Инструмент

Как правильно сверлить металл шуруповертом

Достоинства и недостатки

Резка металла средством шуруповерта отличается массой преимуществ.

  • Итог работы шуруповертом — высококачественный и ровненький рез.
  • Экономичность. При приобретении насадки нет необходимости совершать покупку дополнительных расходных материалов.
  • Большая производительность устройств.
  • Универсальность таких насадок.
  • Благодаря наличию особенной ручки рабочий процесс отличается легкостью, удобством, оперативностью.
  • Некие модели применимы к хоть каким шуруповертам и дрелям, электрическим либо пневматическим.
  • Особые насадки достаточно ординарны в обслуживании.
  • Данный метод дает возможность производить резы практически хоть какой конфигурации.

К недочетам такового способа резки металла необходимо отнести некое неудобство в работе для начинающих мастеров. К процессу поначалу необходимо приспособиться, обзавестись неким умением, даже искусством. Опытным мастерам это не будет нужно — они с легкостью управятся с задачей. Еще одним минусом продукции является сложность при работе на крыше, потому что во время резки металла употребляются обе руки.

Особенности

На вопрос, можно ли сверлить шуруповертом металл, мастера дают положительный ответ. Но стоит знать, что резка по металлу средством шуруповерта вероятна только в домашних критериях и при работе малозначительного объема. К примеру, на предполагаемый проект легче принести несколько насадок, чем один тяжкий электроинструмент. Для проф работы в критериях промышленной обработки железных листов большой толщины насадки на шуруповерт не поменяют спец орудия типа болгарки.

Устройство, превращающее шуруповерт в металлорежущее приспособление, — это на самом деле и есть пуансон. Он ровно пробивает железное полотно методом множественных возвратно-поступательных движений. В процессе работы инструмент повлияет на лист точечно, за счет чего покрытие очень сохраняет эксплуатационные свойства.

Благодаря специальной насадке мастер может работать с узким металлом и жестью шириной менее 2 мм. Изделие представляет собой две режущие части, одна из которых прикрыта ручкой. Если лезвие затупилось, то ручку можно приспособить на него, а работу продолжить острой частью. По воззрению неких мастеров, таковой метод отличается даже более высочайшей скоростью, чем, к примеру, при работе с болгаркой. Края среза не деформируются, удобство делает и отсутствие искр при резке.

Как выбрать

  • Не игнорируйте насадки российского производства. По качеству они совершенно не уступают забугорным изделиям, а по стоимости могут быть еще прибыльнее.
  • Не покупайте насадки с рук. Брак может быть не приметен на 1-ый взор, но в дальнейшем его наличие может вылиться в суровую делему.
  • Смотрите, чтоб механизм подходил по всем характеристикам конкретно вашему инструменту.

Выбирая фрезу для работы шуруповертом по металлу также следует учесть предназначение механизма и выбирать изделие, соответственное специфике работы. Можно поделить насадки на последующие разновидности:

  • устройство для резки тонколистового металла;
  • заточное изделие для регенерации режущей железной кромки;
  • насадка для полировки, шлифовки железного покрытия.

Основная разница меж насадками для шуруповерта заключается в толщине разрезаемого металла. Значение имеют и остальные технические характеристики. Современные строй торговые отделы, также интернет-сайты предлагают огромное количество моделей насадок для резки металла, благодаря которым инструмент производит ровненькие и осторожные резы. К примеру, более всераспространенными моделями являются последующие насадки:

  • «Сверчок».
  • «Стальной бобер».
  • Sparky NP 1,8L.
  • EDMA NIBBLEX.
  • ACKO YT-160A.

Повышенное внимание следует уделить насадке НРМ «Сверчок» на примере модели «Энкор 14210». Приспособление может употребляться для железных листов шириной до 1,6 мм. Если это медь, алюминий либо полимерный материал, то механизм возьмет и 2-миллиметровое полотно. В работу изделие приводится патроном. При помощи данной продукции может быть создавать любые виды резов. Крепкость насадке присваивает инструментальная сталь, которая используется при изготовлении, из-за этого приспособление отличается долгим сроком эксплуатации. Также к преимуществам модели стоит отнести малый уровень шума и механических утрат. Полностью подойдет для художественной резки и выполнения на металле отверстия огромного поперечника.

Раздельно необходимо отметить и насадку «Стальной бобер». Это собственного рода железные ножницы. Модель больше подходит для металлочерепицы и профлиста. Достоинством насадки является ее свойство не спаливать слой защиты металлоизделия, за счет чего покрытие сохраняет свои противокоррозийные свойства. Приспособление употребляется для стали (до 1,8 мм), нержавеющей стали (1,2 мм), меди и алюминия (2 мм). Малый радиус реза — 12 мм.

Устройство Sparky NP 1,8L позволяет делать как линейные резы, так и круговые. Отличается высочайшим качеством кромки. Прекрасно подойдет для металлочерепицы.

Как выбрать и использовать насадки на шуруповерт для резки металла?

Средством специальной насадки шуруповерт можно видоизменять в инструмент для резки изделий из металла. Это достаточно комфортно, отменно и экономно. Данный метод представляет собой полностью эффективную кандидатуру особым металлорежущим инструментам. Но для того, чтоб итог после работы шуруповертом с таковой насадкой вправду характеризовался хорошим качеством, требуется верно выбирать насадки.

Рекомендации по использованию

Обращаясь к шуруповерту как к инструменту для резки металла стоит учесть некие особенности работы с ним. В первый раз воспользовавшись этим методом, прислушайтесь к советам профессионалов.

  • Перед работой сделайте несколько резов на ненадобных железных полотнах, чтоб приспособиться и приноровиться к резке и не допустить ошибок в процессе основной работы.
  • Держите дрель либо шуруповерт обеими руками, это обеспечит высококачественный и ровненький срез подходящей формы.
  • Смотрите, чтоб насадки и фрезы хранились в сухих помещениях, где нет критерий для окисления металла.
сверлить, металл, шуруповертом

О том, как использовать насадку для резки листового металла, смотрите в последующем видео.

Как правильно сверлить металл? Какие инструменты?

Металлические изделия по сравнению с деталями из других материалов обладают повышенной твердостью и прочностью, поэтому для успешной работы с ними требуется соблюдение технологического процесса и применение качественного режущего инструмента.

Инструменты для сверлильных работ по металлу:

  • Электрическая или ручная дрель;
  • Спиральное сверло;
  • Кернер;
  • Молоток;
  • Защитные очки.

Сверла по металлу подбирают, исходя из диаметров отверстий и свойств обрабатываемого материала. Как правило, они изготовляются из быстрорежущих сталей, таких как Р6М5К5, Р6М5, Р4М2. Твердосплавные сверла используют для работы с чугуном, углеродистыми и легированными закаленными сталями, нержавейкой, а также другими труднообрабатываемыми материалами.

Мощность электродрели должна быть рассчитана на то, чтобы просверлить отверстие требуемого диаметра. Производители электроинструмента указывают соответствующие технические характеристики на изделии. Например, для дрелей мощностью 500…700 Вт максимальный диаметр сверления по металлу составляет 10…13 мм.

Различают глухие, неполные, а также сквозные отверстия. Они могут применяться для соединения деталей между собой посредством болтов, шпилек, штифтов и заклепок. Если отверстие сверлится с целью нарезания резьбы, стоит обратить особое внимание на выбор диаметра сверла. По причине его биения в патроне происходит разбивка отверстия, которую нужно учитывать. Ориентировочные данные представлены в таблице.

Чтобы уменьшить разбивку, сверление выполняют в два этапа: сначала сверлом меньшого диаметра, а затем основным. Этот же метод последовательного рассверливания применяют, когда необходимо сделать отверстие большого диаметра.

Особенность сверления металла дрелью заключается в том, что необходимо вручную удерживать инструмент, придавать ему правильное положение, а также обеспечивать требуемую скорость резания.

После разметки обрабатываемой детали следует накернить центр будущего отверстия. Это предотвратит смещение сверла от заданной точки. Для удобства работы заготовку следует зажать в слесарных тисках или положить на подставку так, чтобы она заняла устойчивое положение. Сверло устанавливается строго перпендикулярно поверхности, которую нужно просверлить. Это важно, чтобы избежать его поломки.

При сверлении металла на дрель не нужно оказывать большого давления. Наоборот, оно должно уменьшаться по мере продвижения. Это предотвратит поломку сверла, а также уменьшит образование заусенцев на выходной кромке сквозного отверстия. Следует следить за удалением стружки. Если произошло заедание режущего инструмента, его освобождают, предав обратное вращение.

Когда используется инструмент из быстрорежущей стали, можно ориентироваться на частоту вращения согласно данным таблицы. При работе с твердосплавными сверлами допустимые значения в 1,5…2 раза выше.

Сверление металлических изделий нужно вести с охлаждением. Если его не использовать, велика вероятность потери инструментом режущих свойств из-за перегрева. Чистота поверхности отверстия при этом будет достаточно низкой. В качестве охлаждающей жидкости для твердых сталей обычно используют эмульсию. В домашних условиях подойдет машинное масло. Чугун и цветные металлы можно сверлить без охлаждающей жидкости.

Отверстия считаются глубокими, если их размер больше пяти диаметров сверла. Особенность работы здесь заключатся в трудностях, связанных с охлаждением и удалением стружки. Длина режущей части инструмента должна быть больше глубины отверстия. В противном случае тело детали перекроет винтовые канавки, по которым удаляется стружка, а также поступает жидкость для охлаждения и смазки.

