Инструмент

Как заменить контактные кольца на генераторе Bosch

Восстановление контактных колец генератора

Одной из всераспространенных дефектов генераторов Bosch (Bosch) при пробеге грузового автомобиля от 500000 до 700000км есть износ щеток регулятора напряжения и контактных колец якоря. При первой разборке генератора всегда возникает вопрос, как заменить контактные кольца генератора? В этой статье с помощью фото мы выполним замену контактных колец. Для замены контактных колец генератора нам понадобятся съемник, паяльник и несколько самодельных приспособлений.

Цилиндр диаметром 7мм и длиной 30мм будет прекрасной проставкой при демонтаже подшипника и контактных колец генератора. Второе приспособление (не обязательно делать таким массивным) пригодится нам для установки подшипника. Его размеры внутренний диаметр 17,5мм глубина отверстия 40мм.

Также нам понадобится съемник. Это один из немногих съемников который с первого раза подошел для замены контактных колец генератора и заднего подшипника.

Сняв задний подшипник генератора, переходим к демонтажу контактных колец. Для этого ножовкой перепиливаем контактную пластину, как можно ближе к держателю колец.

Остальную часть пластика отламываем, подковырнув контакт отверткой.

Цепляем съемник за нижнее кольцо, устанавливаем проставку и снимаем контактные кольца генератора.

Удаляем остатки пластика с контактов обмотки генератора.

Перед заменой контактных колец генератора проверьте цепь между контактом и кольцом. Так как имели место случаи обрыва.

Устанавливаем заменяемые контактные кольца и легкими ударами молотка по верхней части контактных колец набиваем их на якорь генератора. Важно обратить внимание на расположение выреза на якоре генератора и выступа на заменяемой детали (некоторые генераторы имеют вырез с обеих сторон). Перед окончанием установки колец на якорь генератора необходимо завести провода в прорези.

Контакты можно подпаять вместе с пластиной, или аккуратно ее удалив.

Заменив контактные кольца генератора, набиваем подшипник и собираем генератор.

Ремонт и восстановление коллекторных колец генератора.

Ситуация следующая: при пробеге моего закадыки Фолькса более 700000 км. коллекторные кольца генератора Bosh пришли в негодность. Выработка такая, что уже дотерло до пластиковой оболочки валика (естественно, щетки перепаивались неоднократно):

Ремонтных комплектов колец нигде не нашел, цена нового генератора «не совсем устраивает», б/у искать муторно, есть вариант везти куда-нибудь за 300км. до областных центров и та неизвестно сколько ждать ремонта. Короче, не варианты.

После долгих раздумий было решено применить колхозный метод ремонта своими силами. Последовательность примерно следующая:

Сначала генератор был демонтирован, изучены размеры, и подобран отечественный генератор с примерно подходящими параметрами колец. Достался бесплатно, не знаю от чего только. Почти новый.2. Сначала кольца были отпилены от донора, ближе к металлу ротора (чтобы на кольцах усы подлиннее остались).3. Далее, помолясь, отпилил кольца от родного генератора, причем уже ближе к кольцам, чтобы усы на роторе подлиннее остались. Ну, примерно так:

Запомнить положение колец (лучше замерить и зарисовать) относительно конца вала. Отпиленные кольца легко демонтируются любым съемником. Например, так:

ВОТ ТУТ ВНИМАНИЕ! Теперь, пока полностью не демонтировали кольца с ремонтируемого генератора, необходимо тестером (у кого нет тестера лампочкой) проверить какое кольцо куда «идет» на обмотку якоря, и пометить маркером. Например, первое кольцо (от якоря) идет на такую то жилу якоря, эту жилу маркируем на самом якоре. Не знаю, что случится, если при установке новых колец перепутать местами соединения кольцо-жила, но лучше сразу предусмотреть возможность установить все на свои места. Ну уж если случайно перепутали, и после сборки выяснится, что генератор работает как то не так, можно, полагаю, перепаять щетки местами в регуляторе.

Оставшиеся усики на кольцах донора и роторе очищаем от пластика, лудим оловом эти усики. При необходимости, дорабатываем посадочное отверстие на новых кольцах (мне пришлось немного рассверлить отверстие). Главное не просадить, и снимать очень тонкий слой, что бы потом кольца туго налазили на ось, но шибко туго, так как можно расколоть кольца при посадке, особенно, если их не напрессовывать а забивать молотком. Совмещаем усики колец с нужными нам усиками на якоре. Не забываем, что кольца нужно установить в соответствии с ранее помеченными жилками.

Процесс напрессовки и пайки описывать не вижу смысла, и так все понятно.

Далее, по желанию или для улучшения эстетического вида, выдранный кусок между кольцами и утолщением вала якоря заливаем качественной эпоксидкой. Чтобы получить ровный залив, я приладил покрытую какой то пленкой кусок бумаги, и примотал его нитками.

После заливки и небольшой выдержки (зависит от эпоксидки, я выдержал минут 5-10, она уже хорошо схватилась), снимаем оправку и получаем нечто следующее:

Далее, собственно, сборка генератора обратно, предварительно хорошо вымыв детали (мыть на любителя).

После сборки проверяем как все работает, нет ли биения колец. У меня почему то получилось небольшое биение, видимо, отверстие неровное или отечественные кольца кривые. Устранилось все снятием небольшого (0.4мм) слоя меди колец. Для этого сооружаем вот такой импровизированый «токарный станок»:

Не знаю, может кто еще что то придумает, но для меня оказался самый простой и быстрый вариант. К тому же, кольца будут приработаны непосредственно по месту в генераторе, биения уже точно не будет. Берем в помощь друга (или жену) за дрель или шуруповерт, сами стамеской или что будет в распоряжении, РОВНО и не спеша снимаем немного металла до устранения биения и (или) исчезновения канавок, если донор достался б/у как в моем случае. «Резак» нужно держать очень твердо и подавать понемногу:

В принципе, на этом работа закончена. Собираем все назад и устанавливаем на транспортное средство. Если есть желание (или задиры) кольца после проточки можно шлифануть мелкой наждачкой. Я не шлифовал.

После этого, агрегат был обезжирен, все отверстия, диодный мост, валы были заклеены малярной лентой, отверстия охлаждения законопачены ватой. Произвелась окраска высокотемпературной краской из баллончика. Можно окрасить и серебрянкой, эффект и термостойкость буду не хуже.

