление не будет выключаться ручным рычагом. Эта неисправность сразу же обнаруживается по свободному движению ручного рычага и по отсутствию возврата рычага в нормальное положение. Устраняются эти неисправности либо ремонтом (пайкой наконечника), либо заменой троса.

Отвинчивание винта наконечника, крепяшего трос к рычагу механизма выключения сцепления, что также определяется по свободному движению ручного рычага сцепления. Устраняется эта неисправность заворачиванием винта с последующей регулировкой свободного хода рычага сцепления. Для продления срока службы троса и надежной работы ручного привода в этом узле можно поставить винт с контргайкой. Контргайка позволяет не так сильно заворачивать винт, предохраняя тем самым трос от перекусывания, и в то же время надежно фиксирует винт.

READ  Как Сделать Гусеничный Минитрактор Из Мотоблока

Сцепление пробуксовывает, т.е. плохо передает крутящий момент двигателя коробке передач. Признаком пробуксовки является возможность резкого увеличения оборотов коленчатого вала двигателя без заметного увеличения скорости мотоцикла.

Причины пробуксовки сцепления бывают следующие.

Отсутствие свободного хода в механизме выключения. Определяется эта неисправность по отсутствию свободного хода у рычага сцепления, расположенного на руле, или по отсутствию зазора между роликом рычага автоматического выключения сцепления и кулачком. Этот дефект устраняется правильной регулировкой сцепления.

Заедание троса в оболочке. Обычно это происходит при повреждени одной или нескольких жил троса, которые зацепляются за оболочку. Неисправность определяется по неплавному возвращению ручного рычага сцепленияв нормальное положение. В этом случае необходима замена троса.

Износ дисков сцепления и фрикционных вкладышей на дисках, что приводит к ослаблению силы, сжимающей диски.

Износ пробковых вкладышей наступает быстро при неправильном пользовании сцеплением и особенно быстро прогрессирует, если своевременно не устранить обнаруженную пробуксовку дисков.

Изношенные диски заменяют новыми. Как временную меру для улучшения работы сцепления можно рекомендовать установку дополнительных шайб под пружины сцепления.

Резкое включение сцепления может происходить при отсутствии вышеперечисленных признаков неисправности сцепления и при нормальной его регулировке. Резкое включение сцепления может наблюдаться и в сочетании с вышеперечисленными неисправностями. Причины резкого включения сцепления могут быть следующие.

Обрыв (перетирание) одной из жил троса сцепления. Устраняется заменой троса.

Недостаток масла в коробке передач. Устраняется доливкой масла до нормального уровня или полной заменой масла.

Углубления (выемки) на пазах барабанов сцепления, образовавшиеся от неправильного пользования сцеплением, а также от злоупотребления мощностью двигателя. Углубления нарушают плавное перемещение дисков вдоль пазов при включении или выключении сцепления. Из-за этого диски могут перекашиваться, в результате чего происходит резкое включение сцепления. Углубления (выемки) устраняются запиливанием пазов барабана сцепления или его заменой при сильном износе.

Чрезмерный износ деталей механизма выключения сцепления. Это вызывает образование перекосов в механизме, что обуславливает резкое включение сцепления. Устраняется неисправность заменой изношенных деталей при ремонте механизма выключения сцепления.

МОТОРНАЯ ПЕРЕДАЧА

Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач осуществляется неразъемной безроликовой цепью и двумя звездочками через муфту сцепления. Ведущая звездочка расположена на левой цапфе коленчатого вала, ведомая. на ведущем (наружном) барабане сцепления.

Моторная цепь находится под левой крышкой картера и работает в масляной ванне. Обслуживание. Специального ухода и смазки моторная передача не требует, достаточно поддерживать нормальный уровень масла в коробке передач.

Неисправности моторной передачи. Неисправная работа моторной передачи мотоциклов «Ява» на практике обнаруживается при сильном износе моторной цепи и звездочек. Заметный износ звездочек наступает не ранее, как после износа трех моторных цепей. При езде без коляски это соответствует пробегу около 100 тыс. километров, а с коляской. 60-70 тыс.

Регулировка сцепления мотоблоков с водяным охлаждением

Внешними признаками износа моторной цепи являются рывки и стуки в моторной передаче, появляющиеся при резком изменении режима работы двигателя. Объективная оценка состояния цепи возможна после снятия левой крышки картера. Стрела прогиба моторной цепи не должна превышать 10 мм у мотоцикла «Ява-350» и 15 мм у мотоцикла «Ява-250».

Работы по предупреждению неисправностей моторной передачи сводятся к своевременному переключению передач и к плавному включению сцепления, а также к правильному использованию мощности двигателя (не давать ударных нагрузок). Так как у мотоциклов «Ява» нет регулировки натяжения моторной цепи, необходимо своевременно заменять изношенную цепь, предупреждая этим преждевременный износ звездочек.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ПОСЛЕ ВСЕХ РЕГУЛИРОВОК СЦЕПЛЕНИЕ ВСЕ-ТАКИ БУКСУЕТ?

Во-первых, из-за износа дисков. Раньше это обнаруживают любители «острой» езды. с рывками, резкими ускорениями, перегружающими муфту. Разобрав механизм, сложите вместе пять ведомых (имеющих фрикционные накладки) дисков и замерьте толщину. Норма. 19.18 мм. Пакет дисков тоньше 15 мм можете, не сомневаясь, выбрасывать.

Во-вторых, муфта сцепления плохо работает при ослабевших пружинах (длительная служба в условиях нагрузок и повышенных температур неизбежно сказывается). Сравните пружины с новыми. и почти наверняка обнаружится разница не только в их длине, но и в жесткости. старые и короче, и мягче. Но может случиться, что новых пружин под рукой нет, а ехать надо. Тут поступают так: под каждую пружину кладут дополнительную) шайбу толщиной 1,5. 2 мм (можно такую же, что поставлена там заводом). Тогда предварительная нагрузка на пружины заметно увеличится, диски будут сжаты большей силой. Практика показала, что эта мера позволяет временно обойтись без замены деталей муфты.

ВЛИЯЕТ ЛИ НА НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ СЦЕЛЕНИЯ ОБОЛОЧКА ТРОСА?

Когда мотоцикл стар и трос сцепления основательно поработал, полезно знать одну, не для всех очевидную вещь. Сам трос практически не растягивается, даже под действием всех пружин муфты. Иное дело.оболочка, особенно если она служит годы и многие тысячи километров: каркас. металлическая спираль под слоем пластмассы. становится хлипким, податливым,, подобно обыкновенной пружине сжатия. Поэтому внимательно проследите за поведением оболочки при действии рычага. Если она ощутимо пружинит, сжимается, ее лучше заменить. Чем сильнее сжимается оболочка, тем короче полезный ход рычага.

С изношенной оболочкой троса очень трудно добиться нормальной работы сцепления. Если правильно отрегулируете привод. муфта сильно «ведет», не выключается при нажатом рычаге. Уменьшаете зазор, убираете его совсем, и тогда только муфта как будто начинает выключаться, но возникают опасения. не пробуксует ли?