Сначала отверстие сверлится жестким коротким сверлом на небольшую глубину. Эта операция необходима для задания направления и центрирования основного инструмента. После этого делают отверстие необходимой длины. По мере продвижения нужно время от времени извлекать металлическую стружку. Для этой цели используют охлаждающую жидкость, крючки, магниты или переворачивают деталь.

Данный инструмент для образования отверстий обладает высокой точностью при обработке древесины, металла и пластика. Более того, сочетание разных движений, поступательного с вращательным, предоставляет возможность просверлить даже бетон и керамику. Дополнительные сверла по металлу помогают закручивать и выкручивать шурупы, фрезеровать, шлифовать, полировать и устранять ржавчину. А также с помощью дрели можно смешать красители и клей.

При покупке важно обратить внимание на:

  • мощность — от этого параметра во многом зависит цена, для малых отверстий она колеблется от 400 до 650 Вт, для крупных — от 700 Вт;
  • максимальный диаметр сверла — лучше выбрать дрель, которая может сделать отверстие с максимальным диаметром 15 мм;

Это тяжелый инструмент для образования отверстий большого диаметра. Он подходит для обработки очень прочных поверхностей. Более того, подобные инструменты для обработки металла — это отличный вариант для ликвидации старой штукатурки и для облицовки несущих конструкций и полов керамической плиткой. В качестве источника питания может использоваться сеть электричества и аккумуляторы.

Выбирая, следует обратить внимание на следующие параметры:

  • Тип ударного механизма — устройства, оснащенные электропневматическим ударом обладают большей мощностью. Цена соответственно высока.
  • Функция долбления — перфораторы могут выполнять сверление, но долбить отверстия способны далеко не все модели.
  • Крутящий момент — тем выше, тем лучше.
  • Емкость аккумулятор — от этого параметра зависит длительность автономной работы прибора.

Данный инструмент для сверления отверстий являются облегченным вариантом дрели. Отлично справляются с вкручиванием и выкручиванием, а также со сверлением отверстий на не очень прочных поверхностях.

  • Тип зарядки — чем меньше длительность зарядки, тем лучше. По этой причине лучше отдавать предпочтение импульсным устройствам.
  • Максимальный диаметр.
  • Крутящий момент — не менее 50 Нм.

Обработка металлических деталей относится к перечню весьма сложных операций. Высверливание может потребоваться при работе на производстве, в доме, гараже, на даче. Для этих целей используется сверлильное оборудование, сверла и дополнительные принадлежности.

Металлоизделия имеют повышенную прочность, а также твердость, что обуславливает строгое соблюдение технологии и использование надежного и качественного оборудования. Сверление отверстий в металле требуется для создания разнообразных разборных, а также неразборных соединений. Для этой слесарной процедуры необходим станок или же дрель, молоток со слесарным кернером для точной наметки отверстий и сверла.

Обработка металлоизделий выполняется на производстве, при ремонте автомашины, дома или же при изготовлении разнообразных конструкций. Использование технологии сверлений отверстий в металлах предусматривает применение станков или же ручных дрелей. При этом первый вариант требует существенных финансовых затрат, так как стационарное оборудование стоит недешево.

Технологический процесс высверливания заключается в постепенном снятии тонкого металлического слоя при вращательно-поступательном движении бурава. Получение качественной обработки невозможно без надежной осевой фиксации патрона и прямолинейной подачи. Для этих целей применяются специальные зажимы механического типа – кондукторы. Эти дополнительные приспособления требуются, когда необходимо просверлить отверстие в металлоизделии, толщина которого больше диаметра используемого инструмента.

Перед началом сверления намечают центр получаемого отверстия кернером. Чтобы получить высокую точность, необходимо подобрать бурав на 0,1-0,3 мм меньше необходимого размера обрабатываемого места. Небольшая вибрация оборудования разобьет высверливаемый диаметр до требуемого значения. Для уменьшения трения используют охлаждающую жидкость либо особую смазку. Это может быть машинное масло либо обычная вода.

При затуплении кромок сверла их необходимо подправить, иначе можно испортить сам инструмент и заготовку. При работе с полыми предметами (коробками, трубами) внутрь помещается специальная деревянная распорка. Если требуется нарезать резьбу, выбираются сверла с учетом разбивки участка высверливания. Сначала используют буравчик меньшего диаметра, после чего сверлят основным.

Главной проблемой при работе с дрелью является ее ручное удержание. При этом необходимо строго соблюдать направление, обеспечивать необходимое прижимное усилие и контролировать скорость сверления.

Поставив необходимые метки на изделии, центра будущих мест сверления требуется накернить, что не даст буравчику сместиться. Заготовку можно закрепить в зажимах или же расположить на специальной подставке. При использовании ручного инструмента для отверстий в металлах требуется следить за строгим перпендикулярным расположением бурава.

Нельзя оказывать на инструмент чрезмерное давление во время работы. По мере прохода усилие уменьшается, что снижает образование заусенцев на выходе и предотвращает поломку сверла. При закусывании бурава он высвобождается путем обратного вращения.

Если необходима большая глубина сверления (более пяти диаметров сверла) следует особое внимание уделять охлаждению режущего предмета и постоянному удалению металлической стружки. Предварительно используется сверло короткого типа для получения требуемой центровки и направления подачи. Удаление стружки выполняют с помощью переворачивания детали, охлаждающей жидкостью, а также крючками либо магнитами.

Чтобы качественно просверлить отверстие в металле требуется правильно подобрать сверла, учитывая диаметры, а также свойства материала. Для этого используется быстрорежущая инструментальная сталь. При высверливании легированных и углеродистых стальных предметов закаленного типа, чугуна, нержавейки и прочих труднообрабатываемых материалов применяют сверла твердосплавного вида.

Перед тем как просверлить отверстие в твердом металле необходимо его предварительно рассверлить инструментом меньшего размера. Некоторые режущие изделия имеют в составе кобальтовые добавки, которые увеличивают его износостойкость, а также долговечность. В маркировку данного инструмента добавляют литеру «К».

От мощности оборудования, выполняющего сверление металла, зависят его возможности. Ручные дрели, имеющие мощность порядка 500-700 Вт предназначены для высверливания участков максимум до 10-13 мм в диаметре.

Перед сверлением стены обязательно нужно проверить, нет ли в выбранном месте труб водопровода и отопления или токопроводящих электрических кабелей. И конечно необходимо знать как сверлить, как грамотно подготовить поверхность и подобрать сверло.

Инструмент нужно правильно держать в руках. Дрель должна располагаться прямо и входить в поверхность в вертикальном направлении. Чтобы было легче сверлить и выполнять более точное сверление, можно использовать дополнительную рукоятку, которая как правило идет в комплекте с дрелью.

Исходя из того, с каким типом поверхности вы работаете, необходимо подбирать материал и величину сверла и определять режим работы инструмента. Главный принцип здесь: материал режущего инструмента должен быть более твердым, чем материал просверливаемой поверхности.

Выбор сверла.
Если поверхность кирпичная, каменная или бетонная, сверло нужно брать твердосплавное. Обычно для таких целей используют победитовые сверла. Они не разрезают материал, а превращают его в крошки, поэтому для бетонных или каменных стен подходят как нельзя лучше. Но для того, чтобы выполнить отверстие в пластике, древесине или стали, они не предназначены. Если попытаться просверлить победитовым сверлом деревянную стену, волокна древесины будут разрываться, и отверстие будет некрасивым, неаккуратным и большего диаметра, чем необходимо. Просверлить сталь с помощью такого сверла вообще не получится.

Подготовка поверхности.
Перед тем, как сверлить стену, необходимо убедиться, что на данном участке стены нет электропроводки, отопительных и водопроводных труб. Отверстия диаметром менее 13 мм выполняют дрелью, а более широкие отверстия – перфоратором. Впрочем, несколько больших отверстий можно просверлить и дрелью, если ее патрон подходит для конического сверла диаметром 13 мм.

Процесс сверления.
Вначале необходимо наметить, в каком месте будет выполнено отверстие. Не важно используете вы ударную дрель или перфоратор, в некоторых случаях, для начала сверления нужно перевести устройство в простой режим сверления без ударов и на небольших оборотах сделать углубление. Так легче начать сверление, сверло не будет прыгать по поверхности и вам удастся более точно произвести сверление. А после того как вы наметили место будущего отверстия можете переходить в ударный режим и добавить обороты.

Если вы используете дюбели из пластмассы, отверстие должно быть глубже, чем длина дюбеля. Как правило в процессе сверления в отверстии остается некоторое количество раздробленного материала в виде пыли, необходимо оставить запас длины в 10 мм.

Удержать ее в необходимом положении иногда непросто. Сам инструмент имеет значительный вес, вдобавок к этому в процессе работы возникает вибрация и летит пыль. Чтобы избежать попадания пыли на оператора и на сам инструмент сегодня на рынке имеются специальные пылеуловители.

Выбор сверла.
Чтобы выполнить аккуратное отверстие в металлической поверхности, следует приобрести качественное сверло для металла. Дешевые сверла в данном случае использовать не стоит, поскольку они не только не просверлят основу, но и доставят множество хлопот. Поэтому старайтесь покупать лишь проверенные, качественные сверла известных производителей. Нормальная

Подготовка поверхности.
Перед тем, как сверлить металл, необходимо накернить середину отверстия, чтобы сверло не соскальзывало с поверхности. Выполняется эта работа с помощью кернера, который представляет собой заостренный металлический стержень. Молотком ударяют по кернеру, и его острие выбивает выемку в поверхности. Благодаря этому сверло можно будет зафиксировать в одном положении, и отверстие получится правильным и аккуратным.

