Инструмент

Как шлифовать ленточной шлифмашинкой торцы

Содержание

Как выбрать правильный инструмент для шлифовки сруба

Когда строительство деревянного дома закончено, наступает следующий этап: строение необходимо подготовить к дальнейшей эксплуатации. Одной из основных работ в этом процессе является шлифовка, которую можно делать только после полной усадки дома. При помощи шлифования убираются сучки, шероховатости и другие дефекты древесины, сглаживаются неровности, а также наружные стены дома подготавливаются к дальнейшей покраске. Неотшлифованный бревенчатый дом выглядит не эстетично, его невозможно покрасить и покрыть лаком. Шлифовка – работа достаточно трудоемкая, требующая наличия определенных навыков. В статье мы расскажем, чем шлифовать сруб из бревна снаружи, и какие технологии и материалы используются для шлифовки дерева.

Технология шлифовки

Шлифовка сруба своими руками выполняется в три этапа.

  • Первоначально производится грубая обработка бревен при помощи насадок с крупным зерном. Снимается верхняя часть коры, убираются все выступающие части, сучки и другие дефекты. Если шлифуется старый сруб, то перед тем как ошкурить древесину, удаляется старое покрытие, которым покрашены стены.
  • Далее выполняется основная шлифовка. Ошкуренные стены дома шлифуют наждачкой средней зернистости. На втором этапе выравнивается поверхность и убирается ворс, оставшийся на древесине после первичной обработки.
  • На заключительном этапе проводится финишная шлифовка бревен при помощи электроинструмента с мелким абразивом либо вручную самой мелкой наждачкой. Необходимо полировать поверхность до идеальной гладкости.

Сначала шлифуется основная поверхность, а затем приступают к труднодоступным участкам. Шлифуя бревна, нужно оставлять полоску на расстоянии от 2 до 10 см до углов сруба, которые затем обрабатываются ручным способом.

Ошибки при шлифовке дома своими руками

Выполняя шлифовку в домашних условиях, не всегда получается добиться ожидаемого эффекта. Многие мастера, полагая, что шлифование – несложная работа, берутся за нее, не рассчитав свои силы.

Чаще всего ошибки возникают из-за неправильного выбора инструмента и отсутствия навыков его использования. Нередко шлифовка выполняется на высоких оборотах, из-за чего на поверхности остаются борозды и неровности, сильное нажатие на инструмент приводит к образованию углублений.

Нужно учесть, что при работе выделяется много пыли. Насадки очень быстро стираются, забиваются пылью и смолой, и их приходится постоянно менять.

Лайфхак для ленточной шлифмашины. Как очень долго не менять ленту!!!

Шлифовка дома из бруса

Клеёный и профилированный брус имеют плоскую поверхность, с которой работать проще. Перед тем как шлифовать брус, нужно выбрать один из трех возможных вариантов обработки брусьев:

  • С обработкой клеёного бруса и имитации бруса хорошо справится угловая шлифмашинка, но при неумелом обращении с инструментом, поверхность можно легко повредить.
  • Шлифование бруса можно производить виброшлифовальной машиной с прямоугольной площадкой. Машинка снабжена мешком для сбора пыли и обеспечивает очень высокое качество шлифовки.
  • При помощи ленточной шлифовальной машинки можно выполнить черновую обработку, устранить дефекты древесины, выровнять поверхность. Однако ленточная машинка не может обеспечить идеальную гладкость, поэтому их не применяют для финишной шлифовки.

Когда можно приступать к шлифовке сруба

Традиционно шлифование бревенчатого или брусового дома снаружи производится после того как прошла его усадка, и древесина полностью подсохла. Обычно этот процесс занимает не меньше года, а в некоторых случаях он протекает и дольше. Здесь все зависит от качества пиломатериала, породы и уровня влажности древесины. Не последнюю роль играют и климатические особенности местности.

Дом из профилированного бруса, который, как правило, изготавливается из свежеспиленного леса, проходит усадку и высыхает примерно за десять-двенадцать месяцев. Клееный брус имеет низкий уровень влажности, поэтому шлифовку можно делать сразу после строительства.

Нюансы такой работы

Деревянная постройка может быть собрана исключительно качественно. При этом у конструкции обязательно будут выявлены мелкие дефекты, портящие общий вид. Отдельные ряды брусьев обычно выступают примерно на 1-2 мм. Стены становятся не абсолютно ровными, и это не может устраивать хозяев.