Пока пробег после такого экспромта небольшой все идет путем. Думаю, и дальше он прослужит безотказно еще многие годы.

Износ контактных колец генератора наиболее частая неисправность ротора при которой приходится заменять вполне пригодный по остальным показателям ротор, поскольку найти новые кольца не всегда и не на все роторы удается. Износ медных колец ротора происходит из-за множества факторов, из которых главный внедрение частичек меди в материал щеток и дальнейшей работе меди по меди. Часто можно заметить такую картину: при замене щеток и нового ротора при первом обороте ротора возникает скрип и если сделать несколько оборотов, а после этого снять щетки, на них будет видно одно или несколько мест вкрапления меди, а на кольце явнозаметную продранную полоску. Если все оставить так как есть ходить этому ротору не долго. Спасает притирка и пропитка щеток маслом. Я не оговорился, пропитанная щетка служит значительно дольше, при этом меньше изнашивает кольцо. По каким то неясным причинам многие инструкции рекомендуют протирать замасленые кольца и щетки бензином, якобы из-за масла нарушается контакт. Практика показывает обратное, при испытании на стенде никакого отличия сухих и промасленых щеток не замечено, ни ток, ни напряжение на щетках не изменяются. Эксперимент проходил так: при работе на нагрузку с сухими щетками и замером всех возможных параметров на кольца наносили несколько капель масла и приборы при этом никак не реагировали, хотя можно было ожидать и гидропланирования щетки, и всего чего угодно. А стало быть промасленная щетка принести вреда не может.

Примерно так выглядят изношеные кольца.

После предварительной проточки и зачистки. На нижнем кольце заметен износ до изолятора, генератор снят из-за недопустимого падения токоотдачи.

Генератор Bosch 70А замена токосъёмных колец

Генератор VAG номер 037 903 025 B, Bosch номер 0 123 310 037 устанавливался на автомобили:

Volkswagen Golf 4 / Volkswagen Golf 4 (1J1, 1J5) 1997. 2004 Volkswagen Bora / Volkswagen Бора (1J2, 1J6) 1999. 2005

Volkswagen Polo 3 Classic / Volkswagen Polo Classic (6KV2) 1996. 2003 Volkswagen Polo 3 Variant / Volkswagen Polo Вариант (6KV5) 1996. 2003

Skoda Octavia A4 / Skoda Octavia А4 (1U2) 1997. 2010 Skoda Octavia Combi A4 / Skoda Octavia Комби А4 (1U5) 1998. 2010

Skoda Felicia / Skoda Фелиция (6U1) 1995. 2001 Skoda Felicia Combi / Skoda Фелиция Комби (6U5) 1997. 2001

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Началось всё с того что машина стала похуже заводится. Вроде и АКБ нормальный, на улице не мороз. Померив зарядку тестером увидел 14,3-14,4. Успокоился, а зря. Симптомы недозаряда продолжались. Решил померить зарядку не после завода авто, а через минут 30-40 езды и стало всё ясно. тестер показывал 13,78-13,85. А этого маловато. Если короткие поездки и заглушил машину несколько раз-уже вообще натужно заводит. Решение разбор генератора. В сервисе назвали цифры от 3000 до 4000 т.р. Сами токосъёмные кольца стоили всего 300 р.

Располовинить гену смог только с помощью тонкой головки и замачивания болтов. Крестовая отвертка совсем не помогла, хорошо немцы сделали болты под головку

Снимаем подшипник съёмником. Мой с надписью ENGLAND был почти как новый, поэтому не менялся и встал на место при сборке.

Выработка на кольцах значительная Особенно нижнее.

Далее мощным паяльником аккуратно отпаиваем обмотку. Можно помогать тонким ножом или чем либо подобным, потому что родная пайка не на олове, а похожа на точечную, контактную сварку. Стараемся помогать между площадкой и проводом, чтобы отсоединить провод. На фото как раз нагрел и помогаю тонким шилом на отрыв.

Далее снимаем съёмником отпаянные кольца. Пришлось для лучшего зацепа, чуть проточить болгаркой нижнее кольцо.

Вот и детали для сравнения. На родной бошевской пробег 230 т.км

Перед установкой новых колец облуживаем их площадки и залуживаем концы обмотки. На кольцах есть замок чтобы не перепутать при установке. Аккуратно напресовываем кольца и припаиваем обмотку. Потом проверяем пайку и обмотку.

Вот результат. На замену потратил 300 за кольца. По времени делал 1 час. Из инструментов помогла тонкая головка, чтобы располовинить гену Паяльник был 80 ватт. Из помощников был только Старый мельник (0.5 л) 🙂

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю. посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена контактных колец генератора Priora

Одной из распространенных неисправностей генераторов Bosch (Bosch) при пробеге грузового автомобиля от 500000 до 700000км есть износ щеток регулятора напряжения и контактных колец якоря. При первой разборке генератора всегда возникает вопрос, как заменить контактные кольца генератора? В этой статье с помощью фото мы выполним замену контактных колец. Для замены контактных колец генератора нам понадобятся съемник, паяльник и несколько самодельных приспособлений.

Цилиндр диаметром 7мм и длиной 30мм будет прекрасной проставкой при демонтаже подшипника и контактных колец генератора. Второе приспособление (не обязательно делать таким массивным) пригодится нам для установки подшипника. Его размеры внутренний диаметр 17,5мм глубина отверстия 40мм.

Также нам понадобится съемник. Это один из немногих съемников который с первого раза подошел для замены контактных колец генератора и заднего подшипника.

Сняв задний подшипник генератора, переходим к демонтажу контактных колец. Для этого ножовкой перепиливаем контактную пластину, как можно ближе к держателю колец.

Остальную часть пластика отламываем, подковырнув контакт отверткой.

Цепляем съемник за нижнее кольцо, устанавливаем проставку и снимаем контактные кольца генератора.

READ  Щеточный И Бесщеточный Шуруповерт В Чем Разница

Удаляем остатки пластика с контактов обмотки генератора.

Перед заменой контактных колец генератора проверьте цепь между контактом и кольцом. Так как имели место случаи обрыва.

