Как снять шкив компрессора кондиционера Chery Amulet

Как снять шкив компрессора кондиционера Chery Amulet

На картинке необычного каталога нет прокладки крышки термостата, но она должна там быть. Может кто-то её номер дать подсказку?

По обозначенному артикулу есть два варианта. WV48B-88 и WV48BA-88, что может означать буковка A? Прокладку отыскал под номером P102. Артикулы у Tama и Masuma схожие, на термостат и прокладку, кстати.

Радиатор менял в майские празднички 2021 года. Прошел практически год, на этот момент зимний период времени.В машине стало существенно теплее.

Будет время и энтузиазм, попробую старенькый радиатор снова помыть либо распилить.

Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку либо публиковать под статьёй.

Полагаю, пикап без кунга. непонятная затея. Если уж брать зверька. то для того, чтоб маленькие сосны валить.

Хотя, блестящий понт никто не отменял.

Serjik,Нашёл паранит всё для ВАЗ 500 на 500мм толщина 1 мм вырубил сам по поддону ,насчёт пон либо пмб торговцы не знают ничего ,молвят что температура до 120 градусов держит ,хотя такая температура у нас там не бывает. буду тестить.

a2a,Если там картон обычной картонный живёт ,думаю и паранит будет.

специально зарегестрировался чтобы обрисовать свои мытарства, мож кому еще полезно.

Вообще всё как у всех, промыл, х.х. вырос до 1200-1300 никакие танцы с бубнами не помогали.

Симптомы проявлялись и в том, что обороты достаточно без охоты падали после перегазовок с неким зависанием на 1300-1400 позже падали до 900-1000. Это все что удалось достигнуть. На ходу, обороты вообщем задирались до 1600-1700 машину приходилось аж придерживать тормозом, накатом на нейтрали (МКПП) так же держало 1600-1700 пока авто не остановится, позже нехотя падали до 1000.

В конечном итоге, перепробовал все отысканные способы в нете, после скидывания и одевания фишки обороты падали, ожидал ещё 20сек (и 30сек, и минутку пробовал) но после глушения и следующем запуске все повторялось вновь. Одолел всё таки так:Без всяких подготовительных вкл/выклов зажигания и ожиданий, просто завел, прогрел (дождался вкл/выкл вентиляторов) сбросил карий разьем/надел не посодействовало (обороты не свалились), сбросил снова (не глуша здесь же), с третьего раза обороты осели до подходящих

650 и я где то натыкавшись что некие не оч. честные сервисмены глупо скидывают фишку с КХХ решил временно сделать так же, т.к. завтра край было надо ехать. Сбросил, ничего не поменялось, заглушил. Завожу проверить, ок 650, как дохтур прописал)), но! при включении нагрузок (свет, кондей и.т.п.) обороты очень проседали чуть ли не глохло. Выключил всё, вынул ключ, подождал с полминуты пока машина «уснёт», надел фишку на КХХ назад, завожу, схватила и здесь же заглохла, хм. уже что то новое)) Завожу опять, завелась как ни ы чем же не бывало, обороты при запуске скакнули чуток за 1000 и здесь же встали на свои легитимные 650! Кондей, фары, обороты приподнимают, означает КХХ работает всё норм. Погазовал, заглушил, позаводил ещё пару раз, все как по книге! Вот так и одолел)

Для чего требуется замена подшипника муфты компрессора кондиционера, если он отлично защищен от наружной среды и рассчитан на высочайшие обороты? Данный элемент изнашивается вследствие воздействия смазки, которая с течением времени засыхает и густеет. Из-за этого шарики подшипника начинают нагреваться и разрушать сепаратор, из-за чего механизм просто клинит. Если автомобилю более 10 лет, это повод задуматься о том, нужна ли замена подшипника компрессора кондиционера. «Nexia», снаряженная таковой системой, может востребовать ремонт и еще ранее, если не была соблюдена натяжка ремня. Если он перетянут, деталь стремительно выйдет из строя.

Как найти, что автомобилю требуется замена подшипника компрессора кондиционера? «Lanos» SE и другие авто, в комплектации которых предусмотрен кондиционер, диагностируются без особых инструментов. Соответствующий признак износа хоть какого подшипника – это звук, рокот. В нашем случае это звучный шелест – трение железных частей. Размещается данный подшипник в районе муфты (в правой части от мотора, понизу). Поначалу будет слышен легкий шелест (время от времени пропадающий), на который вы, может быть, не направьте внимание. Но с течением времени ситуация будет усиливаться. Подшипник будет гудеть все посильнее и посильнее.

Замена подшипника компрессора кондиционера Chery Tiggo

Компрессор является принципиальной составляющей кондиционера Chery Tiggo.

Сегодня, в зависимости от конструкции нагнетающего элемента, компрессоры разделяются на несколько разных видов:

• Поршневые.
• Аксиально-поршневые.
• Аксиально поршневые с качающейся косой шайбой.
• Роторные.
• Спиральные или улиточные.