шлифовать, ленточный

Добиться, чтобы внутренние стены обрели идеальную гладкость можно только путем шлифовки бруса. Также удается получить следующие желанные результаты.

Только зарождающиеся пятна черной плесени (других грибковых образований) будут удалены.

Все мелкие повреждения бруса, что проявились в период его укладки, удается устранить.

Поверхность древесины укрыта ворсинками. Нужно воздействовать на материал антисептическими пропитками, а все эти излишества удалять.

Разного рода физические воздействия даже после непродолжительной эксплуатации помещения оставляют на стенах следы. Полировка помогает удалить небольшой слой поврежденной древесины, после чего стены обретают абсолютную гладкость.

А еще с поверхности путем ее шлифовки убираются уже не актуальная антисептическая пропитка и потерявшее привлекательность лаковое покрытие. Брус вновь обретает первоначальный цвет древесины. природный, свежий.

Другие полезные рекомендации

Стоит начинать шлифовальные работы только тогда, когда будет возведена крыша. Ведь дополнительная нагрузка на основание постройки неминуемо приведет к образованию новых неровностей, появятся мелкие дефекты иного рода.

Иной раз наблюдается посинение бруса. В этом случае не нужно приниматься за шлифовку, пока стены не будут очищены наждачной бумагой. Только после этого их можно полировать.

Нередко наблюдается потемнение брусьев примерно через 6-7 дней после их обработки. Нужно было их прежде промазать защитным составом.

Существенный момент. Шлифовать свежий брусовый материал не рекомендуется, ведь тогда быстро забиваются насадки. Так что стоит воспользоваться пластиковым абразивным диском. Но нужно учитывать, что дерево в этом случае должно быть собрано именно в холодный период.

READ  Как Правильно Разводить Ленточные Пилы Для Пилорам

Какие потребуются инструменты

Нужно запастись современными инструментами, помогающими добиться качественного результата. Не стоит использовать китайскую одноразовую продукцию, выйдет дороже.

Технику нужно выбирать с учетом достаточной мощности и легкости инструментов. Еще следует учитывать, брус какого именно вида придется обрабатывать. От этого будет зависеть выбор:

или болгарки со специальными насадками шлифовального предназначения;

небольшим бруском прямоугольной формы из древесины;

стремянкой (лестницей, удобной подставкой).

С помощью ленточной шлифмашинки обычно производят первичную полировку. При этом вибрационное оборудование применяется исключительно для повторной шлифовки. Лучше всего для исполнения внутренних работ подходит электроинструмент современного образца. Он достаточно удобный, к тому же содержит специальный пылесборник.

Еще нужно знать, какую абразивную бумагу лучше использовать. Здесь присутствует прямая зависимость размера бумаги от разновидности проводимой операции.

Для удаления ворса подходит номер 160-220.

Чтобы выровнять поверхность, подойдет номер 40-60.

Лакокрасочное покрытие снимается путем использования материала с номером в пределах 100-140.

К сведению. Очень важно учитывать вес угловой шлифовальной машинки. Здесь вряд ли удастся успешно работать тяжелой болгаркой. Работа и так кропотливая, а тяжелый инструмент еще больше ее усложнит.

Шлифование торцов и кромок древесины | Работа эксцентриковой шлифмашиной

Следует выбирать технику, обладающую мощностью не менее 850 Вт, но лучше помощнее.

Все стыки и углы. места труднодоступные. Поэтому заниматься шлифовкой таких зон лучше с помощью:

деревянного бруска, на который можно натянуть абразивный материал;

При проведении такой работы воздух в комнате наполняется древесной пылью. Правила безопасности требуют, чтобы мастер защитил органы дыхания, то есть использовал надежный респиратор.

Как отшлифовать брус внутри дома?

Шлифовка. процесс очень трудоемкий. Мастер должен обладать определенными навыками, иметь подходящий инструмент. Но разбираясь в тонкостях такой работы, домовладелец может преобразить интерьер своими руками, то есть сделать деревянные стены завораживающе красивыми.

предохранит внутреннюю отделку от потемнения в будущем;

поможет сберечь первоначальную привлекательность интерьера.