READ  Направляющая для болгарки для резки листового металла

Процесс сверления.
Чтобы сделать отверстие в металле, толщина которого превышает 5 мм, желательно использовать несколько сверл. Вначале работу выполняют сверлом с маленьким диаметром, а затем досверливают большим сверлом до нужного диаметра. Сначала дрель включают на небольшие обороты, затем несколько наращивают скорость.

Чтобы сверлить металл было легче, желательно подложить под него доску. Это позволит сделать отверстия более ровными и аккуратными.

Когда выполняется обработка металла, сверло нагревается. Желательно перед работой смазывать его специальной пастой или охлаждающей жидкостью. Если у вас ее нет, подойдет обычное машинное масло. Исключением из этого правила является серый чугун, который всегда сверлят всухую.

Чтобы вытащить сверло из полученного отверстия, нужно поворачивать дрель в противоположном направлении, если в ее механизме есть такая функция.

Часто для сверления металла применяют сверлильную стойку, к которой крепят инструмент. В таком случае в начале работы на ее рукоятку необходимо нажимать лишь слегка, а когда пойдет стружка, силу нажима следует увеличить.

Существует прямая связь между толщиной сверла и числом оборотов инструмента. Запомните, что чем больше диаметр сверла, тем ниже обороты. Допустим, если вы используете сверло 4 мм в диаметре, обороты инструмента составляют около 2400-2800 в минуту. Если диаметр сверла 6-8 мм, число оборотов значительно меньше – примерно 1200-1300 в минуту.

Выбор сверла.
Существуют специальные сверла для работы по керамике и стеклу. Заменить их можно сверлом по бетону с наплавкой из победита, если вы обладаете определенными навыками работы. При этом сверло по бетону должно быть не сильно поношенным.

Подготовка поверхности.
Кафельная плитка довольно скользкая и твердая, но вместе с тем хрупкая. В том случае если вы используете для сверления обычное сверло по бетону, выполнять работу на плитке сложно, ведь сверло начинает соскальзывать и царапает основу. Чтобы избежать проблем в процессе работы, на участок, где будет сделано отверстие, следует наклеить кусок пластыря. Если вы используете специальное сверло для кафеля, то делать этого не нужно, единственное, что если оно притупленное его нужно подточить.

Процесс сверления.
Сверлить сам кафель с использованием ударного режима нельзя, чтобы не откололась глазурь. Сначала выполняют сверление плитки. При этом сила нажима должна быть небольшой. Выполняется работа на небольших оборотах. После того как плитка просверлена включают ударный режим и делают отверстие в стене. Если по плитке сверлили специальным сверлом по керамике, то после прохождения плитки его заменяют на сверло с победитовым наконечником.

Видео – Как просверлить кафельную плитку

Выбор сверла.
Отверстия менее 10-12 мм в диаметре обычно выполняют сверлом для металла. Специальные сверла для древесины нужно покупать лишь тогда, когда диаметр отверстия достаточно большой, или когда ставятся высокие требования к качеству работы.

Сверла для дерева бывают нескольких типов:

  • односпиральные (витые);
  • кольцевые (коронки);
  • перьевые;
  • Если выполняется поперечное сверление, используют центровое сверло, а если продольное – то спиральное.

    Подготовка поверхности.
    В середине отверстия делают углубление с помощью шила, чтобы сверло не соскальзывало. Чтобы после выхода инструмента не возникало сколов, с обратной стороны доски подкладывают брусок.

    Процесс сверления.
    Выполняют работу на низких или средних оборотах. ДСП имеет особенно хрупкую структуру, поэтому во избежание отслоения покрытия применяют сверла с острыми кромками, а под основу подкладывают брусок.

    Сверловка – одна из наиболее часто выполняемых домашним мастером операций. И любой мастер сталкивался с проблемами при сверловке, особенно, если работа тонкая. А тонкая работа чаще всего и встречается: ушло сверло на полмиллиметра – дверца мебели перекошена или простой крючок для полотенца в ванной встал наискось, и пересверлить нельзя: плитка только что положена. Изящество и «дубовость» несовместимы, поэтому нужно знать, как правильно сверлить дрелью.

    По электробезопасности имеющийся в широкой продаже электроинструмент относится к II классу: двойная рабочая изоляция, допустимо пользование без дополнительного заземления, т.е. такую дрель можно через переходник включать в обычную, не евро, розетку. На «железных базарах» можно встретить инструмент I класса («промышленный»), с клеммой заземления на металлическом корпусе. В быту его применять опасно, да и патрон его чаще всего под сверло с коническим хвостовиком (конусом Морзе), непригодным для ударно-вращательного сверления. Поэтому не берите такую дрель, даже если она мощная и недорогая.

    I класс обозначается на шильдике дрели, а если обозначения нет, корпус частично или полностью пластиковый, и шнур с евровилкой – это инструмент II класса. III класс – электроинструмент на рабочее напряжение до 42 В (низковольтный) можно узнать по обозначению класса на шильдике и по специальной вилке с плоскими накрест расположенными контактами. Для дома он пригоден, но неудобен: нужен мощный понижающий трансформатор.

    По защите от попадания посторонних предметов и влаги электроинструменты и оборудование маркируются буквами IP (Ingress Protection) с двумя цифрами после них: первая – от посторонних предметов, вторая – от влаги. Если защита по какой-либо позиции нулевая, вместо соответствующей цифры ставится буква Х. Так, дрель IP32 – может использоваться вне помещения в хорошую погоду; IPХ2 – только внутри, IP34 – снаружи в туман и моросящий дождь, а IP68 можно работать во время самума в Сахаре и под водой.

    Важно: первая цифра 2 означает, что устройство защищено от проникновения пальцев; к примеру, бытовая розетка имеет степень защиты IP22. Но это ни в коем случае не значит, что, если патрон дрели с такой же степенью защиты схватить рукой во время работы, то он сам по себе остановится. Стандарт IP не гарантирует защиту от дурака.

    Обычный трехкулачковый патрон точен и хорош при вращательном сверлении. При ударно-вращательном сверло в нем быстро разбалтывается, а сам патрон теряет точность и может вовсе выйти из строя: лопается резьбовая обойма кулачкового механизма. Для работ по твердым хрупким материалам трехкулачковый патрон пригоден при эпизодическом использовании либо с алмазным рабочим органом в режиме только вращения.

    В быстрозажимном патроне (его можно узнать по рифленой пластиковой обойме) сверло зажимается цангой. Такой патрон лучше держит сверло при ударно-вращательном сверлении, но менее точен и для тонких работ мало пригоден. Мощные дрели снабжаются двухгильзовым цанговым патроном – зажим и ослабление производятся разными кольцами.

    Патрон SDS (Steck-Dreh-Sitzt, нем. «вставил-повернул-сидит» или Special Direct System, специальная прямая система, англ.) изобрели в фирме Bosh. Для строительных работ SDS подходит идеально: система фигурных пазов, см. рис., абсолютно надежно фиксирует рабочий орган по принципу китайской головоломки; замена же сверла производится всего двумя легкими движениями.

    К сожалению, для слесарки и столярки SDS не годится: точность центровки сверла недостаточна. Переходник с трехкулачкового патрона на SDS смысла не имеет: он будет разбалтываться от вибрации, как и обычное сверло. Поэтому дрель SDS несовместима с обычной по посадке рабочего органа.

    Примечание: посадка SDS бывает трех типов: SDS, SDS Top и SDS Max. SDS Top применяется редко, как промежуточный и в общем-то неудачный вариант; SDS предназначен для одноручного инструмента весом до 5 кг; SDS Max – для тяжелого двуручного.

    Покупая ударно-вращательную дрель для общих работ, не нужно экономить на мощности. Запас мощности нужен для создания необходимого крутящего момента на малых оборотах. Внешняя характеристика коллекторного электродвигателя с последовательным возбуждением, применяемого в дрелях, близка к идеальной, но маломощный мотор на малых оборотах перегревается от большого тока. Также желательно приобрести, если нет в комплекте, переднюю накидную рукоятку.

    Важны и максимальные обороты дрели. Алмазный инструмент буквально на глазах «съедается» при частоте вращения менее 1600-1700 об/мин; его нормальная рабочая частота вращения – от 2500 об/мин. Твердосплавному инструменту необходимо не менее 1500 об/мин. Если вы встретите дрель на 600-1200 об/мин – это специнструмент, для работ общего назначения непригодный.

    Для точных работ по металлу лучше всего подходит простая, только с вращением, дрель небольшой мощности – 120-200 Вт. К ней очень полезна будет станина, превращающая дрель в настольный сверлильный станок. А если вы раскошелитесь еще и на поворотный стол к станине, то зубоврачебным бором можно будет фрезеровать мелкие детали.

    Аккумуляторная дрель домашнему мастеру нужна в двух случаях:

    • Если работы на стороне – ваш более-менее регулярный приработок.
    • Если у вас есть неэлектрифицированная дача или гараж.

    В любом случае дорогая профессиональная дрель с литиевым аккумулятором и временем его заряда в 10-20 мин вряд ли себя окупит. Это вариант для профессионалов, работающих изо дня в день полную смену. А вам подойдет обычный щелочной аккумулятор, заряжаемый 4-8 часов. В крайнем случае, на отверстие-другое его можно «поднакачать» за полчаса.