Устанавливаем заменяемые контактные кольца и легкими ударами молотка по верхней части контактных колец набиваем их на якорь генератора. Важно обратить внимание на расположение выреза на якоре генератора и выступа на заменяемой детали (некоторые генераторы имеют вырез с обеих сторон). Перед окончанием установки колец на якорь генератора необходимо завести провода в прорези.

Контакты можно подпаять вместе с пластиной, или аккуратно ее удалив.

Заменив контактные кольца генератора, набиваем подшипник и собираем генератор.

Замена контактных колец генератора.

Одной из распространенных неисправностей генераторов Bosch (Bosch) при пробеге грузового автомобиля от 500000 до 700000км есть износ щеток регулятора напряжения и контактных колец якоря. При первой разборке генератора всегда возникает вопрос, как заменить контактные кольца генератора? В этой статье с помощью фото мы выполним замену контактных колец. Для замены контактных колец генератора нам понадобятся съемник, паяльник и несколько самодельных приспособлений.

Цилиндр диаметром 7мм и длиной 30мм будет прекрасной проставкой при демонтаже подшипника и контактных колец генератора. Второе приспособление (не обязательно делать таким массивным) пригодится нам для установки подшипника. Его размеры внутренний диаметр 17,5мм глубина отверстия 40мм.

Также нам понадобится съемник. Это один из немногих съемников который с первого раза подошел для замены контактных колец генератора и заднего подшипника.

Сняв задний подшипник генератора, переходим к демонтажу контактных колец. Для этого ножовкой перепиливаем контактную пластину, как можно ближе к держателю колец.

Остальную часть пластика отламываем, подковырнув контакт отверткой.

Цепляем съемник за нижнее кольцо, устанавливаем проставку и снимаем контактные кольца генератора.

Удаляем остатки пластика с контактов обмотки генератора.

Перед заменой контактных колец генератора проверьте цепь между контактом и кольцом. Так как имели место случаи обрыва.

Устанавливаем заменяемые контактные кольца и легкими ударами молотка по верхней части контактных колец набиваем их на якорь генератора. Важно обратить внимание на расположение выреза на якоре генератора и выступа на заменяемой детали (некоторые генераторы имеют вырез с обеих сторон). Перед окончанием установки колец на якорь генератора необходимо завести провода в прорези.

Контакты можно подпаять вместе с пластиной, или аккуратно ее удалив.

Заменив контактные кольца генератора, набиваем подшипник и собираем генератор.

Замена токосъёмных колец генератора Bosch 65 Ампер

Немного предистории : На моей машине установлен генератор Bosch 65 Ампер, номер VAG: 026 903 023 A. Реле-регулятор на 14 Вольт Bosch 1 197 311 028 с термокомпенсацией.7(-10) мВ/°C :

После заводки холодного двигателя цифровой вольтметр показывал 13,9-14,1 вольт. Сделал такой цифровой вольтметр на микроконтроллере, который вставляется в прикуриватель, им и мерил (фото вольтметра на столе от блока питания) :

При прогреве двигателя напряжение падало до 13,1-13,2 Вольт. Решил заменить «таблетку» на 14,5 Вольт HUCO 13 0512 с термокомпенсацией.2 мВ/°C :

Когда менял регулятор. заметил что сильно спилены токосьёмные кольца генератора, а щёткам регулятора Bosch немного жить осталось. Заменил «таблетку». напряжение в сети автомобиля плавало в зависимости от оборотов генератора. Как оказалось. плохо прилегали щётки нового реле-регулятора на старых токосъёмных кольцах. Было принято решение о замене токосьёмных колец на новые. В магазине было куплено новое кольцо CARGO 133402 :

Генератор снят с машины, откручены 4 стягивающих винта и разобран, подробности опускаю, так как разборка и сборка генератора описаны на сайте. Сын забрал мой нормальный фотик, фотографировал мобильником, некоторые фотки получились размытыми (несколько не получились), как смог. скорректировал, поэтому за качество прошу сильно не бить (или бить не сильно) Вот как выглядят старые токосъёмные кольца :

При нормальном диаметре 28 мм «спиленые» пазы имели диаметр 25 мм. С помощью простого 3-х лапого съёмника был снят подшипник и старые кольца :

Сразу хочу предупредить. места, где провода припаяны к кольцам желательно при стяговании нагревать мощным паяльником, так как с внещнего кольца провод нормально вытянулся из пропаяного паза, а с внутреннего оторвался возле кольца. Однако его длины хватило чтобы припаяться. С помощью пластмассовой трубочки напрессовал новые кольца на то-же место, где было старое кольцо :

Заранее облуженые провода обмотки возбуждения вставил в пазы колец и с помощью 100-ваттного паяльника, тонкого припоя и вот такого флюса припаял :

Излишки и наплывы припоя аккуратно удалил надфилем и заполировал самой мелкой наждачкой (покупал в автомагазине специальную наждачку для полировки контактов коллектора). Между кольцом и ротором провода были закреплены стягивающей лентой, которую пришлось при разборке срезать. После сборки вместо ленты я использовал толстую крепкую нитку. Далее развёл эпоксидную смолу и пропитал ею нитку и торец колец, прогревая феном (без фанатизма), чтобы смола стала очень жидкая, пропитала нитку и попала под пластик кольца и приклеило кольцо к рифлёной поверхности вала :

Далее через проставку молотком напрессовал подшипник (с охлаждением ротора в морозильнике не было времени ждать). Подшипники в отличном состоянии, поэтому менять не стал. Напрессовывать подшипник нужно до того-же места, где он и стоял до снятия, иначе есть опасность сломать пластмассовую обойму, в которую ложится подшипник. С напрессованым (не до конца) подшипником :

Далее скрутка генератора и установка на машину. После заводки (подсевшему аккумулятору 4,5 года) напряжение с 13,8 вольт повысилось в течении минуты до 14,3 вольт, дальше пока машину «не гонял». В ближайшие 2-3 дня будет возможность длительной поездки и проверки на прогретом двигателе.