Подготовка к работе

Занимаясь строганием, мастер может обнаружить на брусе радиальную структуру. Это означает, что определенные секции древесины могут отслоиться. Так что поначалу требуется тщательно изучить структуру обрабатываемого материала.

В этом случае древесину обрабатывают специальным клейким раствором. Потребуется подождать сутки, пока состав полностью просохнет, и тогда мелкие частицы больше не будут отслаиваться. На нормальных участках бруса не будут проявляться дефекты, и шлифовальные круги не придется то и дело менять.

На заметку. При обнаружении подобного дефекта крайне желательно обработать это место клейким составом. Причем клей наносится в несколько слоёв.

Обработать торцы можно с помощью паяльной лампы. Весь ворс будет обожжен и снят. К тому же после такой обработки древесина обретает повышенную прочность, становится более долговечной.

Шлифование ленточной шлифмашинкой

Торцы. слабое звено конструкции. Обжиг обеспечит возможность впоследствии более качественно их отшлифовать. А дополнительную полировку можно произвести мелкозернистой наждачной бумагой.

Вот результаты проведенной подготовительной работы и правильной шлифовки.

Во-первых, древесина станет высыхать неспешно. Значит, можно рассчитывать на равномерную усадку.

Во-вторых, на обработку бруса красителем или покрытие его лаком уходит значительно меньше ЛКМ. А это вполне оправданная экономия.

Как проводится работа

Проводить шкурение следует в такой поэтапной последовательности.

Первый этап. Сперва используется грубый абразив. Размер зернистости. 40. Устраняются:

При этом очень часто насадка забивается удаляемыми частицами древесины. Насадки приходится менять довольно часто. Здесь главное. это в правильном положении удерживать шлифовальную машинку. К направлению движения она должна всё время находиться под углом 45 градусов.

Предупреждение. Резко надавливать инструмент и прилагать излишние усилия не следует. Также не надо задерживать его на одном месте.

Грубая обработка позволяет снимать на выступающих местах до 1-го мм древесины.

Второй этап. Для более тонкой шлифовки применяется наждачный круг. размер 80-120. Эта работа предшествует покраске, нужно снять ворс.

Идеальной может считаться обработанная поверхность брусьев, если ее удалось сравнять с плоскостью стены. Даже новичку по силам сделать такую работы, хотя придется затратить много времени. За 10 минут обычно удается отполировать площадку примерно 60 см.

Скорость работы будет зависеть не только от навыков мастера. Имеют значение:

мощность электротехники, которой производят шлифовку.

Третий этап. Пришло время полировать пазы и торцы. Нужно обработать и наиболее глубоко утопленные брусья, и все дефекты предыдущей работы. Для этого используют болгарку (насадка с абразивом 180). Тогда стена становится ровной и гладкой по максимуму.

Если используется ленточная шлифмашинка, нужно будет чередовать движения. горизонтальные, диагональные, вертикальные. После завершения каждого этапа работы очень важно использовать пылесос для очистки помещения и фильтрации воздуха. А еще часто требуется проверять стены, насколько они гладкие. Поможет определить гладкость включение дополнительного освещения.

Может возникнуть потребность в удалении прежнего покрытия. Тогда поначалу нужно будет произвести грубую очистку, используя крупнозернистый наждак. Обработка ведется до возвращения материалу свежего древесного цвета. Нужно сгладить все шероховатости, восстановить естественный цвет древесины.

Четвертый этап. В самом конце обрабатываются углы, другие плоходоступные места. Трудиться придется вручную. Нужно оставить только небольшую полосу. 3-10 см. Потребуется поработать стамеской, но можно использовать и деревянный брусок, намотав на него абразивную бумагу.

Пятый этап. В завершение работы по отшлифованной плоскости желательно пройтись вибронасадкой. Тогда дефекты, проявившиеся в процессе прежних обработок материала, будут устранены.

После этого стены обязательно обрабатываются пропитками. Причем не имеет значения, какая порода дерева пошла на изготовление бруса.

Проверить качество обработки поверхности несложно: просто нужно провести по ней рукой. Должна почувствоваться идеальная гладкость, без присутствия каких-либо выпуклостей, заусениц, зазубрин.