    Все вышеописанное можно свести к следующим рекомендациям:

    • Регулярные строительные работы, включая металлоконструкции – нужен перфоратор и ударная дрель на 350 Вт и выше.
    • Периодические домашние работы – ударно-вращательная дрель от 250 Вт.
    • Для точной сверловки – дополнительно точная дрель для вращательного сверления на 120-150 Вт; желательно – со станиной.

    Сверла для дрели более всего используются следующих видов:

    • Спиральные – бывают из инструментальной стали, с напылением из твердого сплава, со вставкой из твердого сплава и цельные твердосплавные. Используются для всех видов работ по любым материалам.
    • Перьевыми сверлами можно сверлить дерево, МДФ и пластик. Позволяют сверлить отверстия большого диаметра. Выполняются либо цельными, либо в виде набора из хвостовика с пазом и нескольких вставок разного диаметра. Такой набор дешевле комплекта цельных перьев, но менее точен.
    • Корончатые (коронки) применяются для выемки лунок в твердых хрупких материалах – камне, бетоне и сверления широких отверстий в ДСП и ДВП. Бывают с центрирующим спиральным сверлом и без него. Вторые дешевле, но пригодны только для камня и требуют прочных рабочих навыков.
    • Циркульным сверлом (центробором, балеринкой) производят сверление отверстий большого диаметра в тонких прочных, но хрупких материалах с декоративной лицевой поверхностью, как, например, кафель или полированный декоративный камень. Диаметр сверления циркульного сверла можно плавно менять. Ударно-вращательное сверление циркульным сверлом недопустимо.
    • Алмазные сверла – тонкостенные трубки из специального сплава с алмазным напылением. Ими можно сверлить стекло, полированный декоративный камень, керамическую глазурованную плитку. Дороги, требуют бережного обращения и точного соблюдения технологии сверления.

    Самостоятельная заточка сверл допустима для сверл спиральных и перьевых. Первые подтачивают алмазным надфилем – они делаются из инструментальной стали. Дешевые наборы могут изготавливаться из обычной углеродистой стали; их перья можно править обычным надфилем.

    Спиральные сверла затачиваются наждачным кругом (твердосплавные – алмазным) при помощи приспособления – клина с углом, равным 180 градусов минус половина угла заточки. Так, при угле заточки в 120 градусов угол клина нужен в 30 градусов. В гипотенузе (косой стороне) клина делают продольную ложбину или глухое отверстие, в котором сверло при заточке плавно проворачивают. Наилучшая заточка получается при помощи мелкого («бархатного») ручного наждачного круга, см. рис. ниже.

    Для разных материалов нужны разные углы заточки сверла. Металл чаще всего сверлят сверлами с углом заточки 116 градусов, бетон и камень – 90 градусов, дерево – 60-90 градусов. Точные углы и способы заточки сверл разного типа для разных материалов можно найти в справочных руководствах по обработке материалов.

    Твердые сплавы для сверл изготовляются на основе соединений бора, вольфрама или циркония. Самые дешевые – на основе бора, но уже бетон такое сверло возьмет с большим трудом и быстро износится. Такие сверла маркируются «по камню». Сверлить ими декоративные материалы нельзя – края отверстия обколются. Вольфрамовые и циркониевые соединения различаются прежде всего стойкостью: циркониевые работают дольше. Стоят, соответсвенно, дороже.

    При любом сверлении места отверстий необходимо наметить. По металлу это делается кернером, а по стеклу, керамике и камню – либо специальным алмазным кернером, либо половинкой победитового ролика от старого стеклореза, зажатой в самодельную обойму. Накернивать (точнее, процарапывать с вращением) метки отверстий в хрупких твердых материалах нужно вручную. Теперь же перейдем непосредственно к технологии сверления.

    Сверление металла обычной вязкости производится на средних оборотах дрели, 400-1000 об/мин в зависимости от диаметра отверстия: 400 оборотов – при максимальном для обычной дрели диаметре сверла в 13 мм; 1000 – при диаметре 3 мм. Для меньших диаметров обороты опять снижаются до тех же 400 об/мин для 1 мм.

    Обороты имеются в виду максимальные, на холостом ходу. В процессе сверления регулятор сам их уменьшит соответственно подаче инструмента, т.е. соответственно тому, насколько сильно вы на него налегаете. Подбор подачи при ручном сверлении на весу требует определенного навыка: при слишком малой подаче пойдет крошка, отверстие получится с неровными стенками. И от той же крошки сверло перегреется и быстро затупится.

    При чрезмерной подаче пойдет так называемая сливная стружка – толстая, завивающаяся спиралью. Результат – тот же самый. Чтобы навык подачи выработался быстрее, нужно даже небольшие отверстия сверлить с двух рук, с накидной рукояткой. Стружка должна идти тонкая и хрупкая. Для сталей 42 и 44 (обычные конструкционные стали) допустима стружка с синеватым цветом побежалости.

    Особого внимания требует бронза и некоторые сорта дюраля: они сливной стружки вообще не дают, а дюраль при нагреве выше 160 градусов резко теряет прочность. За бронзой допустимо следить по побежалости: ее появление нежелательно. Дюраль же необходимо охлаждать жидким машинным маслом: если закипело, нужно давить полегче.

    Выставить обороты на холостом ходу можно по щелчкам регулятора. Если дрель на 2800 об/мин, а регулятор дает 14 щелчков от края до края, то 1 щелчок – 200 об/мин. Регулировочная характеристика регулятора не всегда линейна, поэтому нужно внимательно следить за процессом сверления и давать потом необходимую поправку: знать, на каких щелчках именно вот этого инструмента нужно сверлить данный материал.

    Примечание: при сверлении стали и латуни смазка не нужна, она только помешает образовываться правильной стружке.

    Для тех же материалов, но листовых, чтобы сверление не привело к прогибу листа, можно рекомендовать два способа:

    • При сверлении со станины дать обороты побольше, до 1500-2000, и быстро «проткнуть» лист, который при этом должен лежать на деревянной подушке. Чтобы лист не провернулся и не травмировал вас, его необходимо закрепить вбитыми у его краев в подушку гвоздями, или прижать к столу струбциной; лучше – двумя.
    • При сверлении на весу, как только почувствуется повышенное сопротивление подаче (это значит, что сверло вот-вот выйдет) нужно досверлить отверстие с другой стороны, промяв внутрь «пупырышек» кернером.

    Но радикальный способ получить в тонком листе металла широкое отверстие обычным сверлом – сначала просверлить отверстие диаметром, равным толщине листа, затем в один-три приема расширить его до диаметра требуемого отверстия минус двойная толщина металла, и досверлить вчистую. Каждое последующее отверстие должно быть шире предыдущего на двойную толщину металла. Максимально допустимый диаметр – 5-6 толщин металла. Т.е., в 2 мм листе можно просверлить отверстие диаметром 13 мм, и оно будет круглым, а не похожим на треугольник с сильно сглаженными углами.

    Алюминий – металл мягкий, очень вязкий и легкоплавкий: его температура плавления всего 660 градусов. Из-за этого при сверлении может случиться его расплавление на режущей кромке, расплывание отверстия, вспучивание его краев и закусывание сверла. Поэтому обороты при сверлении алюминия нужно давать раза в полтора меньше, чем для прочих металлов, охлаждать сверло жидким машинным маслом, эмульсией или водой, а подавать инструмент понемногу, без налегания.

    Сверло для алюминия должно быть острым, с фабричной заточкой либо заточенное на специальном станке. Сверла, перезаточенные вручную, для алюминия не годятся.

    Нержавейка сверлится так же, как и конструкционная сталь, но цельным твердосплавным сверлом, заточенным на металл. Такие сверла очень хрупки, поэтому подавать инструмент нужно легко и без малейшего перекоса. Лучше всего сверлить маломощной точной дрелью в станине.

    Деловую древесину сверлят заточенным под дерево спиральным сверлом или перьевым. Плотные породы (дуб, бук, орех) можно сверлить коронкой с центрирующим сверлом. Обороты дрели – 400-600 для спирального сверла и 200-500 для перьев и коронки.

    Сверление пластиковых окон, МДФ, пластиковой плитки и полированного дерева производят либо специальным сверлом по дереву (с фасонной заточкой и центрирующим резьбовым конусом), либо цельными перьевыми сверлами. В последнем случае заранее сверлится центровочное отверстие в 3-5 мм; его можно сверлить обычным сверлом. Обороты – те же, что и для деловой древесины; подача – легкая, без нажима.

    Сверление бетона производится специальными сверлами по бетону со сверхтвердой напайкой или вкладышем, ударно-вращательным способом на средних или 2/3 от максимальных оборотах дрели. Наилучший вариант – сверло SDS. Если сверлится железобетон, то попадание сверла на арматуру чаще всего приводит к его порче: твердый наконечник обкалывается. Поэтому перед сверлением железобетона крайне желательно определить места залегания арматуры арматуроискателем; этот прибор работает по принципу металлоискателя.

    Сверление отверстий в стенах для подрозетников производят коронкой по камню (для кирпичных стен) или бетону, с теми же мерами предосторожности в случае железобетона. Если лунка сверлится коронкой без центрирующего сверла, то ее плотно, без перекоса прикладывают к стене, прижимают, и резко, быстрым нажатием, включают дрель.