Сегодня ездил. Итог : Со старым реле-регулятором Bosch 1 197 311 028 14 Вольт :

После заводки двигатела (5°C)_ 13,9 Вольт На прогретом двигателе (90°C)_ 13,2 Вольт С ближним светом _ 12,9 Вольт С ближним и дальним светом 12,7 Вольт

После ремонта с регулятором HUCO 13 0512 14,5 Вольт :

После заводки двигатела (5°C) 14,3 Вольт На прогретом двигателе (90°C)_ 13,9 Вольт С ближним светом _ 13,6 Вольт С ближним и дальним светом 13,3 Вольт

Можно было купить и поставить регулятор HUCO 13 0514 14,6 Вольт, но я не стал. В принципе общее напряжение в сети увеличилось больше чем на 0,5 Вольт. На прогретом двигателе потрогал реле-регулятор. очень горячий, но рука терпит. Значит температура примерно 70-80°C. Если даже принять 75°C, значит температура «таблетки» увеличилась на 70°C (75-5). А расчётная термокомпенсация по проверки получилась : Старый Bosch 10 мВ/°C (по заводским данным 7-10) Новый HUCO 5,7 мВ/°C (по заводским данным 2-5) Вот таблица с данными регуляторов Bosch : Bosch 1 197 311 028 71-40012 HUCO 13 0512 71-40002 Уменьшение напряжения нового регулятора есть, но в меньшей степени, чем у старого. Сделано для того, чтобы горячий аккумулятор не кипел.

Могу сделать итог по своей работе. практически получилось то, на что я и рассчитывал. А проседание напряжения при большой нагрузке наиболее вероятно из-за того, что генератор на 65 Ампер, да и я забыл померить напряжение прямо на самом генераторе, может и силовой провод на генератор требует замены.

Заменил, точнее. подключил параллельно, провод от генератора до стартера 10 мм. При заводке холодного двигателя напряжение 14,5 вольт, на прогретом двигателе на ближнем свете. 14,2 вольт, при включении дополнительного оборудования (дальний, противотуманки, обогрев заднего стекла) напряжение ниже 14,0 вольт не падает

Дополнение для тех кто будет делать ремонт аналогичных генераторов Bosch. Кольца 133402 внешний диаметр 28мм, а на многих генераторах стоят аналогичные кольца но с диаметром 32мм код 133401 не ошибитесь в выборе Соответственно под разный диаметр колец идут разные реле-регулятор (РР).

заменить, кольцо, генератор, bosch

По поводу щеток однажды уже отписывался. В щеткодержатель реле-регулятора (РР) с круглой таблеткой точно подошли щетки от ВАЗ 2101 (кажется). Но. поводки гибкие чуть короче, поскольку в VW концы. под точечную сварку. Берем кусочек тонкой части раздвижной антенны от приемника, сверлим в пластине РР VW дырочку точно по внешнему диаметру трубочки, вставляем кончик трубочки, снаружи развальцовываем и пропаиваем. Так же поступаем со второй пластиной. Кончик гибкого провода от щеток донора облуживаем и заправляем не забыв надеть пружинку в конец трубочки с учетом того, чтобы некоторая необлуженная часть поводка была внутри трубки. Для последующего легкого ремонта, просто пропаиваем конец внутри трубки. Для надежности же сжимаем частично по диаметру трубки с поводком кусачками.

Можно взять и другие щетки, но обтачивать их под размер сечения отверстия. лениво было.

Снял со своего генератора кольца, вот номерок Bosch 018740

по информации, у данного номера аналог Cargo 135172, 1 в 1 подходит по размерам, правда качество конечно не Bosch

P.S. данная деталь стояла в генераторе Bosch 0 123 310 019 70A, родной номер VAG 028 903 025 H

Снимать такие токо-съемные кольца очень просто, нужно отсоединить 2 проводка, которые припаяны к специальным площадкам (на рисунке видно, они находятся у основания) и после этого кольца просто снимаются. Они ставятся в определенном положении, за счет специального ключа, выступа, так что перепутать полюса не получится

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю. посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена токосъемных колец генератора Bosch

Всем здрасти. Давно хотел заменить подшипники гены, потому как в области генератора при старте двигателя на холодную шел какой-то визг. Но все руки не доходили разобрать генератор и измерить размеры подшипников. Однако наступил тот день.

Размеры подшипников.Большой (наружний диаметр х внутренний диаметр х высота) — 47 х 17 х 14 мм.Малый — 35 х 17 х 10 мм.К сожалению артикулов подшипников нет, Мы их подбирали в магазине по размерам.

Артикул токосъемных колец — фирма Cargo — номер — 135172.

Процесс замены мы производили с Саней cigapuga. Собственно меняли мне и ему.

Замена ротора с кольцами

Иногда заменить кольца отдельно не получается. Приходится менять и ротор. Такая ситуация наблюдается тогда, когда кольца надежно прилипают к ротору. Но можно попытаться восстановить кольца, поместив их в раствор серной кислоты. Держать их в растворе долго нельзя, так как может произойти распад целых частиц. Чтобы осуществить замену ротора и колец, необходимо:

  • ​ Поставить обозначения на крышках генератора (чтобы потом было легче их собрать, иначе можно перепутать их месторасположение).
  • ​ Снять пластмассовый кожух. Это легче сделать после того, как три защелки, крепящие его, будут отогнуты.

Примечание: разгибать их нужно очень аккуратно, поскольку они довольно нежные. Слишком быстрое движение может спровоцировать их поломку.

  • ​ Отвернуть два винта, которые крепят электронный регулятор напряжения.
  • ​ После этого появится доступ к реле генератора. Его необходимо снять, иначе он будет мешать в процессе работы.
  • ​ Снять все крепления блока и конденсатора.
  • ​ Затем отцепить три наконечника обмотки, идущих от статора.
  • ​ Снять блок и конденсатор. Если нужно осуществить и замену конденсатора, то необходимо открутить гайку, которая его крепит. Затем снять шайбу вместе со втулкой. Теперь пришла очередь и провода, который крепит конденсатор к контактному болту. После этого можно будет снять и заменить сам конденсатор.
  • ​ Открутить стяжные болты генератора. Всего их четыре. Обычно под головками винтов находятся плоские и пружинные шайбы. Они очень маленькие, но выполняют важную функцию. Их нельзя потерять, иначе придется покупать новые, но найти в продаже их не просто.
  • ​ Снять крышку генератора со стороны, где находятся контактные кольца. При этом можно слегка помогать отверткой, как бы вытягивая крышку на себя.