Выбор определенного типа зависит от особенности модели автомобиля и производителя, однако все они продолжают использоваться.

Компрессор Chery Tiggo является важной деталью, состоящей из насоса и электромагнитной муфты. Последняя дополняется шкивом, по которому происходит передача вращения.

При работе двигателя шкив вращается, не приводя в действие остальную систему кондиционирования. Если же в процессе эксплуатации автомобиля включается кондиционер, то ситуация меняется.

При включении кондиционера начинается намагничивание муфты, в результате чего происходит передача вращения на насос. Фреон начинает циркулировать по системе кондиционирования, что позволяет охлаждать воздух перед его закачкой в салон Chery Tiggo.

Проблемы с компрессором могут возникнуть по разным причинам, в частности, речь может идти о таких проблемах :

Среди причин, которые ведут к появлению проблем в работе компрессора Chery Tiggo или отключают его, можно выделить такие факторы :

• Чрезмерно высокое или низкое давление в контуре хладагента, что можно определить по срабатывающему датчику.
• Отсутствие поступающего сигнала с датчика оборотов двигателя.
• Включение экономного режима работы двигателя.
• Снижение температуры воздуха вне салона до значения ниже 3 градусов.
• Падение напряжения в сети ниже 9,5 В.
• Чрезмерный разогрев охлаждающей жидкости.
• Неисправности регулирующего клапана.
• Проблемы с блоками управления или датчиками.

Устранять неполадки следует максимально быстро после их обнаружения. Это позволит не только сделать езду на Chery Tiggo более комфортной, но и минимизирует возможность возникновения более серьезных поломок.

В нашем случае именно подшипник компрессора кондиционера послужил причиной того, что вся система перестала нормально функционировать. Соответственно, придется проводить его замену.

Замена ремня генератора Chery Amulet

Привод генератора на Chery Amulet соединён ремнем с компрессором кондиционера. Иногда этот ремень изнашивается, иногда рвётся. И его замена требуется в обоих случаях. Так как это очень маленькая запчасть, если Вы часто пользуетесь кондиционеров в своём авто, то Вы просто обязаны возить с собой запасной ремень, ведь надрыв может случиться в любое время, в любом месте, и избежать этого невозможно. Можно лишь вовремя отреагировать.

Обнаружив износ ремня или увидев его слёт или разрыв, Вы уже будете готовы к тому, что замена ремня привода генератора и компрессора кондиционера Chery Amulet произойдёт прямо сейчас. Никаких СТО, никаких гаражей. Эту поломку нужно устранять сразу же.

Замена ремня генератора Chery Amulet своими руками

Уберите защиту картера двигателя. 2. Демонтируйте переднее правое колесо.3. Удалите правый подкрылок переднего колеса.4. Снимите ремень, который находиться на приводе насоса гидроусилителя руля.5. Повлияйте на натяжной механизм торцевой головкой на 17. 6. После ослабления натяжения можно снимать ремень со шкива.

Снимите ремень с компрессора кондиционера.8. Натяжной механизм нужно провернуть так, чтобы совместились корпус механизма и рычаг натяжного ролика. 9. Приступайте к установке нового ремня.10. После установки выньте стержень, фиксирующий натяжной механизм.11. Отрегулируйте натяжение ремня.12. Соберите конструкцию заново.

Старайтесь натянуть ремень так, чтобы он хорошо передавал крутящий момент от одного механизма к другому, при этом не создавая больших нагрузок на шкивы. Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как поменять топливный фильтр Chery Amulet своими руками.

Расположение и функция

Компрессор кондиционера по праву можно назвать сердцем всей системы кондиционирования транспортного средства. Соответственно, его состояние всегда должно быть рабочим, чтобы избежать проблем в работе климат-системы. Подшипник выполняет важную роль в функционировании компрессора, без которого работа кондиционера будет невозможной.

Подшипник функционирует все время, когда мотор включен. Вне зависимости от того, функционирует ли кондиционер или нет. В любое время года и при любой погоде. Как правило, его поломка происходит по причине старения элемента. Поскольку в ходе работы этот компонент всегда нагревается, его смазка сильно густеет.

Что касается расположения, то он установлен на компрессоре. В большинстве случаев доступ к нему можно получить, сняв переднее левое колесо и защиту. Но все зависит от конкретной модели транспорта.

Напишу-ка я отзыв, после шести лет эксплуатации. Покупал в конце 2007 года как замену ВАЗ 2109. Очень долго сомневался т.к. слышал много страшилок про китайский автопром. Но, тем не менее, цена сделала своё дело, отдал 306 тыс. за максимальную комплектацию.

Целью покупки иномарки в первую очередь было наличие кондиционера и чтобы не ломалась, все остальные опции были лишь приятным дополнением. Впрочем к хорошему быстро привыкаешь и теперь даже не смотрю в сторону авто базовых комплектаций.