    Для сквозного бурения стен существует специальный инструмент и технология, но это предмет особого описания.

    Как сверлить плитку – это, без преувеличения, целая наука. Материал декоративный, обколы краев отверстия недопустимы. Сверлят уже уложенную плитку, так что растрескивание тоже недопустимо. По гладкой поверхности сверло может легко соскользнуть, что опять же недопустимо. Сверление – только вращением.

    READ  Bosch Pof 1200 Ae Обзор

    Сверление керамической плитки производится следующим образом:

    • Вручную алмазным или твердосплавным кернером накернивается лунка диаметром большим толщины перемычки центрирующего сверла; его диаметр – 2,5-3 мм. При сверлении отверстия большого диаметра диаметр центрирующего сверла должен быть равен диаметру центрирующего стержня циркульного сверла.
    • Сверлом по бетону высверливается центрирующее отверстие. При сверлении отверстий под дюбели до 6 мм можно сразу сверлить вчистую.
    • Чистовым сверлом по бетону отверстие высверливается окончательно.

    Керамогранит сверлится так же, как и керамическая плитка. Обороты дрели – максимальные, кроме сверления циркульным сверлом; подача – легкая, минимальная. Желательно обеспечить непрерывное охлаждение рабочей зоны водой. Охлаждать плитку маслом нельзя – при нагреве оно может испортить декоративную поверхность.

    Сверление керамики циркульным сверлом требует особой осторожности и твердых рук: перекос недопустим, а сверло не сбалансировано. Даже опытным работникам сверлить цетробором нужно с двух рук, накинув на дрель переднюю рукоятку. Обороты – повыше, но не более 900, т.к. при больших несбалансированное сверло разобьет отверстие и обколет его края.

    Стекло, гранит и другой брекчированный (зернистый) твердый камень с включениями кварца нужно сверлить алмазным сверлом. Это работа для аса и виртуоза сверловки. Маломощную точную дрель ставят на максимальные обороты, примеряются, выровняв на глаз по горизонтали и вертикали, включают сразу «на полную» и медленно, плавно вводят сверло в материал. Нажим и перекос недопустимы.

    Если обрабатываемый кусок можно уложить на стол, то со станины стекло и камень можно просверлить древнеегипетским способом: медной трубкой с кварцевым (не морским ракушечным) песком:

    • Вокруг места сверления из пластилина или замазки делают валик высотой в 1-1,5 см.
    • В образовавшуюся лунку насыпают мелкий кварцевый песок и смачивают его до жидкой кашицы.
    • В патрон дрели заправляют ровную тонкостенную медную трубку.
    • Дрель ставят на МИНИМАЛЬНЫЕ обороты.
    • Сверлят серией коротких легких клевков при самом слабом нажиме. Песок въедается в медь, а острия его зернышек, обладающие наибольшей прочностью, грызут материал.

    Примечание: точного диаметра не получится, но получится матовое пятнышко вокруг отверстия.

    Если кусок трубы можно уложить в центра или зажать в тиски, то лучше сверлить точной дрелью со станины. Если же приходится сверлить на весу, то после накернивания метку нужно развернуть до диаметра, превышающего толщину перемычки сверла. По металлу это можно сделать твердосплавным сверлом, вращая его пальцами с легким нажимом; по ПВХ – кончиком перочинного ножа.

    Затем кончик основного сверла вводят в лунку при выключенной дрели, инструмент выравнивают и примеряются, как при сверлении плитки, слегка прижимают и включают дрель, плавно наращивая обороты. Если диаметр отверстия более 1/5 диаметра трубы, то вначале сверлят центровочное отверстие 2-4 мм диаметром. В общем, при некотором навыке сверление отверстий в трубах – работа не из сложных. Нужно только соблюдать осторожность: при сверлении на весу сверло, сплеснув, может повредить стену или мебель.

    А можно ли сверлить квадратные отверстия? Да, можно, если использовать сверло в виде так называемого треугольника Renault – простейшей фигуры, как говорят математики, постоянной ширины. Сверла Renault идут в комплекте с фиксирующей рамкой; она штангой и хомутом крепится к дрели. Уголки отверстия получатся скругленными, но незаметенная площадь отверстия составит всего 2%.

    Однако дрелью сверлить квадратные отверстия можно лишь в дереве, фанере и не очень прочном пластике: для такого сверления нужна большая мощность, и возникают огромные боковые усилия на инструменте. Квадратные отверстия в металле сверлят на специальных станках, а керамику и камень так сверлить вообще нельзя: боковые усилия разнесут деталь в куски.

    Кое-как проткнуть сверлом корявую дырку – дело нехитрое. Но высверлить ровное, круглое и аккуратное отверстие – работа для настоящего мастера, знающего, толкового и с умелыми руками.

    Ремонт редко может обойтись без дрели, перфоратора, или хотя бы шуруповерта. Чтобы сделать отверстие в стене, большое или маленькое, однозначно нужно взять инструмент и подобрать расходник к нему, а именно бур или сверло. Сейчас наша задача понять, какие бывают сверла, и как их выбрать.

    • Качество – ключевой фактор
    • Выбор бура по бетону
    • Тип хвостовиков для буров
    • Типы сверл по керамике и плитке
    • Выбор сверла по металлу
    • Какие бывают сверла по дереву

    Хороший расходник дополняет электроинструмент, и помогает раскрыть полную функциональность. Плохой, в свою очередь, только портит прибор и настроение. Поэтому к выбору нужно подходить с полной ответственностью.

    На глаз очень тяжело понять, качественное ли сверло у Вас в руках. Но все-таки есть некоторые особенности, которые стоит помнить при выборе.

    Чтобы понять какие сверла лучше, нужно понять, какой материал нужно обрабатывать.

    Так как бетон крепкий материал, к нему требуется отдельный подход. Здесь нужны буры — сверла укрепленной конструкции со специальным наконечником.

    Основной рабочий элемент бура – это твердосплавная напайка. Именно она позволяет буру без проблем справляться с бетоном. Если напайка плохо зафиксирована, или криво сидит, то это признак плохого качества, и стоит избегать таких буров.

    Если напайка имеет W-подобную форму, это огромный аргумент за покупку именно такого бура. Таким легче центрировать и сверлить.

    Спиральные каналы выводят пиль и не дают нагреваться рабочей поверхности, что очень важно, потому обязательно обратите внимание на спираль. Она должна иметь четыре канавки, что обеспечит оптимальный вывод пыли.

    Буры для перфораторов имеют SDS или SDS-Max хвостовик, а для дрелей – шестигранный, или цилиндрический. Последний наименее практичный, так как может прокручиваться в патроне дрели, чего не произойдет с шестигранным. Наконечник не должен иметь заусениц или кривых граней – такой бур может застрять в патроне электроинструмента.

    Стоит заметить, что буры не подойдут для сверления дерева, металла и керамогранита, не стоит даже пробовать.

    Буры предназначены для работы исключительно с ударной дрелью или перфоратором.

    Бывает и так, что нужно просверлить отверстие в стекле или, например, в кафельной плитке. Так как эти материалы достаточно хрупкие, сверло должно быть соответственно специальное. Есть несколько разновидностей сверл, которыми можно сверлить плитку и стекло. Все представленные далее сверла для работы с керамикой характеризуются чистым сверлением без сколов:

    • Сверло по стеклу и керамике не имеет спиральных каналов – это стержень, на конце которого заточенная пластина. В идеале, эта пластина титаново-вольфрамовая, так как она имеет высокую твердость, и не крошит керамику. Данный тип сверл размерами от 4 до 10 мм.
    • Для работы с керамогранитной плиткой, гранитом, мрамором необходимо использовать сверла алмазные трубчастые. Они с легкостью справятся с более твердыми материалами, и при этом их не повредят.
    • Если нужно что-то побольше, например, отверстие под розетку или водонапорную трубу, то не обойтись без вольфрамовых коронок. Разнообразие размеров от 33 до 83 мм позволяет делать отверстия под трубы, розетки, выключатели.

    Сверла для керамики и стекла предназначены только для работы дрелью или шуруповертом на низких оборотах в безударном режиме

    Сверла по металлу легко отличить, это классические спиральные сверла с двумя каналами. Наконечники таких сверл, заточены под определенным углом и не имеют никаких напаек или зубов – только простота и надежность. Чем тверже обрабатываемый материал, тем тупее должен быть угол заточки. Оптимально сверла по металлу имеют заточку 115°- 120°

    Для того чтобы сверлить металл нужна быстрорежущая сталь, что позволит резать черные и цветные металлы. Поэтому обратите на марку стали. Вот основные сплавы, что используются для изготовления сверл по металлу:

    • Р6М5К5 – быстрорежущая сталь (HSS) с добавкой кобальта, которая увеличивает производительность и ресурс. Но такие сверла дорогие, и зачастую под такой маркировкой продаются подделки.
    • Р6М5 – быстрорежущая сталь (HSS) с добавкой вольфрама и молибдена. Данная сталь характеризуется длительным ресурсом, и высокой продуктивностью.
    • Р9, Р12 – недорогой сплав. Сверла из этих сплавов чаще всего изготовляют недобросовестные производители. Такие сверла смогут справиться только с мелочными бытовыми задачами.

    Сверла изготовлены с других сплавов смогут справиться только с мелкими бытовыми задачами.