ВАЗ 2110 в генераторе контактные кольца

Примечание: при этом ротор должен быть неподвижным. Чтобы он не крутился, его следует максимально зажать, а под него подложить небольшой кусок фанеры.

  • ​ Отсоединить упорную шайбу.
  • ​ Вынуть ротор генератора.
  • ​ На нем есть дистанционное кольцо, которое необходимо снять.
  • ​ На этом этапе нужно внимательно осмотреть контактные кольца. Вполне возможно, что их также придется заменить. Если они стерлись или на их поверхности есть царапины, то замены не избежать (кстати не обязательно ставить новые кольца – их можно тщательно отшлифовать).
  • ​ Мультимером следует измерить сопротивляемость роторной обмотки.
READ  Чем Резать Профиль Для Гкл

Примечание: если данный инструмент показывает, что в обмотке ротора есть обрыв, то его срочно нужно менять. Можно также попытаться перемотать его, устранив обрыв. Но этот процесс является довольно сложным.

  • ​ Также следует проверить, нет ли замыкания между обмоткой и корпусом ротора. Для этого нужно использовать лампу на 220 В. Один ее провод необходимо подсоединить к корпусу, а другой по очереди подключать к каждому из контактных колец. При этом если замыканий нет, то лампа гореть не будет.
  • ​ Вставить на место новый ротор.
  • ​ Собрать все в противоположном порядке.

Deneb-80

Для работы автомобильного генератора ток подается в обмотку возбуждения через угольные щетки. Щетки скользят по контактным кольцам, установленным на роторе и соединенным с обмоткой возбуждения. Чаще всего изнашиваются угольные щетки, а в большинстве генераторов они меняются только в сборе с регулятором напряжения, который заменить довольно просто. Но постепенно появляется выработка и в контактных кольцах. Вот их заменить сложнее, но можно это сделать своими руками.

Как снять генератор с Opel Astra G и как разобрать генератор (на примере генератора фирмы Bosch) описано в статьях: “Замена подшипников генератора” и “Проверка генератора” Недавно снова разбирал генератор, чтобы заменить контактные кольца. Все описанное снова относится к генератору фирмы Bosch, но многие импортные генераторы схожи между собой по устройству. Чтобы получить доступ к контактным кольцам генератора, нужно располовинить генератор и снять задний подшипник. Шкив генератора и передний подшипник снимать не нужно.

Как снять генератор с Opel Astra G описано тут: “Замена подшипников генератора”.

  • Контактные кольца. Я приобрел фирмы HC-Cargo, артикул 135172.
  • Съемник подшипников с тонкими лапками.
  • В идеальном случае нужен аппарат точечной сварки, но за неимением такого, подойдет обычный инверторный сварочник или мощный паяльник.
  • При необходимости, крышка заднего подшипника. Артикул 139929 (HC-Cargo). Есть крышка Bosch F00M146900.
  • Также при необходимости, задний подшипник 6003 (размерами 35х17 мм толщиной 10 мм).

Итак, половиним генератор, открутив 4 винта головкой на 8.

Передняя половина остается с ротором и двумя подшипниками: передним (где шкив) и задним (где щетки). С помощью съемника снимаем задний подшипник. Остается только пластиковый корпус с контактными кольцами. По бокам этого корпуса две пластины, к которым точечной сваркой прихвачены выводы обмотки возбуждения генератора. Нужно отделить выводы обмотки от пластин. Например, отверткой с плоским шлицем. Затем отогнуть выводы обмотки немного в сторону, чтобы они не мешались при съеме колец. Далее можно отверткой поддеть пластиковый корпус. Скорее всего, он будет ломаться, но мы же его меняем.

Немного поддев корпус с кольцами вверх, можно зацепить его съемником и снять.

Надеваем новые контактные кольца. На корпусе есть пластиковые направляющие, которые вставляются в пазы вала ротора.

В пластиковом корпусе, где металлические пластины должны соединиться с выводами обмотки возбуждения, есть пазы, куда нужно уложить выводы обмотки.

Теперь осталось соединить выводы обмотки с пластинами. Это можно сделать либо с помощью сварки, либо с помощью мощного паяльника. Если есть аппарат для обычной дуговой сварки, можно воспользоваться им. Тут есть два варианта: использовать отрезки медного провода или использовать угольный электрод.

Внимание! Перед тем как приваривать обмотку, нужно потренироваться на медном проводе похожего сечения, чтобы выставить нужный ток.

Сначала я использовал медный провод. Ток выставил минимальный, около 10 А. Один кусок медного провода присоединил к металлической пластине, вывод обмотки прижал к пластине небольшими плоскогубцами. Другим куском провода коснулся вывода обмотки. Вот что получилось:

Коряво, но надежно. Если использовать второй вариант, то можно взять старую батарейку типа АА или ААА, разобрать ее, и использовать для сварки угольный стержень. Со стержнем из карандаша приварить не получится. Ток нужно выставить немного больше. И снова, рекомендую сначала проверить на похожих проводах. Вот как получилось при использовании стержня из батарейки и токе около 50 А:

Теперь устанавливаем подшипник. Запрессовать его можно с помощью длинной гаечной головки подходящего диаметра (нужно чтобы головка имела такой же диаметр, как и внешняя обойма подшипника). Если меняется крышка подшипника, то сначала запоминаем, как была установлена старая (а можно посмотреть фото ниже), выбиваем ее, и устанавливаем новую крышку. Чтобы легче надеть новую, можно смазать немного маслом посадочное место.

Сильно усердствовать не нужно, главное попасть отливами на крышке в специальные пазы в корпусе генератора. Потом крышка встанет на свое место при стягивании половин генератора. Стягиваем генератор, далее – все собираем и устанавливаем генератор на место.

Что приводит к стиранию колец

К выходу из строя контактных колец могут привести следующие детали генератора.

Статор

  • ​ С его внутренней стороны не должны иметься следы от ротора, которые появились бы во время его работы. В противном случае придется его менять.

Примечание: нужно проверить и подшипники, так как зачастую эта проблема появляется, когда они разбиты. Иногда даже крышка генератора также может быть разбита. Эту проблему срочно нужно устранить, заменив поврежденную деталь на новую.