Во первых, ГУР. После механического руля управляешь машиной как игрушкой.

Во вторых, ABS. Не раз спасала меня от небольших аварий из-за заносов на скользкой дороге.

В третьих, полноценные стеклоподъёмники на всех четырёх дверях с возможностью полностью опустить стекло кратковременным нажатием кнопки. (Для сравнения: у моего товарища на Suzuki Grand Vitara кратковременное нажатие работает только у водительского окна).

В четвёртых, электрическое управление боковыми зеркалами, боже, как удобно! За пару секунд настраиваешь полностью под себя, плюс положение зеркал не сбивается со временем.

В пятых, штатная магнитола. Для любителей хорошего звука не айс, но мне хватает, послушать радио или Mp3 музычку с флешки.

В шестых, упомянутый кондюк и всё, что забыл перечислить в предыдущих пяти пунктах)

Теперь по эксплуатации. Первые два года проблем не было в принципе. Потом потихонечку началось. Постараюсь вспомнить всё и расписать хронологически.

1) Примерно 2 года езды и 30000 пробега. Загудел подшипник правой ступицы. Но так как спохватился я не сразу, менять пришлось и подшипник и ступицу, обошлось около 3 тыс/. Загорелся check engine, то мигнёт, то потухнет, то погаснет, причина невыяснена.

2) Примерно 3 года и 45000 пробега. Подшипник муфты компрессора кондиционера. Около 500 /подшипник и 4000 за работу 2000 заправка кондиционера.

3) Примерно 4 года и 60000 пробега. Самое ломкое время.

Задние амортизаторы около 2000 1500 работа

Гидроусилитель, примерно 6000 /гидрач и около 1000 за работу

Катализатор. Это отдельная история. Машина начала реветь, как трактор и плохо набирать скорость. Я не очень силен в этих делах, но как оказалось это такая металлическая труба с набалдашником, крепится снизу кузова и является промежуточным звеном между двигателем и глушителем. Внутри набалдашника поперёк к выбрасываемым газам стоит мелкая губчатая сетка, которая полностью засорилась копотью и её вырвало под давлением выхлопных газов, отсюда и грохот, т.к. она болталась внутри, как сами знаете что в проруби. Сразу после этого check engine погас окончательно и больше меня не тревожил:)

Сцепление. Полностью выработало свой ресурс, машина не могла набрать скорость. Замена сцепления в сборе решила проблему. Итого примерно 3500 запчасти и 3500 работа, заодно поменял ремень ГРМ и какие-то ролики.

Провода зажигания. Неаккуратно выдергивая провод, вырвал его с мясом. Новый комплект проводов 1200

Подшипник муфты компрессора кондиционера. То ли мне не повезло, то ли это болезнь этой машины. Денег стало жалко, почитав форум, самостоятельно вытащил компрессор через верх без ямы или подъёмника, снял муфту, купил подшипник, привёз это дело на сервис, где мне выпрессовали старый и поставили новый за 500 Потом поставил всё самостоятельно на место. Фрион пока заправлять не стал т.к. осень, подожду до весны. Итого 1000

Эпопея с двигателем. Сам виноват. Затягивал с заменой масла, пока не дотянул до 25000 вместо положенных 10000( В одно прекрасное утро при старте машины загорелась лейка и раздался неприятный писк. Проверил уровень: мама дорогая! На пару-тройку см. ниже минимума! Т.к был не дома, купил литр синтетики и полностью вылил в двигатель, лейка потухла и писк пропал, доехал до замены масла, мастер открутил пробку, заглянул внутрь и грязно выругался. Поковыряв внутри пальцем извлёк оттуда какую-то скомковавшуюся массу и заявил что менять масло отказывается ибо чревато и отправил меня к мотористу. Т.к. денег не было, (капиталка стоит в районе 50000), купил велосипед и четыре месяца вёл здоровый образ жизни. Когда необходимая сумма набралась приехал к знакомому мотористу, тот послушал звук двигателя и заявил, чтобы я промыл двигатель и поменял масло, а ему не делал мозг т.к. двигатель работает идеально. Приехал снова на замену масла, обрисовал ситуацию, сотрудники замены долго совещались, снова ковырялись пальцем под крышкой двигателя, говорили, что они обо мне думают и родили следующий алгоритм: заливают промывку на 200 км, после этого промывают пятнадцатиминуткой и заливают новое масло. Так и сделали. Промывка сделала свое дело и двигатель практически полностью очистился. Для профилактики залили чистящее масло HELIX и посоветовали приехать к ним через 5000 и снова поменять уже на штатное liqui moly. Итого на двигатель потратил около 3000 Пока езжу без проблем. Всё-таки китайский танк! Следует отметить, что манипуляции с подшипником муфты компрессора из предыдущего абзаца я проводил, пока машина стояла в ожидании капиталки, без которой, слава богу, обошлось.

