Не включается муфта компрессора кондиционера причины

причин, по которым не включается компрессор кондиционера

Вот и наступили 1-ые летние дни, а вкупе с ними – жара. Вы включили ваш возлюбленный кондиционер, он обнадеживающе мигнул сигнальными огоньками и… дальше ничего не вышло. Либо даже не мигнул, а просто никак не реагировал на включение.

Итог один: не запускается компрессор кондиционера, и больше сказать нечего. Хотя, как бы вы его холили, лелеяли и включали верно. А, может, всё было совершенно не так, но что на данный момент об этом. На данный момент необходимо находить причину, почему же кондиционер не включился на остывание (либо на подогрев – зависимо от сезона). По другому придется находить новейшую машину, что дорого.

Дешевле обратиться к нам в ALM-remont, но поначалу убедитесь, что причина нежелания врубаться просит вмешательства экспертов. Итак, почему может не включиться компрессор бытового кондиционера?

Как проверить работу кондиционера

Если во время включения кондиционера нет щелчка, то вероятны последующие предпосылки:

• утечка хладагента, и система управления перекрывает включение компрессора.
• неисправен датчик давления в системе.
• неисправности в электронных цепях, проверьте предохранители и реле (блок предохранителей: XRAY, Vesta, Largus, Granta, Priora, Kalina, Lada 4×4).
• обрыв электронной цепи обмотки катушки электрической муфты.
• блок управления движком по какой-нибудь причине (высочайшая температура ОЖ, сел АКБ) заблокировал включение компрессора.

Если в работе кондиционера есть посторонние шумы (шумит, гудит, трещит и т.д.), это могут быть признаки начала разрушения подшипника муфты кондиционера. В данном случае она может нагреваться либо могут показаться запахи гари.

Если муфта крутится просто и свободно, но все равно есть шум при включении кондиционера либо даже глохнет движок, то вероятнее всего, заклинило компрессор. Внутренняя насосная часть компрессора ремонту не подлежит (только замена).

Если муфта просто крутит вал компрессора, а холодного воздуха нет. В данном случае только кажется, что компрессор работает, а в реальности он ничего не перекачивает. Найти причину в данном случае может только опытнейший спец.

Также предпосылкой нехороший работы кондиционера (дует еле холодный воздух) может быть загрязнение конденсатора (радиатора кондиционера). Не запамятовывайте часто проводить сервис системы кондиционирования.

Если плохо дует воздух, проверьте воздушный фильтр салона.

Внимание! Все работы связанные с обслуживанием, ремонтом, демонтажем частей системы кондиционирования, проводите по способности в специализированных сервисных центрах. Попадание хладагента на кожу вызывает сильное обморожение! Без помощи других рекомендуется делать только очистку кондиционера.

По какой причине не включается муфта кондиционера?

Бывают обидные случаи, что вот только только как бы потеплело, пошла жара, а кондиционер при всем этом закончил охлаждать. Симптомы поломки системы кондиционирования могут наблюдаться последующие: нажимаете кнопку, обороты подымаются и воздух поступает, но, не охлажденный.

При всем этом фильтр полностью незапятнанный и заправлять еще пока не надо, ну и давление в системе полностью обычное. Предпосылкой может быть то, что не врубается муфта кондиционера.

В таких случаях некие спецы могут предлагать дозаправку кондиционера, замену масла, или еще чего-нибудть другое. И многие разламывают голову, что все-таки делать, на что обращать свое внимание и как проверять муфту, или же сходу конструктивно поменять ее.

Обстоятельств, по которым не врубается муфта кондиционера, может быть огромное количество. Разглядим некие из их.

1) Находится утечка из системы хладагента. При всем этом не будет срабатывать верхний датчик и муфта не включится, так как контролер просто не подает на нее питание. Длительно мучаясь и пытаясь обычным включением запустить собственный кондиционер, Вы будете всего только имитировать включение муфты, но не достигнете при всем этом хотимых результатов. В таком случае необходимо будет замерить давление в системе кондиционирования и заправить хладагентом собственный агрегат. Естественно, что придется за ранее отыскать место утечки, без этого все другое не имеет никакого смысла.