Конечно, если есть уверенность в том, что статор полностью исправен, то осуществлять такую манипуляцию не стоит. Но если есть хоть малейшие подозрения в его неполадке, то лучше его проверить. Неисправный статор сможет снова привести к неисправности ротора.

Подшипник

  • ​ Посмотреть, правильно ли вращается подшипник генератора, находящийся на роторе. Он должен вращать со стороны контактных колец свободно, не заедая.
  • ​ Если он слишком болтается или наоборот очень сильно зажат, то его нужно спрессовать.

Крышка

  • ​ Крышка генератора со стороны контактных колец может иметь повреждения, трещины или другие дефекты.
  • ​ В таком случае нужна ее замена, иначе она будет плохо воздействовать на контактные кольца, приводя к их стиранию.

Контактные кольца генератора (токосъемные кольца генератора).

Как известно каждому автолюбителю, электрооборудование какого-либо автомобильного транспорта имеет в своем составе такую важную деталь как генератор. Данное устройство служит для преобразования механической энергии, которая поступает от двигателя, в электрическую. Генератор работает в паре с регулятором напряжения, и вместе они составляют генераторную установку.

Как правило, современные автомобили комплектуются генераторами переменного тока. Исходя из предъявленных требований к какому-либо генератору, наиболее соответствующими генераторами являются устройства переменного тока.

В данной статье мы не собираемся говорить о генераторе в целом, а затронем лишь его маленькую часть контактные кольца, без которых работа всего генератора невозможна. Мы постараемся рассказать вам, что же собой представляют контактные кольца, а также как их можно легко и быстро заменить в случае износа или же какой-то неисправности.

Что собой представляют контактные кольца генератора

Контактные кольца характеризируются как своеобразный вид электрических контактов, которые представляют собой токопроводящее кольцо со щётками, которые плотно прилегают к нему. Благодаря данным щеткам обеспечивается подача электричества, которое образуется во вращающейся электрической машине, из одной части цепи в другую часть при помощи скользящего контакта.

заменить, кольцо, генератор, bosch

Как правило, контактные кольца находят свое применение в том случае, когда электрическую энергию невозможно передать напрямую с помощью специальных проводов, к примеру, в момент подачи на вращающийся вал.

На сегодняшний день контактные кольца широко используют в машиностроении, в электродвигателях, и даже в робототехнике, для того чтобы передавать информационный и управляющий сигналы. По сравнению с коллекторным узлом, контактные кольца, которые находят свое применение в электродвигателях, имеют намного большую популярность среди пользователей, так как в период эксплуатации изнашиваются намного меньше.

Как и все другие инструменты в автомобиле, в зависимости от выбранного технологического решения, контактные кольца можно условно разделить на два вида: концентрические и продольные кольца. Как правило, материалом, из которого изготавливаются контактные кольца, служит твердый металл. В отдельных случаях, контактные кольца также могут быть покрыты устойчивым к износу и воздействию внешней среды покрытием, которое бывает позолоченным или же серебряным. На сегодня также известны случаи, когда в эксплуатацию вводились жидкометаллические контактные кольца, которые представляют собой ртутные токосъёмники, обеспечивающие передачу больших токов и обладающие низким сопротивлением.

Замена контактных колец генератора

Каким бы качественным и долговечным ни был генератор, рано или поздно, по истечению времени некоторые его элементы все же приходят в негодность. Конечно, можно приобрести и новый генератор, но на практике починить генератор самому довольно несложно и не требует каких-то особых умений или же специализированных инструментов, к тому же это позволит сэкономить вам немалую сумму денег.

Выход из строя контактных колец может стать причиной больших неисправностей непосредственно ротора, а потом уже и всего генератора, поэтому стоит очень тщательно следить за тем, чтобы контактные кольца находились в нормальном рабочем состоянии. Как показывает практика, наиболее частой неисправностью ротора генератора является именно износ контактных колец. Исходя из того, что найти новые кольца на все роторы удается не всегда, или же попросту невозможно, почти всегда приходится менять даже вполне работающий ротор на новый.

Что может привести к износу колец ротора? Существует огромное количество различных факторов. Наиболее распространенным является внедрение частичек меди в материал щеток и дальнейшая работа меди по меди. Также довольно часто можно наблюдать за такой ситуацией: в момент замены щеток и нового ротора, при первом же обороте ротора вы слышите резкий скрип. Далее, если проделать несколько оборотов и после этого снять щетки, на них вы увидите одно или же несколько мест вкрапления меди, а на кольце будет явно заметна продранная полоска. В таком случае, если вы оставите все как есть, то это грозит вам быстрым износом ротора.

Первыми помощниками в данном случае для вас станут притирка и пропитка щеток маслом. Как показывает практика, пропитанная в масле щетка прослужит вам намного дольше, к тому же, в такой ситуации меньшему износу поддается и контактное кольцо. Существует множество инструкций, в которых по непонятных причинах вовсю рекомендуют протирать все замасленные контактные кольца и щетки бензином, обосновывая все это тем, что из-за масла на щетке ухудшается контакт. На практике, как мы уже говорили, все с точностью до наоборот: ни ток, ни напряжение на сухих и промасленных щетках не изменяются.

По этому поводу проводился специальный опыт, который и доказал правильность вышеуказанного утверждения. Он проходил по данной системе: в момент работы непосредственно на нагрузку с сухими щетками и замером всех возможных параметров на кольца наносили несколько капель масла и следили за приборами. От данного эксперимента можно было ожидать чего угодно, в том числе и гидропланирования щетки, но ничего такого не произошло, поэтому пришли к выводу, что промасленная щетка не приносит абсолютно никакого вреда.

замена коллектора ротора генератора BOSCH

При какой-либо неисправности или же износе контактных колец, нужно провести своевременную замену их на новые, работоспособные. Но прежде чем проводить замену, нужно определиться с выбором кольца. Как показывает практика, не все кольца могут похвастаться должным качеством и надежностью. Как правило, специалисты не рекомендуют использовать медные кольца, так как они являются довольно ненадежными. По своему существу они могут работать до последнего, а могут и истереться за очень короткий период эксплуатации.

Лучше выбирать стальные кольца, ведь, как известно, коэффициент трения графита по стали намного меньше, чем по меди, и исходя из этого, стальные кольца практически не изнашиваются; то же можно сказать и о щетках, которые в таком случае поддаются износу намного меньше, чем на медных кольцах.