5) примерно 6 лет и 92000 пробега. Пришла пора ремонтировать ходовую, машина начала поскрипывать и шуметь в районе правого переднего колеса. Приехал на диагностику, мне озвучили список запчастей под замену:

Заказал в Existe вышло 4000 за всё. Плюс, думаю, тыщи 3-4 за работу, на днях поеду на замену всего вышеперечисленного.

Это все серьёзные поломки, с которыми мне приходилось сталкиваться. За всё это время было несколько небольших косяков, которые исправил самостоятельно, покупая копеечные запчасти.

Датчик задней скорости, датчик холостого хода, замок бардачка, задний левый стеклоподъёмник(порвался тросик, заменил тросик самостоятельно, альтернатива стеклоподъёмник в сборе 2600р в Existe), корпус блока предохранителей на клемме аккумулятора(старый подплавился и пропадал контакт) может ещё пара мелочей.

Вроде все вспомнил. Если у кого есть желание ремонтировать машину самостоятельно, есть неплохой форум на [ссылка]. там можно решить до 90% возникающих проблем, если руки прямые и хочется сэкономить на ремонте или диагностике, народ отвечает на вопросы охотно, мне очень помогло, особенно с подшипником кондиционера. Есть сайт с картинками как снять тот или иной агрегат, тоже очень полезно: [ссылка]

В целом машиной более чем удовлетворён, в ближайший год собираюсь продавать, но только лишь из-за размера, после смены места жительства, неудобно заезжать в узкий двор под углом 90 градусов, смотрю в сторону DAEWOO Matiz или чего нибудь получше такого-же размера, всё будет зависеть от имеющейся наличности. Чувствую с Амулетом будет жалко расставаться, если бы не неудобная парковка дома, ездил бы ещё и ездил, тем более, что машину уже изучил и знаю чего от неё ожидать, а как там будет с другой.неизвестно.

Меняем самостоятельно печку на автомобиле Chery amulet

В настоящей статье мы хотим рассказать о том, как можно самому заменить печку в автомобиле Chery Amulet.

• Итак, у нас стали запотевать стёкла и с течением времени всё в большей и большей степени.
• Кроме того, в салоне уже хорошо чувствовался запах антифриза.
• Поэтому мы решили снять печку и выяснить причину такого явления.

• Для этого сняли торпеду и когда добрались к печке, то оказалось, что радиатор печки практически полностью залит герметиком.

• Это всё плоды работы прежнего владельца авто. Поэтому разбирали и снимали мы торпеду не зря.
• Помимо замены радиатора печки это нам дало ещё и возможность устранить попутно ряд других неисправностей.
• Сразу хотим обратить ваше внимание на то, что снимать торпеду, а затем ещё и печку – занятие очень хлопотное, требующего большой выдержки, сноровки и немалых знаний.
• Поэтому старайтесь самому это не делать.
• А раз уж решились, то в обязательном порядке возьмите себе помощника.
• Просто самому выполнять такой вид ремонта довольно сложно.
• Вообще, при ремонте печки на автомобиле Chery Amulet у многих возникает вопрос, как её вообще можно снять. Печка здесь соседствует под торпедой с кондиционером, который пристыковывается к ней с правой стороны.

• А отсоединить печку от кондиционера можно только сняв специфические металлические защёлки.

• При этом они находятся не только спереди сверху корпуса печки.

• Но, также и две из них находятся сзади строго напротив тех, что спереди.

• И когда спереди, сверху и снизу вы ещё как-то сможете увидеть и отстегнуть эти застёжки.
• То те, что сзади вы никак не сможете увидеть. Поэтому их отстегнуть очень проблематично.
• Вам придётся наощупь находить место, где их можно поддеть отвёрткой или другим инструментом, чтобы подковырнуть и снять.
• К тому же руку туда засунуть не так-то просто, потому, что места не так и много там.
• А защёлки установлены плотно и просто руками их снять невозможно.
• Ещё один немаловажный аспект.
• Если у вас установлена на автомобиле сигнализация, то найти её тоже не так просто.
• Обычно вся она находится под панелью приборов.
• К тому же частенько она может быть даже не прикреплённой, как в нашем случае, например.

• Теперь мы знаем почему сигнализация у нас постоянно заедала.
• Ещё советуем вам прежде чем начинать такой вид ремонта, запастись ключами рожковыми на 8 и 10, а также накидными головками с переходниками и трещотками.
• Если у вас есть ещё и подушки безопасности, то в таком случае обязательно потребуются звёздочки для их демонтажа.
• Также хочется два слова сказать и о подушках безопасности.
• Для того, чтобы их отключить, вернее отсоединить провода, нужно в их интересных разъёмах, правила пользования которыми вы нигде не найдёте, подать оранжевый флажок вниз.

• Чтобы он сравнялся с остальными флажками.