2) Вышел из строя электромагнит, или же разъем электромагнита.

3) Вышел из строя блок, контролирующий климат.

4) Возможно окажется неисправным механизм самой муфты и будет нужно его демонтаж, разборка, может быть, чистка от коррозии, а позже смазка и сборка. Стоит направить внимание, что при сборке на поверхности кондиционера не должно попасть масло, которым Вы только-только смазывали механизм муфты.

5) Предпосылкой может быть даже неисправный термостат. Температура охлаждающей жидкости подымается до определенного уровня. После чего контролер будет включать кондиционер, не успевая при всем этом всеполноценно охладить жидкость. Ведь сам-то контролер никак не догадается, что жидкость эта еще на сто процентов не готова.

Диагностика электромагнитной муфты компрессора кондиционера. Как самостоятельно проверить муфту

Весь диапазон обстоятельств можно поделить на три группы:

• Задачи с электропитанием оборудования
• Нарушение передачи управляющего сигнала
• Кондиционер в режиме защиты, выдаёт код ошибки
• Кондиционер не врубается зимой
• Не врубается компрессор

Проблемы с электропитанием оборудования

В большинстве случаев из этой группы встречаются: отсутствие и непостоянность напряжения, выход из строя платы управления, прерывание связи меж блоками.

Выявлять нарушения в электросети следует начать с определения метода подключения кондиционера. вилкой либо впрямую через автомат. В первом случае, необходимо убедиться включена ли вилка в розетку. Если включена, проверить при помощи вольтметра либо специальной индикаторной отвёртки наличие напряжения.

Если индикаторы демонстрируют наличие тока в сети, то проверяем функционирование кабелей в самом кондиционере: на клеммах внутреннего либо наружного блока.

Последующие шаги по поиску проблемного места зависят от приобретенного результата:

• Отсутствие напряжения свидетельствует о недостатке питающего кабеля. Его необходимо заменить.
• Если напряжение есть, то делему следует находить во внутренних платах.

При подключении аппаратуры конкретно к распределительному щитку, ищем щиток и анализируем автоматы.

• Если питающий автомат по некий причине выключен переводим его во включенное состояние.
• Если отдельного автомата нет, то ищем питающий и замеряем его входное и выходное напряжение.

Если входное напряжение определяется, а выходное нет, то неисправность в автомате требуется замена. Если напряжение определяется и на выходе, то ищем пробой кабеля.

Результат диагностики поломок первой группы: для восстановления работы кондиционера будет нужно малый набор монтажных инструментов и индикаторная отвёртка, а лучше вольтметр. Если сгорел автомат, то его придётся брать.

Внимание! Если у вас нет опыта работы с проводкой, не стоит пробовать поправить недостаток без помощи других. Доверьте своё оборудование и своё здоровье спецам.

Нарушение передачи управляющего сигнала

Современные кондиционеры оборудуются стенными, проводными и беспроводными дистанционными пультами управления. Для передачи сигнала в беспроводных пультах употребляется ИК датчик. Потому исправность пульта просто проверяется при помощи хоть какой камеры. Если навести пульт в объектив, то при нажатии, на экране должна быть вспышка. С таким же фуррором неработоспособность пульта можно проверить, включив кондиционер нажатием кнопки на корпусе. Если кондиционер заработал, означает, неувязка в пульте. Если пульт сигналы отправляет, кондиционер вручную запускается, а дистанционно нет, означает неувязка в плате приёма сигнала.

Стенные пульты обычно оснащаются информационным экраном. При отсутствии индикации на нём, первую очередь, разбираем его и проверяем клеммное напряжение.

• При наличии напряжения неисправен пульт и его требуется заменить.
• При отсутствии напряжения неисправность проводки либо платы внутреннего блока.