READ  Подключение антенны Bosch к автомагнитоле пионер

Если брать во внимание электрические показатели, можно сказать, что здесь особой разницы между стальными и медными контактными кольцами нет, сопротивление графитовой щетки несоизмеримо больше сопротивления стали.

В том случае, если вы попросту не нашли подходящих колец, не спешите огорчаться и покупать новый ротор, который будет стоить вам немалую сумму денег. Попробуйте сделать ход конем и заменить регулятор напряжения. Под него нужно всего-то подложить несколько шайб по такому принципу, чтобы щетки осуществили смещение с истонченной части колец на целую. Конечно, это не является наилучшим выходом из положения, но все же генератор еще может поработать в таком состоянии.

Если же вы являетесь тем автомобилистом, который не ищет в жизни легких путей, наиболее подходящим выходом для вас буде покупка новых контактных колец, которые не затребуют у вас очень много денег. Как ни крути, но если вы уже сняли старые кольца, причем при снятии их повредили, выбора-то другого нет. Как известно каждому знающему автомобильному мастеру, перед тем как браться за замену контактных колец, вам необходимо будет снять задний подшипник генератора.

В том случае, когда диаметр вала довольно незначителен, во время снятия заднего подшипника специалисты ни в коем случае не рекомендуют использовать для этого съёмник, который, как правило, может повредить вал. Поэтому не стоит рисковать, а лучше воспользоваться таким, уже испробованным на практике, способом, с которым вам и съёмник приобретать не придется, и вал уцелеет. Итак, смотрим инструкцию, данную нами ниже, и параллельно приступаем к работе.

Для начала, воспользовавшись большим рожковым ключом, снимаем подшипник генератора. Далее проделываем зажим ротора в вертикальном положении и подцепляем внешнее кольцо подшипника непосредственно нижним рогом ключа. Также вы, конечно, можете подцепить крышку подшипника по кругу отверткой, но при проделывании данной операции нужно следить, чтобы в момент снятия сам подшипник не перекашивался. После того как вам удалось снять подшипник, принимайтесь за снятие пластиковой крестообразной заглушки, воспользовавшись прямой отверткой.

Далее, необходимо разогнуть два контакта, которые вы увидите под кожухом, и освободить выводы обмотки ротора. Инструментами для проделывания данных операций вам послужат отвертка и пассатижи. Наконец, беремся за отламывание контактов и после этого проделываем снятие старого хвостовика. После того как подшипник будет снят, можете приниматься за замену контактных колец.

Для начала вам необходимо аккуратно освободить выводы обмотки ротора из зажимов колец и не менее аккуратно снять кольца. После этого проводим аккуратное удаление остатков клея. Как правило, на этом этапе все понимают, почему не стоит использовать съемник при снятии подшипника. Итак, после проделанной операции проводим запрессовку новых контактных колец на вал.

Как правило, большинство специалистов надевают новые контактные кольца на ротор, воспользовавшись молоточком (существуют и случаи, когда нужно прибегнуть к помощи напильника). В том случае, если кольца вдруг оказались немного короче, чем родные заводские, вы можете использовать пластиковую втулку, которую нужно будет насадить на вал. Здесь очень важно не допустить какого-либо перекоса, так как в противном случае щетки могут очень быстро испортиться.

Далее вам нужно припаять выводы обмотки к дорожкам колец. После этого, необходимо аккуратно и внимательно наложить герметик для того, чтобы защитить пайку от окисления. Затем на место надеваем защитную крышку и, воспользовавшись старым подшипником как оправкой, аккуратно запрессовываем новый подшипник.

Таким же образом и проделываем запрессовку вала уже в новый подшипник. Далее дело за малым. Необходимо провести зачистку клемм выводов обмотки статора. После этого остается только прикрутить к диодному мосту клеммы и смазать литолом для защиты от окисления.

В обиходе существует и вариант с напайкой новых контактных колец на старые. Если вы выбрали такую технологию, вам в первую очередь нужно помнить, что перед тем как напаивать кольца, вам необходимо их облудить, воспользовавшись активным флюсом, к примеру, с «паяльной кислотой» (хлористый цинк) и хорошенько промыть с содой. Как правило, остатки медных колец лудятся с канифолью.

После этого необходимо подогреть новые контактные кольца паяльником до плавления припоя, и в результате вы увидите, как они плавно и свободно наденутся на остатки старых колец и после остывания достаточно прочно припаяются. После этого вам стоит лишь взяться за их проточку и затем прошлифовать кольца. Проводить базировку в станке лучше по заднему подшипнику, закрепленному в люнете так вы получите максимальную гарантию наименьшего смещения колец относительно оси ротора, что исключит возможность отрыва щетки от кольца и разрыва цепи во время больших оборотов.

После того как вы все же установили контактные кольца, можете приниматься на сбор генератора. При этом необходимо очень тщательно следить за тем, чтобы ротор мог свободно и легко вращаться, а также проконтролировать, чтобы он не задевал корпус или статор. Проводим закручивание шкива и. вуаля! Можете потешиться, что ваш генератор уже в сборе. Но на этом все ваши старания не заканчиваются. После того как вы установили генератор обратно на автомобиль, вам необходимо замерить уровень напряжения в генераторе при включении двигателя автомобиля. Если он достиг нормы, тогда поздравляем! Вы сделали все правильно, и кольца лежат на своем месте. Как правило, после замены контактных колец в генераторе, жизнеспособности последнего хватит как минимум на несколько лет. В идеале, вы можете сразу доработать генератор с целью повышения напряжения в сети автомобиля.