• И теперь, для того, чтобы разъединить этот разъём нужно сдавить его внизу.
• В результате флажки крайние должны слегка разойтись вверху.

• В таком положении зубцы второй части разъёма могут выйти из зацепления.
• Поэтому нужно сдавить и одновременно тянуть. Разъём в этом случае должен разъединиться.
• Если же сделать это не удалось, то в этом случае с помощью отвёртки поддеваете оранжевый флажок и просто его отсоединяете.
• На этом всё. Мы пока установили новый радиатор печки и будем собирать всё в обратном порядке.
• На этом краткий обзор по установке печки автомобиля Chery Amulet окончен.

Напишу-ка я отзыв, после шести лет эксплуатации. Покупал в конце 2007 года как замену ВАЗ 2109. Очень долго сомневался т.к. слышал много страшилок про китайский автопром. Но, тем не менее, цена сделала своё дело, отдал 306 тыс. за максимальную комплектацию.

Целью покупки иномарки в первую очередь было наличие кондиционера и чтобы не ломалась, все остальные опции были лишь приятным дополнением. Впрочем к хорошему быстро привыкаешь и теперь даже не смотрю в сторону авто базовых комплектаций.

Во первых, ГУР. После механического руля управляешь машиной как игрушкой.

Во вторых, ABS. Не раз спасала меня от небольших аварий из-за заносов на скользкой дороге.

В третьих, полноценные стеклоподъёмники на всех четырёх дверях с возможностью полностью опустить стекло кратковременным нажатием кнопки. (Для сравнения: у моего товарища на Suzuki Grand Vitara кратковременное нажатие работает только у водительского окна).

В четвёртых, электрическое управление боковыми зеркалами, боже, как удобно! За пару секунд настраиваешь полностью под себя, плюс положение зеркал не сбивается со временем.

В пятых, штатная магнитола. Для любителей хорошего звука не айс, но мне хватает, послушать радио или Mp3 музычку с флешки.

В шестых, упомянутый кондюк и всё, что забыл перечислить в предыдущих пяти пунктах)

Теперь по эксплуатации. Первые два года проблем не было в принципе. Потом потихонечку началось. Постараюсь вспомнить всё и расписать хронологически.

1) Примерно 2 года езды и 30000 пробега. Загудел подшипник правой ступицы. Но так как спохватился я не сразу, менять пришлось и подшипник и ступицу, обошлось около 3 тыс/. Загорелся check engine, то мигнёт, то потухнет, то погаснет, причина невыяснена.

2) Примерно 3 года и 45000 пробега. Подшипник муфты компрессора кондиционера. Около 500 /подшипник и 4000 за работу 2000 заправка кондиционера.

3) Примерно 4 года и 60000 пробега. Самое ломкое время.

Задние амортизаторы около 2000 1500 работа

Гидроусилитель, примерно 6000 /гидрач и около 1000 за работу

Катализатор. Это отдельная история. Машина начала реветь, как трактор и плохо набирать скорость. Я не очень силен в этих делах, но как оказалось это такая металлическая труба с набалдашником, крепится снизу кузова и является промежуточным звеном между двигателем и глушителем. Внутри набалдашника поперёк к выбрасываемым газам стоит мелкая губчатая сетка, которая полностью засорилась копотью и её вырвало под давлением выхлопных газов, отсюда и грохот, т.к. она болталась внутри, как сами знаете что в проруби. Сразу после этого check engine погас окончательно и больше меня не тревожил:)

Сцепление. Полностью выработало свой ресурс, машина не могла набрать скорость. Замена сцепления в сборе решила проблему. Итого примерно 3500 запчасти и 3500 работа, заодно поменял ремень ГРМ и какие-то ролики.

Провода зажигания. Неаккуратно выдергивая провод, вырвал его с мясом. Новый комплект проводов 1200

Подшипник муфты компрессора кондиционера. То ли мне не повезло, то ли это болезнь этой машины. Денег стало жалко, почитав форум, самостоятельно вытащил компрессор через верх без ямы или подъёмника, снял муфту, купил подшипник, привёз это дело на сервис, где мне выпрессовали старый и поставили новый за 500 Потом поставил всё самостоятельно на место. Фрион пока заправлять не стал т.к. осень, подожду до весны. Итого 1000