    Часто всплывает информация о определении качества по цвету. К сожалению, сегодня, в связи с высокой продуктивностью китайского изготовителя, цвет сверла ни о чем не говорит, так как уже научились красить и напылять для создания эффекта качества. Вместо того лучше посмотреть, как выполнено само сверло: ровное оно, есть ли заусеницы. Отсутствие дефектов уже говорит о неплохом качестве.

    Сверла по металлу наиболее универсальные. Ими можно сверлить также дерево и пластмассы. Только производительность будет меньше чем в профильных сверлах.

    Сверла по металлу предназначены для работы дрелью или мощным шуруповертом

    Если это отверстие должно быть глубоким и широким, то стоит воспользоваться перьевым сверлом. Преимущества уже озвучены: большая глубина и диаметр, ровные стенки. В данном типе сверл важны качество заточки пластины и наличие острого наконечника для точности проделываемой работы.

    Еще один тип, это корончатые сверла. Служат они для создания больших (от Ø26мм до Ø63мм) аккуратных, но только сквозных отверстий. Коронки очень производительны, и дают идеально ровные стенки. Глубина от 25 до 50 мм, чего вполне достаточно для ДВП, ДСП или фанеры.

    Сверла по дереву предназначены для работы дрелью или шуруповертом

    Больше знаний и понимания дела приходит уже после использования сверл. Поэтому не бойтесь экспериментировать, пробовать. Вместе с тем придут знания и опыт.

    Если у Вас есть пожелания и важные замечания – оставляйте их в комментариях!

    Металл очень часто нужно сверлить, но далеко не все знают как это делать правильно. В этом процессе есть свои хитрости.

    Для того, чтобы просверлить металлическую заготовку, применяются спиральные сверла. Обязательно максимально крепко закрепляйте заготовку в тисках, так как пи сверлении ее может попросту вырвать.

    На производствах металл дрелью практически никто не сверлит, так как регулярные подобные нагрузки мало какая дрель выдержит, да и не очень то удобно сверлить толстые металлические листы дрелью. Специально для этого продаются специальные сверлильные станки. О них можно почитать подробнее здесь. Очень классная штука этот станок, просверливает отверстия в считанные секунды, а у дрели на это ушло бы несколько минут. Все дело в более высоких оборотах и мощности.

    Если сверлите обычной электродрелью, то ее лучше вставить в специальную сверлильную стойку. Если же сверлите с руки, то лучше чтобы была использована дополнительная рукоятка. Она не только упростит задачу, а еще и улучшит точность сверления и поможет удержать инструмент при заедании сверла. Стоит отметить и то, что для того, чтобы делать сверление с рук, нужно иметь хотя бы немного опыта в этом. Потренируйтесь на ненужных металлических пластинах. Очень важно правильно держать дрель, в противном случае может либо увести сверло от помеченной оси, либо вообще сломать его. Если видите, что сверло немного сдвигается, немедленно выключайте дрель. Думаю с выше сказанного можно сделать вывод, что когда сверлите вручную, лучше включатель не фиксировать, мало ли что может случиться.

    Начать нужно с того, что точку, в которой собираетесь сверлить отверстие, нужно накернить, так сверление будет намного точнее, а сверло не поведет в сторону при начале процесса. В самом начале не нужно сильно вдавливать сверло в заготовку, но как только оно хорошенько войдет и начнет вылетать чистенькая, блестящая стружка, вот тут то можно придавить и посильнее. Если сверлите обычной дрелью, а отверстие в толстом листе нужно более чем 5 миллиметров в диаметре, то нужно сначала просверлить отверстие поменьше, а затем рассверливать его до нужного диаметра.

    При изготовлении металлических деталей одним из наиболее часто встречающихся видов обработки является сверление. И здесь есть свои тонкости.

    Для сверления металлических заготовок применяют в основном спиральные сверла. На рабочей части они име­ют две режущие кромки и две винтовые канавки для отво­да стружки. В процессе резания (сверления) могут воз­никнуть большие усилия, поэтому заготовку требуется надежно закреплять. Сверло большого диаметра при за­едании (чаще всего при выходе из заготовки) может даже вырвать заготовку из тисков, если она слабо зажата.

    Электродрель при сверлении отверстий лучше устано­вить в сверлильную стойку. При сверлении же с рук, на­пример, больших заготовок лучше пользоваться дрелью с дополнительной рукояткой, позволяющей удержать инст­румент при заедании сверла.

    Тем не менее, чтобы сверлить с рук, необходим опреде­ленный навык. Если дрель держать неправильно, сверло будет уводить от намеченной оси, а тонкое сверло может даже сломаться. При перекосе сверла большого диаметра дрель надо сразу же выключить. Поэтому при сверлении с рук ее выключатель фиксировать не следует.

    КАКПРАВИЛЬНОСВЕРЛИТЬ

    Чтобы сверло при врезании в заготовку в начале сверления не увело в сторону, центр будущего отвер­стия на заготовке необходимо накернить. Под заготов­ку желательно подложить отрезок доски. При этом скользить по доске заготовка будет меньше, чем по шлифованному стальному основанию сверлильной стойки. К тому же края отверстий со стороны выхода сверла будут в этом случае чище.

    Сначала сверлят, лишь слегка нажимая на рукоятку сверлильной стойки. Когда сверло врезалось в матери­ал и пошла чистая стружка, нажим можно усилить.

    Для получения в толстых заготовках отверстий диамет­ром более 5 мм предварительно проходят их более тонким сверлом, а затем рассверливают до требуемого диаметра.

    При сверлении отверстий в металлических заготовках, особенно из твердых металлов, сверло в результате трения сильно нагревается и может даже утратить свои режущие свойства из-за понижения твердости. Чтобы трение уменьшить, сверло смазывают.

    От перегрева сверло защищают охлаждающими жидкостями. Для одновременной смазки и охлаждения сверл применяют комбинированные смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ). Пастообразные охлаждающие составы (существуют и такие) наносят на сверло перед сверлением. Жидкую смазку можно вводить в высверливаемое отверстие из шприца или ручной масленки в процессе сверления или наносить кистью на сверло, извлекая его время от времени из отверстия. При сверлении стали, алюминия, меди и бронзы для смазки и охлаждения сверл используют специальную эмульсию. Для тех же целей при сверлении латуни и алюминиевых сплавов годится керосин. В сером чугуне отверстия сверлят всухую. В домашних условиях при отсутствии специальных смазочно-охлаждающих средств можно использовать машинное масло.

    Рекомендуемые скорости резания (об \ мин)

    Всегда, когда требуется установить дюбель, что-то приклепать или свинтить, сначала сверлят отверстие. В этой коллекции пойдёт речь о том, какие бывают свёрла и для чего они предназначены.

    На конце сверла расположены две режущие кромки, каждая из которых срезает с обрабатываемого материала по одной стружке. Далее стружки поднимаются наверх по боковым спиралевидным канавкам и выводятся из отверстия.

    сверлить, металл, шуруповертом

    Самые распространенные свёрла — спиральные или винтовые применяют для сверления самых различных материалов.

    Свёрла для работы с минеральными материалами снабжены твердосплавными пластинами, которые материал не режут, а скорее соскабливают. Для повышения производительности некоторых инструментов сверло в них выполняет помимо вращательного, еще и ударное движение, разбивая обрабатываемый материал.

    Фрезеруют, соскабливают или режут – в зависимости от типа обрабатываемого материала сверлильные инструменты работают по-разному. Но всегда сверлу для работы необходимо вращение, а иногда и движение вдоль оси сверления.

    Твердосплавная пластина у ударного сверла(1)разбивает обрабатываемый материал. Такое сверло используют только в перфораторах. Простые спиральные (винтовые) свёрла (2) обрабатывают металлы и пластмассы, их свёрла работают подобно фрезе. Свёрла по дереву (3) можно узнать по центровочному наконечнику на конце сверла. Их внешние режущие кромки разрезают волокна дерева, а затем внутренние кромки фрезеруют материал.

    Обычные спиральные свёрла по стали имеют угол наклона винтовой канавки от 19 до 40° и угол при вершине 118°. У свёрл для более твердых материалов угол наклона винтовой канавки меньше, а для более мягких — больше. Задний угол между двумя главными режущими кромками — он образуется при затылочном шлифовании режущих кромок — позволяет наконечнику сверла проникать в материал.

    Две лежащие на противоположных сторонах режущие кромки на конце сверла расположены параллельно друг к другу, благодаря чему возникает так называемая поперечная режущая кромка. Обычно она расположена под углом в 55° к главным режущим кромкам. Поперечная режущая кромка соскабливает у конца сверла дополнительное количество материала, который по винтовой канавке выводится из отверстия.

    Все свёрла, применяемые в обычных электродрелях, имею круглый хвостовик, который закрепляют в патроне.

    Только на свёрлах для перфораторов хвостовик снабжён канавка! Спиральные (винтовые) свёрла используют при сверлении металлов, керамики и пластмасс. Простые свёрла этого типа изготавливают из прокатной стали (хром-ванадиумной или быстрорежущей стали), высококачественные свёрла имеют напыления, делающие их более износостойкими и невосприимчивыми к коррозии. Эти свёрла небольшого диаметра можно использовать и для обработки дерева.

    Однако отверстия большого диаметра в этом природном материале лучше выполнять специальным свёрлами по дереву центровочный наконечник и внешний режущие кромки на конце сверла предотвращают его смещение в материале, кроме того, эти свёрла часто имеют двойные винтовые канавки, что ускоряет вывод стружки из отверстия.