Если работать приходится с профилированным брусом, изготовленным из пород хвойных деревьев, нужно будет затратить больше времени. Следует понимать, что этот материал:

А шлифовать клееный материал следует срезу же после постройки дома. Нужно учитывать, что это не цельное изделие, поэтому сильнее подвергается атмосферному воздействию. К тому же у этого бруса есть более существенный недостаток: после высыхания появляются задирающиеся волокна. И не всегда его полировку удается провести качественно, иной раз и вовсе невозможно.

READ  Как правильно подрезать багет потолочный угол

Так что шлифовка, хотя эта работа со стороны кажется простой, обладает собственными тонкостями, требует приложения немалых усилий. И чтобы не испортить поверхность, не всегда стоит заниматься этим делом самостоятельно. Иной раз лучше поручить исполнение работы опытным специалистам.

Как следует заниматься шлифовкой бруса, наглядно представлено на видео.

Инструменты для шлифовки

Качественно отшлифовать деревянный пол вручную и даже при помощи одного приспособления не получится. Для этой работы потребуется несколько видов шлифовальных устройств, специально предназначенных для шлифования дерева.

Оборудование, используемое для шлифовки:

  • Машинка ленточного типа.
  • Эксцентриковая машина.
  • Вибрационное устройство.
  • Угловая шлифовальная машинка.
  • Машинка барабанного типа.
  • Цикля для обработки труднодоступных участков.

Барабанная машина

Относится к классу профессионального оборудования. Подходит для первичной обработки, может выполнять циклевку и грубую шлифовку пола. С ее помощью можно снять старое покрытие, сделать черновую циклевку, выровнять основание. Барабанный аппарат имеет большой вес, поэтому им можно выполнять обработку дощатого пола, а паркет стоит шлифовать с осторожность, чтобы не повредить дорогостоящее покрытие. Барабанная машинка имеет высокую цену, поэтому она редко применяется для шлифовки в домашних условиях.

Циклевка деревянного пола

Для сохранения от порчи полы часто покрывают лаком, воском или другим защитным средством, выявляющим естественный рисунок древесины. Перед этим пол необходимо тщательно избавить от неровностей – хорошо отшлифовать (этот процесс также называется циклевкой). То же самое делают, восстанавливая старые деревянные напольные покрытия.

Кроме того, незначительные перепады высоты неизбежно появляются при укладке даже новых досок или паркетных элементов, а доски в полу, который эксплуатируется не один год, проседают или сдвигаются относительно друг друга.

Пол не стоит шлифовать, если:

  • щели между его элементами оказываются больше 0,7 см. Если щель слишком большая, чтобы заполнить её герметиком или зашпатлевать, пол нужно перебрать, заменяя испорченные элементы или уплотняя его брусками;
  • на тех областях покрытия, по которым ходили чаще всего, появились дефекты, глубиной более 4 мм. Чтобы отциклевать по этому уровню весь остальной пол, придётся уничтожить большую часть полезной толщины досок (от поверхности до гребня замка она имеет среднюю толщину всего от 3 до 7 мм). В таком случае лучше будет просто заменить эти участки;
  • если фрагменты пола вздулись от воды, заплесневели или подгнили. Структура такого дерева повреждена, его не удастся отшлифовать, поврежденные участки также необходимо заменить.

Подготовка основания под шлифовку

Перед тем, как отшлифовать деревянный пол своими руками, необходимо провести подготовительные работы:

  • Если предполагается шлифовка старого пола, то требуется вынести из помещения мебель и снять плинтуса.
  • Удалить из половых досок все выступающие металлические элементы: гвозди и саморезы.
  • Провести осмотр половых досок, все гнилые и поврежденные элементы нужно заменить.
  • Убрать при помощи пылесоса весь мусор, который может стать причиной поломки шлифовальной машинки.
  • Если выполняется шлифовка пола из сосновой доски, перед обработкой необходимо удалить смолу, которую выделяет сосна. Для этого поверхность обрабатывается уайт-спиритом, ацетоном, бензином или скипидаром.

Профессиональная шлифовка

Выбирая услуги профессиональных мастеров, вы можете не беспокоиться за качество шлифовки. Специалисты компании «Мастер Срубов» используют в работе специальные шлифовальные машины, что позволяет выполнять работы практически без пыли и на высоком уровне качества. В зависимости от состояния пола мы подбираем инструмент и наждачную бумагу нужной зернистости.