Эпопея с двигателем. Сам виноват. Затягивал с заменой масла, пока не дотянул до 25000 вместо положенных 10000( В одно прекрасное утро при старте машины загорелась лейка и раздался неприятный писк. Проверил уровень: мама дорогая! На пару-тройку см. ниже минимума! Т.к был не дома, купил литр синтетики и полностью вылил в двигатель, лейка потухла и писк пропал, доехал до замены масла, мастер открутил пробку, заглянул внутрь и грязно выругался. Поковыряв внутри пальцем извлёк оттуда какую-то скомковавшуюся массу и заявил что менять масло отказывается ибо чревато и отправил меня к мотористу. Т.к. денег не было, (капиталка стоит в районе 50000), купил велосипед и четыре месяца вёл здоровый образ жизни. Когда необходимая сумма набралась приехал к знакомому мотористу, тот послушал звук двигателя и заявил, чтобы я промыл двигатель и поменял масло, а ему не делал мозг т.к. двигатель работает идеально. Приехал снова на замену масла, обрисовал ситуацию, сотрудники замены долго совещались, снова ковырялись пальцем под крышкой двигателя, говорили, что они обо мне думают и родили следующий алгоритм: заливают промывку на 200 км, после этого промывают пятнадцатиминуткой и заливают новое масло. Так и сделали. Промывка сделала свое дело и двигатель практически полностью очистился. Для профилактики залили чистящее масло HELIX и посоветовали приехать к ним через 5000 и снова поменять уже на штатное liqui moly. Итого на двигатель потратил около 3000 Пока езжу без проблем. Всё-таки китайский танк! Следует отметить, что манипуляции с подшипником муфты компрессора из предыдущего абзаца я проводил, пока машина стояла в ожидании капиталки, без которой, слава богу, обошлось.

5) примерно 6 лет и 92000 пробега. Пришла пора ремонтировать ходовую, машина начала поскрипывать и шуметь в районе правого переднего колеса. Приехал на диагностику, мне озвучили список запчастей под замену:

Заказал в Existe вышло 4000 за всё. Плюс, думаю, тыщи 3-4 за работу, на днях поеду на замену всего вышеперечисленного.

Это все серьёзные поломки, с которыми мне приходилось сталкиваться. За всё это время было несколько небольших косяков, которые исправил самостоятельно, покупая копеечные запчасти.

Датчик задней скорости, датчик холостого хода, замок бардачка, задний левый стеклоподъёмник(порвался тросик, заменил тросик самостоятельно, альтернатива стеклоподъёмник в сборе 2600р в Existe), корпус блока предохранителей на клемме аккумулятора(старый подплавился и пропадал контакт) может ещё пара мелочей.

Вроде все вспомнил. Если у кого есть желание ремонтировать машину самостоятельно, есть неплохой форум на [ссылка]. там можно решить до 90% возникающих проблем, если руки прямые и хочется сэкономить на ремонте или диагностике, народ отвечает на вопросы охотно, мне очень помогло, особенно с подшипником кондиционера. Есть сайт с картинками как снять тот или иной агрегат, тоже очень полезно: [ссылка]

В целом машиной более чем удовлетворён, в ближайший год собираюсь продавать, но только лишь из-за размера, после смены места жительства, неудобно заезжать в узкий двор под углом 90 градусов, смотрю в сторону DAEWOO Matiz или чего нибудь получше такого-же размера, всё будет зависеть от имеющейся наличности. Чувствую с Амулетом будет жалко расставаться, если бы не неудобная парковка дома, ездил бы ещё и ездил, тем более, что машину уже изучил и знаю чего от неё ожидать, а как там будет с другой.неизвестно.

Поэтапная замена ремня ГРМ Chery Amulet: инструкции, метки

Ремень ГРМ — это резиновое изделие с зубьями на внутренней поверхности. Его основное назначение – служить связующим звеном между двумя валами: распределительным и коленчатым. Кроме того, он также является приводом для масляного насоса и помпы.

Если не выполнить вовремя замену, возможен обрыв ремня. Для автомобиля Chery Amulet это может иметь самые печальные последствия. При обрыве клапана встречаются с поршнями и гнутся, могут сломаться коромысла. Эти неисправности приводят к капитальному ремонту двигателя или его замене.

Замена ремешка ГРМ – регламентная операция, которая выполняется согласно срокам, которые указаны в мануале Chery Amulet, через 40 тыс. км пробега или четыре года. Кроме того, через каждые 15 тыс. км следует выполнять визуальный осмотр механизма газораспределения и менять расходники, если обнаружены следующие дефекты:

• трещины, складки, выпуклости, следы износа на внешней поверхности;
• надрыв, потертость, износ зубьев;
• отслоение тканей, обтрепанные боковые поверхности;
• следы рабочих жидкостей на одной из поверхностей.

Изношенное изделие с вырванным куском

Если обнаружены следы масла, это говорит о том, что сальники не обеспечивают надлежащую герметичность. Необходимо устранить причину течи масла и обязательно поменять ремень, так как масло действует разрушающе на резину. При осмотре ГРМ следует обратить внимание на помпу и натяжной ролик, при наличии дефектов или люфта, их нужно заменить. Рекомендуется натяжной ролик менять при каждой замене расходников.