    Убедитесь в отсутствии коммуникаций в стене

    Свёрла в виде бит с шестигранным хвостовиком можно вставлять шестигранную насадку и использовать с аккумуляторными шуруповертами.

    А защитное напыление увеличивают износостойкость сверл и защищают их от коррозии.

    Свёрла по камню и бетону снабжены твердосплавными пластинами или вообще могут быть изготовлены целиком из твёрдого металла. Эти свёрла не имеют острых режущих кромок, и поэтому они только соскабливают материал, а не режут его.

    READ  Как правильно резать толстое стекло

    Дерево имеет обыкновение трескаться вдоль волокон, поэтому обра-[тывать его необходимо специальными свёрлами с режущими кромками на концах. Дерево как неоднородный и волокнистый материал реагируют на несоответствующую ему обработку неприглядным расщеплением.

    Поэтому отверстия диаметром от 4 мм нужно выполнять специальными свёрлами по дереву. Снабженные центровочным наконечником и внешними режущими кромками, на концах эти свёрла обеспечивают точное вхождение инструмента в материал, а также разрезание древесных волокон по внешним краям отверстия.

    Для того, чтобы внешние режущие кромки на концах сверла не рвали древесину, её сверлят на высоких скоростях. Отверстия диаметром до 12 мм необходимо выполнять на максимальной скорости вращения сверла. Правда, при использовании сверла Фор-стнера скорости вращения приходится уменьшать, иначе его внешние режущие кромки при высоком темпе вращения оставят след обугливания на дереве.

    Чтобы избежать перегрева сверла, делать глубокие отверстия в дереве следует в несколько этапов.

    При этом вращающееся сверло нужно время от времени вынимать из отверстия и охлаждать инструмент. Если всё-таки в местах сверления возникает обугливание, значит мастер работает на большой скорости вращения инструмента или что сверло затупилось.

    Если необходимо заготовку просверлить насквозь, то рекомендуется подложить под неё кусок ненужного дерева — в противном случае при выходе сверла с обратной стороны заготовки дерево обязательно расщепится вдоль волокон.

    Если сверлят отверстия под вкручивание шурупа, то диаметр отверстия должен соответствовать диаметру шурупа, который можно определить с помощью штангенциркуля. Место для утапливаемой головки шурупа на поверхности дерева делают зенкером.

    Особые случаи водить сверление в несколько этапов

    Отверстия большого диаметра следует выполнять на малых скоростях вращения и с небольшим давлением на инструмент, для охлаждения сверла рекомендуется производить сверление в несколько этапов

    Для выполнения скрытого крепления шурупом сначала сверлят отверстия большего диаметра, а затем в нем отверстие под собственно шуруп.

    Сверление у края заготовки выполняют, используя направляющие насадки для дрели и подложки.

    Расширить отверстие довольно просто. Сначала с помощью сверла Форстнера просверлить отверстие требуемого диаметра в куске толстой фанеры куске дерева, наложить этот шаблон на заготовку с отверстием, которое нужно расшить, и выполнить сверление. Шаблон задаст сверлу правильное направление.

    Как правильно сверлить металл, кафель, бетон, дерево

    Сверление под наклоном выполняют следующим образом; в заготовке сверлят отверстие на глубину в несколько миллиметров под прямым углом, затем, не выключая дрель, направить сверло в заготовку под требуемым углом и выполнить сверление на всю глубину.

    Отверстия большого диаметра необходимо всегда выполнять только на стационарных машинах или ручными инструментами с направляющими насадками, иначе при перекосе машины сверление может пойти не в том направлении, что повлечет за собой значительные и трудно устранимые повреждения обрабатываемой поверхности.

    Этот вид сверла для дерева представляет собой комбинацию из сверлильной коронки и хвостовика.

    Им можно выполнять сверления больших диаметров (как правило, от 12 мм до 100 мм).

    На свёрлах меньших размеров две или четыре основных режущих кромки расположены вокруг центровочного наконечника, полукруглые внешние режущие кромки обеспечивают чистое срезание деревянных волокон с кромки отверстия.

    Свёрлами Форстнера можно пользоваться только на стационарных сверлильных машинах или ручными дрелями с направляющими приставками. Центровочный наконечник задаёт правильное направление крупноформатному сверлу.

    «Хлипкую» стену сверлят через тонкую дощечку

    Чем твёрже материал, тем более мощных инструментов он требует. Камень приходится не только сверлить, но и разбивать. Для работы с минеральными материалами режущие свёрла не годятся: материал немедленно затупил бы их. Поэтому свёрла по камню и бетону не затачивают, а снабжают на концах твердосплавными пластинами, которые как бы размалывают материал. Затем буровая мука по спиральным ложбинкам выводится по сверлу из отверстия.

    Однако, при сверлении в камне особо твердых пород этот способ малоэффективен. Поэтому дополнительно к вращению сверло выполняет ещё и удары по материалу в осевом направлении — для этого существуют ударные дрели. Сегодня всё чаще дрели для домашних мастеров снабжены ударным механизмом.

    Но в бетоне энергии ударной дрели не хватает, тогда в дело идёт перфоратор. Но в нем обязательно используют только специальные свёрла со снабжёнными ложбинками хвостовиками.

    Пластик чувствителен к нагреванию, и поэтому его нужно обрабатывать при низкой скорости вращения сверла и незначительным давлением на инструмент. Охлаждение материала предотвращает его размягчение и перегрузку.

    Чаще всего домашние мастера обрабатывают акриловое стекло. В идеале этот материал обрабатывают режущим инструментом, в том числе и при сверлении. Лучше всего для этой цели подходят сверла по бронзе — у них отрицательный угол наклона винтовой канавки. Но можно использовать и свёрла по стали, если их предварительно слегка затупить, посверлив, например, бетон. Пластик следует сверлить на малых скоростях и с небольшим давлением на инструмент, чтобы не перегреть материал.

    Правильно ли вы сверлите, можно определить по характеру стружки. Если она крошится, то скорость сверления слишком велика. Если она оплавлена, то скорость сверления и давление слишком малы.

    И при сверлении пластика материал нужно охлаждать. Для охлаждения можно применять обычную воду, добавив в нее несколько капель средства для мытья посуды. Охлаждающее средство лучше всего нанести на сверло еще до начала работы.

    Металл предъявляет особые требования к сверлению. Наконечник сверла по металлу тупой, поэтому место сверления необходимо наметить кернером — это предотвратит соскальзывание сверла при работе.

    Толстые металлические заготовки при сверлении приходится охлаждать. В домашних условиях это делают водой, но можно использовать и специальные жидкости. Металлическую заготовку всегда следует надёжно фиксировать.

    • Аккумуляторные шуроповерты и небольшие сетевые электродрели способны осуществлять только вращательное движение, скорость которого, как правило, можно регулировать. Для сверления выбирают самую высокую скорость вращения.
    • Ударные дрели имеют подключаемый ударный механизм. Во время работы этот механизм выполняет множество коротких ударов небольшой мощности. Ударный механизм дрели состоит из двух храповиков, один из которых соединен с корпусом дрели, а другой с вращающимся патроном. Этим механизмом можно обрабатывать кирпичную кладку.
    • Перфораторы снабжены подключаемым пневматическим ударным механизмом, который производит относительно малочисленные, но зато более мощные удары. Вращательное движение электродвигателя преобразуется с помощью кривошипно-шатунного механизма или специального качающегося сферического подшипника в возвратно-поступательное движение поршня. Под действием компрессии в полости между поршнем и тараном последний разгоняется и через ударник передает свою энергию на инструмент: сверло, зубило, бур, коронку и т.п. Система идеальна для работы по бетону.

    В дрели главное — вращение! Но некоторые машины способны на большее! Работая в камне или бетоне, они совершают ударные движения, разбивая материал и, тем самым, ускоряя прохождение сверла.

    Кто много ест – тот хорошо работает. Нередко этим принципом советуют руководствоваться, подбирая себе работника. Якобы, на Руси с этой целью барин даже перво-наперво усаживал кандидатов в работники за стол. Такой вот строгий экзамен на профессиональную пригодность им устраивал.

    Быть может такой подход и имеет право на жизнь, но мы предлагаем альтернативный вариант: оценивать квалификацию мастера по количеству и качеству инструмента в его подручном, подсобном арсенале. И это, наверное, правильнее.

    Таким критерием может стать имеющийся набор сверл. Не бывает, согласитесь, ремонта, не предполагающего просверливание множества отверстий – технологических, а также под разного рода крепления и крючки. И единым сверлом, чаще всего, никак не обойтись. И речь не о количестве, а о функциональном предназначении этого инструмента. Материалы разной структуры и твердости требуют своих сверл с соответствующими рабочими характеристиками. Только тогда и сверло послужит дольше, и работа пойдет, как по маслу. В противном случае и сверла начнут «лететь» почем зря, и отверстия никак не будут получаться, как надо, а обрабатываемые поверхности окажутся испорченными сколами и трещинами, а то и вовсе загублены!

    Очевидно, что отнюдь не каждому сверлу по зубам металл. Только «свое» сверло радушно примут в свои объятия бетон, камень и кирпич. А то, что хорошо, для металла, бетона и других материалов прочной структуры, никак не подойдет для мягкого дерева…

    А что, если поставлена задача просверлить отверстие в керамической плитке, которой облицована ванная комната? Или же в керамограните? Или в стекле? Эти материалы характеризуются не только твердостью, но и хрупкостью. Что, естественно, налагает, скажем так, специфические требования к используемому сверлу.