Мы тщательно выполняем каждый этап шлифовки как нового, так и старого пола. После работы наших мастеров ваше напольное покрытие будет отшлифовано до идеальной гладкости. Для связи с нами зайдите на страницу «Контакты», где опубликованы наши координаты.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Способы шлифовки

Мастера шлифуют пол двумя способами: ручным и машинным.

Ручной способ шлифовки применяется в основном на небольших участках, поскольку это очень трудоёмкая работа. Кроме того, таким образом не удастся получить по-настоящему ровную поверхность по всей площади пола.

Машинный способ подходит для любого объекта, однако приобретение специальной шлифовочной машины – дорогостоящее предприятие.

Если вам предстоит разовая работа, стоит подумать о том, чтобы арендовать её.

Для того, чтобы отшлифовать пол ручным способом, вам понадобится:

  • Наждачная бумага зернистостью от 40 до 120 единиц. Количество вам предстоит определить самостоятельно в зависимости от площади пола и степени его загрязненности.
  • Терка, которая заряжается наждачной бумагой. В зависимости от объёмов работы, вы можете воспользоваться недорогим пластиковым изделием, или потратиться на качественное – с деревянной или прорезиненной рукоятью.
  • Также вам понадобится ручная цикля-скребок – металлическая пластина, согнутая под углом в 45 градусов и укрепленная в деревянной или пластиковой ручке – для очистки от остатков старого защитного покрытия (краска, лак) и крупных дефектов.

Какую выбрать ленточную шлифмашинку – преимущества и недостатки

Ленточный шлифовочный инструмент отнюдь не дороже других предложений, ведь по большому счету он обладает весьма простой конструкцией – если заглянуть внутрь, мы увидим двигатель и клиноременную передачу. Несложная электроника и механика позволяют в случае чего осуществлять ремонт ленточной шлифмашинки совершенно самостоятельно. Во многом возможности машины определяют второстепенные факторы, такие как внешний вид, например, машина с плоскими боками удобна тем, что шлифует вплотную к стенке, что слева, что справа, да и в узких местах такой будет удобнее развернуться. Многие производители делают Accent на простоту очистки ЛШМ от пыли, что также достигается благодаря упрощениям в конструкции.

Но внешний вид и эргономичность – это все же второстепенные характеристики. Первым делом, оказавшись перед выбором этого инструмента, обратите внимание на мощность! Именно от этого показателя зависит скорость движения ленты и сила, с которой можно давить на инструмент, чтобы снять более толстый слой материала. Причем второй показатель важнее, поскольку менее мощные инструменты в скорости вращения абразива могут даже обгонять ЛШМ с более высоким показателем Вт. Например, в моделях с характеристиками 650 Вт и 800 Вт у первой скорость будет 250 м/мин, у второй – 240 м/мин. Однако стоит надавить на первую ЛШМ посильнее, и количество вращений резко упадет, тогда как 800-тка продолжит работать в том же темпе.

READ  Ленточные Пилы По Металлу Изготовление

Современные ленточные инструменты по своей мощности колеблются от 250 Вт до 1200 Вт. Скорость ленты варьируется в пределах от 200 до 500 м/мин. Лучше всего покупать аппарат с возможностью регулирования скорости, поскольку «шустрыми» инструментами удобно обрабатывать большие площади, однако с мелкими деталями работать неудобно – вы можете испортить заготовку, сняв лишнее. В зависимости от класса инструмента размеры рабочей поверхности ЛШМ колеблются от 75-76 мм до 100 мм в ширину. Последний вариант – это мощные профессиональные ленточные шлифмашины, в которых нет необходимости в быту. Длина же подошвы и всего инструмента – самая разная, производители пытаются угодить всем покупателям.

Стоит отметить, что слишком короткий инструмент будет создавать у вас ощущение неполноценного контакта с заготовкой, тогда как слишком длинный занимает много места и не всегда удобен в эксплуатации.

Одним словом, ищите золотую середину! Сама рабочая лента представлена в трех пропорциях: 75457 мм, 75533 мм и 100610 мм. Бывают и инструменты с оригинальными размерами, однако подумайте дважды, прежде чем такие покупать – ленты 100620 мм или 30533 мм найти достаточно сложно. Шлифмашины, которые работают с самыми длинными и широкими лентами, наиболее производительны, однако из-за больших габаритов и веса они достаточно неудобны в работе. Опять же – выбор за вами!