Согласно технической документации и рекомендациям производителя, замену ремня ГРМ Chery Amulett необходимо проводить каждые 40000 км пробега или раз в 4 года. При этом строго рекомендуется регулярно – каждые 15000 км – проводить осмотр всего газораспределительного механизма. Поскольку цепь ГРМ представляет собой резиновое кольцо, из-за постоянной работы силы трения о шкивы оно подвержено стиранию и некоторым другим дефектам. Немедленная замена ремня необходима в следующих случаях:

• Потрескивания, выпуклости, складки, расслаивание, изнашивание поверхности на цепи;
• Поврежденные зубья (потертости, надрывы, износ)
• Машина стала плохо заводиться, а двигатель громче шуметь (в рабочем состоянии резина практически бесшумна);
• Проникновение жидкостей в механизм газораспределения (это следствие стертых зубьев ремня и уменьшения герметичности);
• Остатки моторного масла, охлаждающей или другой рабочей жидкости в цепи;
• Деформация, люфты на помпе или натяжном ролике;
• Расслоение на торцах ремня;

Гнёт ли клапана

К великому сожалению владельцев этого автомобиля, такая проблема в клапанном механизме существует. Избежать этого можно, если соблюдать рекомендации по своевременной замене ремня в приводе ГРМ.

Погнуло клапана

Обрыв ремня случается редко, чаще всего происходит срезание его зубьев. Этому способствует попадание технических жидкостей в рабочую зону привода ГРМ. Происходит размягчение тела ремня, после чего легко срезаются зубья. Наиболее опасным для ремня является моторное масло. И также износ зубьев шестерён коленвала, распредвала ускоряют его износ.

Периодичность замены

Инструкция к автомобилю Chery Amulet рекомендует производить замену ремня ГРМ каждые 40 тыс. км. пробега, или это около 4 лет эксплуатации средней интенсивности в условиях восточной Европы. Для контроля степени износа ремня ГРМ и других расходных материалов, рекомендуется осматривать данные узлы примерно через каждые 15 тыс. км. пробега.

Темп износа ремня ГРМ зависит от множества факторов, от условий эксплуатации (скорость езды, температура окружающей среды, попадание масла и др. технологических жидкостей, пыли и абразивных материалов, и пр.), качества ремня (тип эластомерной матрицы, природа и качество армирующего волокна, условия производства, тип расположения армирующего волокна в сечении ремня, и др.), и наличие заводского брака.

Для обеспечения максимального срока эксплуатации расходных материалов, ремень ГРМ, и все расходные материалы лучше покупать у представителя официального дистрибьютера.

Как снять подшибник муфты кондиционера Чери амулет не спуская фрион

Если владелец Chery Amulet желает, чтобы мотор его автомобиля служил длительное время, необходимо тщательно выполнять все рекомендации завода изготовителя транспортного средства. Рекомендации говорят о том, что производить замену необходимо после пробега 40 тыс. км. Однако эти сроки могут быть сдвинуты в ту или иную сторону. Пробег автомобиля более 40 тыс. километров чаще всего случается из-за невнимательности владельца, обычно его меняют немного раньше этой цифры. Немедленной замены он требует если существуют даже небольших трещин или растрескивания.

Сроки замены ремня по ТО

Ходимость зубчатого ремня во многом зависит от технического состояния силового агрегата, также играет роль фирма, которая изготовила приводной ремень. Нельзя допускать даже малейших протечек моторного масла через сальники коленвала, распредвала. И также негативно реагирует материал ремня на технические жидкости. При большом пробеге автомобиля происходит естественный износ зубьев приводных шестерён. Площадь контакта уменьшается, что способствует срезанию зубьев, повреждению деталей клапанного механизма. Известны случаи, когда повреждение ремня было вызвано заклиниванием насоса охлаждающей жидкости.

Причины и симптомы выхода из строя компрессорного подшипника

Независимо от того, включён кондиционер, или не задействован, подшипник шкива находится в работе всё время, пока работает силовой агрегат автомобиля. Даже зимой, когда автокондиционер практически не включается, подшипник работает без устали. Это и является основной причиной его поломки. При столь длительной работе даже присутствие смазки не помогает: она из-за трения и нагрева загустевает, её смазывающие способности снижаются, приводя к перегреву и самой обоймы. Чрезмерное натяжение ремня, соединяющего коленвал и компрессор, способствует увеличению нагрузки на подшипник, что также сказывается на продолжительности его работы не в лучшую сторону.

Поломка такой важной детали может обернуться крупными неприятностями. Если подшипник компрессора кондиционера заклинит, его посадочное место будет подвержено значительным нагрузкам и станет разрушаться. В этом случае заменой подшипника вы вряд ли обойдётесь – придётся менять или весь компрессор, или переднюю часть, что, безусловно, удовольствие не из дешёвых. Не менее серьёзными последствиями грозит и разрыв ремня муфты компрессора, который неизбежно повредит электропроводку в тех местах моторного отсека, куда достанут его обрывки. Разрыв чреват и появлением вмятин и вздутостей на капоте, настолько сильными могут быть удары оборванного ремня, вращающегося на огромной скорости.