ФОТО (примеры) контактных (токосъемных) колец на ротора генератора:

Коллектора для генераторов Bosch

Ремонт генератора, реле зарядки, коллектор ротора (контактные кольца)

Устал собирать информацию по кусочкам, начну с главных параметров: Информация по аккумуляторам для ознакомления (выбор аккумулятора, устройство аккумулятора, зарядка аккумулятора, восстановление аккумулятора), (с генератором мы начинаем работать только тогда, когда аккум хромает) Условия для аккумулятора Black horse: до 14,4 В заряжать током 10% номинальной ёмкости. 75 А/ч ток 7,5 А Выше 14,4 до 16. 16,2 В током 5% номинальной ёмкости. 75 А/ч ток 3,75 А Зарядное напряжение на автомобиле для нашего цифрового регулятора напряжения с включёнными потребителями не должно превышать 14,5 В, а с выключенными потребителями 13,8 В. Если генератор выдаёт меньше(больше) то ремонт генератора (замена реле, ремонт диодного моста. ), либо проблемы с аккумом или нагрузкой. В идеале так было-бы так: летом. 13,8 В (чтоб исключить перезаряд), зимой 14,5 В, нормальный режим. НЕДОПУСТИМА длительная (более 1 месяца) эксплуатация батареи в условиях перезаряда, т. е. при зарядном напряжении выше 14,5 В, так как это приводит в разложению всего запаса электролита и, как следствие, может привести к взрыву гремучей смеси и разрушению батареи. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т. е. при напряжении ниже 13,8 Вольт. Летом АКБ у меня при 14,5 В начинает сильно кипеть, при долгой поездке. Зимой при 14,5 В ощущается снижение ёмкости. Ток утечки на аккумуляторе не более 0,030 А, с учётом всех потребителей таких как часы, сигнализация, бортовик. (чтоб не грешить на генератор излишне). а это очень мало! Процент заряда АКБ, % / Напряжение на аккумуляторе для разомкнутой цепи (не менее чем через 7 часов после заряда) 100 / 12,6 или выше 75 / 12,4 50 / 12,2 25 / 12,0 0 / 11,8

Замена подшипников в генераторе Bosch 140А Программа Bosch Esitronic по коду VAG. 06F 903 023F выдаёт такие генераторы Bosch. 0 124 525 050 0 124 525 066 0 124 525 091 Также наш генератор имеет название Bosch E8 14 V 75-140A и параметры: Стандартный диаметр контактных колец генератора 15.4 // минимальный. мм 14.4 Максимальное допустимое радиальное биение шкива // контактных колец //ротора генератора, мм 0.4 // 0.02 // 0.087 Минимальная допустимая длина щёток генератора, мм 7.5 Сопротивление обмотки ротора генератора, Ом 2.6 Зависимость выходного тока генератора Bosch E8 от частоты вращения коленчатого вала Частота вращения, об/мин // Ток, А 1800 // 75 6000 // 140 DFM. Указывает долю потребляемого тока по отношению к доступному току. «L». выход на лампу индикатора работоспособности генератора B. понятно Батарея 12

Запасные части установленные в генераторах смотрим по номеру генератора на этом сайте: ПЕРЕДНИЙ европейские производители 6303 2RS 17x47x14mm, ЗАДНИЙ европейские производители 6003 2RS 17x35x10mm, По русски 303-й и 103-й и с двумя контактными резинометаллическими уплотнениями. Мне продали Словакия KINEX 6303 2RSR и 6003 2RSR Всего 200р. Производитель SKF в 2 раза дороже. Втулку заднего подшипника меняем тоже Ika 1.3686.0

снятие генератора, замена муфты (шкива) и натяжителя На моём генераторе 0 124 525 066 съёмник FORCE F-678 (T-50) Пишите пожалуйста в теме у кого какой набор съёмников на генераторе подошёл.

Диодный мост генератора, совместимость смотрел по этому сайту Устанавливаются эти диодные сборки Bosch F00M133218 F00M133229 F00M133247 F00M133259 Для этих генераторов Bosch 0124525066 0124525091 Transpo IBR 215 Мост диодный Utm BHP12064HD Мост диодный

Кольцо контактное для генератора 0 124 525 066 не было заказал Cargo 135172 через магазин. Bosch 1 124 303 007 Wood auto SLR39121 Cargo 135172 Внешний диаметр 16 мм Внутренний диаметр 7.25 мм Глубина 52 мм

Регулятор напряжения генератора оригинал VAG 06F 903 803 B Щетка регулятора Ika 0.1083.1

На моём генераторе выводы обмоток к диодному мосту не припаяны, а обжаты. На одной обмотке контакта не было. 1. Откручиваем диодный мост от генератора. 2. Разжимаем отводы от мостика чтоб вынуть мостик. 3. Чистим мостик и отводы статора, лудим отводы мостика и отводы обмотки статора. 3. Устанавливаем мостик обратно, но не заводим отводы обмоток в отводы мостика, а отгинаем их чуток. 4. Подгинаем на родные места и припаеваем. Можно было припаять не вынимая мостик и не разгиная отводы, но проблемы при следующем ремонте пугают.

Ремонт гернератора фото-отчёт. Генератор снят. Муфта генератора снята. Снимаем заднюю пластиковую крышку. Реле напряжения. На фото красной стрелкой показан позеленевший обжатый контакт диодного моста (которые шатались). Отгинаем тонкой отвёрткой соединения обмотки с диодным мостом. Эти соединения необходимо пропаять во время сборки. Но не вставляя провода обмотки в образовавшееся кольцо, а внахлёст. Снимаем диодный мост. На фото 6 выводов обмоток, которые надо разжать. Откручиваем болты стягивающие две половинки корпуса генератора. Раздвигаем друг от друга половинки генератора. Вынимаем ротор вместе с передней половиной корпуса генератора. (на фото один ротор,передняя половина корпуса генератора уже снята). Для того чтоб снять переднюю половинку необходимо раскрутить 4 винта фиксирующие передний подшипник. Отверстия где они установлены показаны на фото. Снимаем подшипники. Задний подшипник необходимо снимать аккуратно, чтоб не согнуть вал, на который сажаются контактные кольца. Задний подшипник снял двумя отвёртками и двумя ключами, вставляя их между подшипником и ротором. Передний подшипники срезал болгаркой, аккуратно, чтоб как можно меньше при этом затронуть вал. Также аккуратно подтачиваем контактные кольца, чтоб легче сошли с вала. Затем отпиливаем соединения контактных колец в месте соединения обмотки ротора, чтоб потом припаять снова. Отвёрткой поддеваем и вынимаем остатки контактной части. Надеваем кольцо контактное Cargo 135172, аккуратно, чтоб не согнуть вал, ставится в одном положении. Припаиваем обмотку к кольцам. Ставим подшипники и собираем.