Ленточная шлифмашинка – особенности работы своими руками

Заполучив вожделенную шлифовочную машину, вам наверняка захочется сразу же ее опробовать на разных материалах. Наилучшую точность и тонкость обработки древесины ЛШМ показывают на высоких скоростях, однако при этом важно помнить, что вы можете стесать и слишком толстый слой древесины. Поэтому лучше всего комплектовать инструмент рамками ограничения, а если таковых нет – работать на низких и средних скоростях.

Когда вы будете шлифовать дерево, старайтесь перемещать инструмент вдоль волокон. Будьте аккуратны при возвратном движении – можете «отшлифовать» и провод! Производители стараются крепить его как можно выше, но даже это не всегда спасает невнимательных мастеров. При обработке дерева не забывайте о накопительном мешке, который нужно периодически чистить. Если же вы работаете с металлом, то мешок лучше вовсе не надевать – он может загореться!

Пластик шлифовать лучше на самых низких скоростях – на больших он может расплавиться от трения. Обрабатывая бетонные стены, лучше всего к инструменту подключать пылесос, поскольку во вдыхании бетонной пыли нет ничего полезного. При работе, независимо от материала, не переусердствуйте с нажатием – от этого быстрее изнашивается не только абразивная лента, но и мотор. Если вы никуда не спешите, то и давить на ЛШМ практически нет нужды – достаточно ее собственного веса.

Выбор абразивной ленты – на что обратить внимание?

Даже не самая мощная и дорогая ленточная шлифмашинка, приобретенная вами для нечастых работ по дереву своими руками, покажет высокие результаты при обработке материала, если оснастить ее хорошим абразивом. Благо, выбор шкурок просто огромен! Не стоит попадаться на дешевые предложения – дорогие ленты окупят себя как долгим сроком работы, так и качеством шлифовки. Конечно же, если ЛШМ покупалась на всякий «пожарный случай», и ее использование случается не чаще раза в год, то тратиться на дорогие расходники смысла нет – поищите на рынке выгодные предложения из разряда «три по цене одной», в таких комплектах обычно собраны ленты для разных материалов.

В выборе ленты руководствуйтесь следующими показателями:

  • Размеры – не зная этого параметра, и выбирать нечего. Размеры ленты указаны в инструкции или на коробке, а чтоб наверняка не ошибиться в выборе, возьмите с собой на рынок старый расходник, на изнанке которого написаны многие параметры. Даже если их нет, с примером расходника в руках вы не промахнетесь! В любом случае, параметры ленты должны совпадать с параметрами подошвы. Уже – можно, шире – нельзя!
  • Зернистость – не сложно догадаться, что чем больше этот параметр, тем более тонкую работу можно выполнить такой шкуркой. Впрочем, в мастерской должны быть и «грубые», и «нежные» ленты, первые – для снятия слоев, вторые – для полировки.
  • Шов – обратите внимание на его качество и ровность. Если не отнестись к этому серьезно, вы можете столкнуться с тем, что лента задолго до полноценного износа порвется, и вам придется ее попросту выбросить. Кроме того, от этой «мелочи» зависит и качество обработки. Если шов оказался толще полотна, то при работе машинка будет вибрировать, но это не самое страшное – после обработки могут остаться канавки! Выступа быть не должно – на ровной поверхности вы почувствуете дефект, просто проведя ладонью по поверхности!
  • Центрирование – дорогие ленты хорошо отцентрированы, с дешевыми вариантами вам придется повозиться, прежде чем начать работу. Установите ленту и прогоните ее на холостом ходу, и если погрешности есть, то устраните их, прежде чем приступить к работе.
  • Жесткость ленты – в идеале, лента должны быть прочной и эластичной. Слишком жесткие полотна подвержены излому, что не самым лучшим образом скажется на ресурсе ленты, да и на качестве работы это может отразиться.

Лучше всего не покупать ленты про запас в большом количестве, в плане хранения абразивные материалы весьма капризны. Невысокая влажность и температура являются лучшими условиями для хранения, впрочем, некоторые производители выпускают ленты с повышенной влагостойкостью – они способы «выживать» и при более высокой влажности.