    И пусть вас не вводит в заблуждение стандартный набор сверл, обычно входящий в комплект приобретенной вами дрели. Почти всегда это сверла одного вида (предназначения), отличающиеся только размером (длиной) и диаметром. Что важно с точки зрения параметров проделываемого отверстия (под диаметр того или иного дюбеля и др.), но никак не характеризует способность сверла осилить тот или иной материал: толщина сверла, вопреки заблуждениям дилетантов, не делает его более сильным.

    Итак, сначала и по порядку. И начнем с дерева. Именно с этим материалом нам чаще всего приходится иметь дело. Сверла по дереву легко идентифицировать по внешнему виду. Предназначенные для работы с мягким материалом, они имеют острый наконечник, вонзающийся при сверлении в обрабатываемую поверхность. Используя острие легко точно наметить точку сверления.

    Инструмент для сверления металла также не перепутаешь – эти сверла оснащены конусовидным наконечником без острия. Самый высокопроизводительный и качественный режущий инструмент изготавливается из легированной и быстрорежущей стали. Сверла этого класса обеспечивают точность сверления, отличаясь при этом высокой прочностью, долговечностью и надежностью.

    Можно подумать, что перед сверлом по металлу не устоит и бетон. Но это не так – оно быстро затупится и станет непригодным для использования. Если надо проделать отверстие в бетонной, кирпичной стене или из пеноблоков, то здесь также потребуется специализированный инструмент.

    сверлить, металл, шуруповертом

    Сверла по бетону имеют тупой наконечник с пластинчатой напайкой из победита – сплава из вольфрама и кобальта, сопоставимого по твердости и прочности с алмазом.

    Для проделывания отверстий в кирпиче используют специальные сверла спиралевидной формы с усиленной головкой. Но бетон им будет уже не по силам.

    Для высверливания в керамической плитке небольших отверстий на отдаленном расстоянии от ее края (не ближе четырех диаметров) применяются твердосплавные копьевидные сверла (с твердосплавным наконечником). Чтобы не повредить режущие кромки сверла его перегревом и не создать тем самым себе риски травмирования осколком сломанного сверла, работу следует делать со скоростью вращения, не превышающей 500 об/мин.

    Если же есть потребность проделать в керамической плитке достаточно большое отверстие, то для этого лучше всего подходит коронка с алмазным напылением (коронковые сверла). С правильно подобранным сверлом можно наловчиться делать отверстия в плитке даже рядом с ее краем.

    Но вот для работы с керамогранитом, отличающимся от керамической плитки более твердой структурой, твердосплавные копьевидные сверла не подходят. За неимением иных, можно, конечно, помучиться и с ними, но будьте готовы смириться с тем, что на эту работу уйдет много времени и усилий, а также с повышенным расходом режущего инструмента вследствие быстрого его затупления. Совсем другое дело – сверла с алмазным напылением. Такие легко «пройдут» и керамическую плитку, и стекло. Однако чтобы не расколоть керамическую или стеклянную поверхность, стоит запастись терпением и ни в коем случае не включать ударный режим и не переусердствовать в давлении на дрель. Это тот случай, когда быстро хорошо не бывает.

    Чем больше требуется диаметр отверстия, тем меньше должна быть скорость вращения режущего инструмента.

    Работа с хрупким стеклом и керамической плиткой требует почти ювелирной аккуратности, поэтому дрель должна быть менее массивной, как можно легче по весу.

    Если вы работаете без водяного охлаждения, то обязательно каждые 25-20 секунд надо делать перерывы для естественного охлаждения режущей кромки сверла. Во-первых, это продлит трудовую жизнь сверла, а во-вторых, убережет вас от травмы, к которой может привести его поломка.

    Серый цвет – он и есть серый (в переносном смысле). Рассчитывать на особые качества и срок службы нет никаких оснований: какая-либо специальная его финишная обработка по защите и упрочнению не проводилась.

    Сверло черного цвета обработано для упрочнения чрезвычайно горячим паром, что должно повысить его износостойкость.

    Золотистый – свидетельствует о том, что сверло прошло упрочняющую обработку (отпуск для снятия внутренних напряжений металла).

    Ярко-золотой цвет сверло приобретает в результате высокотехнологичной обработки с применением нитрида титана. Это, во-первых, делает его гораздо более прочным, а во-вторых, уменьшает трение с поверхностью просверливаемого материала, а в совокупности – значительно увеличивает срок службы.

    Впрочем, сегодня «умельцы», использующие свои таланты не на повышение качества, а на обман потребителей, научились подкрашивать сверла, вводя тем самым мало разбирающихся людей в заблуждение.

    скажем, что правильно подобрать сверло – важно. Очень важно! Однако не менее важно, чтобы был правильно подобран сам инструмент, будь то дрель или перфоратор, который также должен отвечать особенностям материала (дерево, металл, бетон, кирпич, керамическая плитка). О том, как выбрать электродрель, смотрите специальную публикацию в «Уголке потребителя».

    Сверление тонких металлических листов

    Если требуется просверлить тонкий металлический лист, никогда нельзя держать его руками. Когда сверло прорезает металл и выходит на противоположной стороне, возникает опасность, что металлический лист может внезапно зажать сверло и вырваться из рук. Правильное решение состоит в том, чтобы прочно зажать металлический лист между двумя кусками дерева. Это снижает вероятность опасного срыва листа. При этом также уменьшается количество заусениц, что упрощает окончательную отделку заготовки.

    Сверление отверстий большого диаметра

    Если требуется просверлить в металле отверстие большого диаметра, необходимо сначала «пройти» такое отверстие с помощью сверла меньшего диаметра. Это позволит более крупному сверлу резать металл более эффективно и уменьшить вероятность перекоса. В случае необходимости, предварительное сверление можно выполнить в несколько проходов, постепенно увеличивая диаметр используемых сверл.
    При предварительном сверлении диаметр малого сверла (B) должен быть не менее диаметра перемычки более крупного сверла (A). Перемычкой сверла называется кратчайшее расстояние между двумя режущими кромками.

    При предварительном сверлении диаметр малого сверла (B) должен быть не менее диаметра перемычки более крупного сверла (A). Перемычкой сверла называется кратчайшее расстояние между двумя режущими кромками.

    Сверление металла

    Стандартные сверла по металлу хорошо подходят для работы с такими мягкими металлами, как медь или алюминий. Для более твердых металлов, таких как нержавеющая сталь, лучше использовать сверла, изготовление из хром-ванадиевого или кобальтового сплава или карбида титана. Метка HSS показывает, что сверло изготовлено из металла повышенной прочности. Стандартные сверла по металлу выпускаются в диапазоне диаметров от 1 до 13 мм.

    Компания SKIL рекомендует использовать рабочие перчатки, защитные очки, противопылевую маску и средства защиты органов слуха, как указано в руководстве пользователя, при работе с электроинструментами.

    Смазывание сверла

    При сверлении железа или стали рекомендуется прикладывать как можно меньшее усилие. Пусть работает сверло! Для смазывания и охлаждения сверла можно использоваться смазочное масло. Если толща металла пройдена почти полностью, нельзя допускать слишком быстрого выхода сверла на противоположной стороне заготовки. Это позволит свести к минимуму образование заусенцев при выходе сверла.

    Образование стружки при сверлении

    При сверлении металла образуются опилки или мелкая стружка (при сверлении мягких металлов типа латуни) или длинные стружки (при сверлении твердых металлов, таких как железо или сталь). Для каждого из этих типов металла имеются специальные сверла. Режущая кромка сверла для мягких металлов является плоской (A). Это сделано для того, чтобы такие сверла не «закусывались» в металле; их также можно использовать и для других мягких материалов, таких как пластик или нейлон. Режущая кромка сверла для твердых металлов остро заточена (B).

    Сверла по металлу

    Характерной чертой сверл по металлу является их острый конец, который требуется для того, чтобы сверло легко проходило через металл. Диаметр сверл по металлу одинаков по всей длине; на конце сверло затачивается под углом 118°. Такие сверла также называются сверлами из быстрорежущей стали (High Speed Steel; HSS). Сверла HSS из кобальтового сплава предназначены для сверления твердых металлов, таких как нержавеющая сталь; они затачиваются под несколько более тупым углом в 135° для облегчения центровки при начале сверления. Такие сверла изготавливаются из быстрорежущей стали с добавкой 5% кобальта; при сверлении их необходимо охлаждать при помощи специального масла.

    Скорость сверления

    Частой ошибкой при сверлении металла бывает слишком высокая скорость вращения. Чем тверже металл, в котором нужно выполнять сверление, тем ниже должна быть скорость сверления. Например, при сверлении отверстия диаметром 8 мм в латуни скорость вращения дрели нужно установить на 2500 об/мин. В случае нержавеющей стали, которая является значительно более прочным металлом, правильная величина скорости вращения равняется 800 об/мин. Хорошим показателем того, что скорость установлена правильно, является образование красивой длинной стружки.

    Сверление металлических труб

    Перед сверлением металлической трубы необходимо убедиться, что она прочно зажата. Для сверления лучше всего использовать сверлильную стойку и тиски. Для того чтобы предотвратить деформацию трубы – в результате давления со стороны дрели – поместите внутрь трубы кусочек дерева такой же формы и размера, что и труба. В этом случае следует руководствоваться тем же советом: пусть работает дрель; не прикладывайте слишком большого усилия.