Повреждение подшипника и его разогрев могут стать причиной повреждения обмотки электромагнитной муфты, что автоматически сделает использование кондиционера невозможным. Замена муфты в финансовом плане не столь обременительна, но повозиться придётся практически столько же, как и при замене всего компрессора.

Вот таким букетом неприятностей могут грозить выход из строя подшипника и несвоевременная его замена. Так что лучше с этим делом не тянуть: при появлении первых признаков надвигающейся неприятности необходимо немедленно предпринять соответствующие меры. А таким симптомом обычно бывает появление непривычных звуков из подкапотного пространства наподобие скрипов, визжания, которые могут быть периодичными или звучать непрерывно, с нарастающей интенсивностью.

Визуальный осмотр пространства около компрессора может многое прояснить. Виновником появления посторонних звуков, доносящихся из моторного отсека, может быть ремень привода компрессора при его ослаблении. Его подтяжка сразу же уберёт неприятные скрипы, но если этого не произошло – скорее всего, дело в подшипнике. И тогда нужно предпринимать экстренные шаги, чтобы не случилось неприятностей, описанных выше. Отметим, что подозрительные звуки могут быть непостоянными – проявляться только при включении климатической системы, при движении только на холодном или прогретом моторе. В любом случае затягивать с диагностикой и ремонтом не следует.

Поводом для немедленной остановки автомобиля должно стать резкое перерастание визга в интенсивный по амплитуде и нарастающий вой. В этом случае единственным возможным шагом является перерезание ремня, идущего к компрессору, после чего можно продолжить движение до гаража и СТО, поскольку следующим вашим шагом должна стать замена подшипника шкива компрессора кондиционера.

Снятие и установка компрессора кондиционера

Удалите хладагент из системы кондиционирования (см. Удаление хладагента из системы кондиционирования). Установите автомобиль на смотровую канаву.

Предупреждение Выпускайте хладагент из системы кондиционирования воздуха в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.

Сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от колодки электромагнита муфты компрессора.

Выверните болт крепления фланца блока шлангов. Отведите блок шлангов от компрессора. 5. Снимите двигатель (см. Снятие и установка двигателя).

Примечание Болты крепления компрессора имеют большую длину. При выворачивании их из отверстий корпуса компрессора они упираются в лонжерон кузова. Производитель рекомендует для замены компрессора снять двигатель с автомобиля. При наличии хороших навыков ремонта автомобилей для снятия компрессора достаточно вывесить и приподнять переднюю часть двигателя.

Предупреждение Сразу же после отсоединения заглушите пробками отверстия компрессора и трубопроводов кондиционера, чтобы не допустить попадания влаги и грязи в систему кондиционирования.

Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов.

Полезный совет Проверьте состояния приводного ремня. Замените ремень, если при осмотре вы обнаружите:

Предупреждение Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно вследствие нарушения герметичности переднего сальника коленчатого вала) надо устранить немедленно.

Выверните два болта крепления компрессора к кронштейну на двигателе.

Извлеките болты из монтажных отверстий и снимите компрессор кондиционера.

Предупреждение Сразу после отсоединения заглушите пробками отверстия компрессорных трубопроводов кондиционера, чтобы не допустить попадания влаги систему кондиционирования.

Установите все детали компрессора в порядке, обратн снятию.

Технологические заглушки фланца нового компрессора открывайте только непосредственно перед подсоединением трубопроводов. При установке новых уплотнительных колец фланца блока трубопроводов обязательно смажьте их маслом для компрессора кондиционера.

Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

При покупке нового компрессора уточните у продавца количество и тип залитого в новый компрессор масла. Эта информация может быть полезна для механиков, которые впоследствии будут заправлять систему хладагентом.

Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Выставить зажигание Chery Amulet

Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

Выставляйте ВМТ по метке на шкиве распределительного вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала в этом положении может находиться поршень либо 1-го, либо 4-го цилиндра). После этого обязательно убедитесь в совпадении меток на зубчатом шкиве коленчатого вала. Если метки не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 1-го цилиндра не установлен в ВМТ). В этом случае необходимо снять ремень привода распределительного вала и повернуть коленчатый вал до совмещения меток.

Метки ВМТ нанесены на зубчатый шкив распределительного вала и на головку блока цилиндров.

Также метки нанесены на зубчатый шкив коленчатого вала и на крышку масляного насоса. Эти метки видны только при снятом шкиве привода дополнительных агрегатов.

Снимите ремни привода компрессора кондиционера (см. «Замена ремня привода генератора и компрессора кондиционера») и насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления»).

Зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания. Для этого установите рычаг переключения передач в положение включенной передачи и попросите помощника нажать на педаль тормоза.

Выверните болт крепления шкива коленчатого вала.

Снимите крышки ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и его натяжного ролика»).

Заверните болт крепления шкива коленчатого вала и проверните за него коленчатый вал до совпадения меток на зубатых шкивах.

Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.