Кондиционер в режиме защиты, выдаёт код ошибки

Наличие системы диагностики в современных кондиционерах защищает дорогие детали от повреждения при появлении проблем.

Панель внутреннего блока докладывает об ошибке последующими методами:

• На ней безпрерывно мигают индикаторы
• Подача сигнала с пульта ДУ сопровождается звуковым сигналом либо конфигурацией мерцания индикаторов
• На экране высвечивается код ошибки

Каждый производитель вносит в память оборудования свои коды. Расшифровать код обычно можно только по сервисной аннотации.

Кондиционер не включается зимой

Схожее поведение сплит систем при отрицательных температурах типично для современных моделей, не приспособленных для критерий наших зим. Но это не поломка, а самозащита. На корпусе наружного блока устанавливается термодатчик и, если наружняя температура ниже запрограммированного порога, кондиционер не включится. Если планируется эксплуатация аппаратуры зимой, то это необходимо учесть при покупке. 2-ой метод это доукомплектование кондиционера особым зимним комплектом, позволяющим не леденеть при температурах ниже 0 градусов по Цельсию.

Не включается компрессор

Выявить сбой в работе компрессора способен внимательный обладатель кондиционера. Заподозрить наличие трудности позволяют участившиеся перебои в работе, увеличение уровня масла, возникновение масляных потёков на внешней панели корпуса. Ремонт лучше поручить квалифицированным спецам.

Основная причина выхода компрессора из строя. утечка хладагента. К этому могут приводить:

Спровоцировать поломку могут загрязнение, ослабление натяжения ремня, сбои электропитания. Если ранешние недостатки ещё могут быть исправлены, то более грубые решаются только заменой детали.

Признаки неисправности муфты компрессора кондиционера

Автомеханики обожают приводить своим клиентам известную поговорку людей профессии, полностью далёкой от сферы авторемонта. А конкретно докторов: «Профилактика заболевания освободит от необходимости его лечения». Это гласит об одном – лучше почаще уделять свое внимание на «симптомы», которые может увидеть только сам автовладелец.

О том, что муфте компрессора кондиционера требуется замена, молвят последующие признаки:

• При включении кондиционера в районе компрессора раздаётся противный звук стук либо скрежет (в подавляющем большинстве случаев шум показывает на износ подшипника).
• Налицо пробуксовка шкива (скорее всего некорректно отрегулирован зазор меж шкивом и диском муфты. Казалось бы – ничего ужасного, но это скоро выведет из строя шкив, и позднее саму муфту).
• Видны повреждения проводки.
• Приметны следы износа шкива (кстати, это полностью обычный процесс, когда деталь от непрерывной работы изнашивается).

Это только наружные признаки. Обстоятельств же может быть намного больше. Например, из строя вышло реле включения, повреждены катушка либо проводка и т.д. Чтоб найти поломку будет нужно провести более кропотливую диагностику муфты компрессора кондиционера.

Не работает кондиционер в автомобиле? С чего начать диагностику

Существует стереотип — если перестает работать кондиционер в автомобиле, то необходимо его заправить. Это справедливо исключительно в случае, когда вы убеждены на 100% в исправности узлов вашей системы. Но почти всегда дело не в отсутствии фреона в системе, а в ее неисправности. Как провести диагностику этих дефектов, обрести примерное осознание нужных работ для восстановления кондиционера, при всем этом не издержать огромную сумму средств, мы и изложим ниже в этой статье.

90% всех поломок авто кондиционера связаны с муфтой компрессора кондиционера, их бывает всего 2 типа: муфты неизменного привода и муфты электрические, потому 1-ое, что нужно сделать – найти тип муфты и провести подобающую диагностику муфты. Почему так принципиально найти тип муфты компрессора? Так как механизм работы этих муфт различный, соответственно диагностика и ремонт принципно различные.

Чтоб было проще принимать последующую информацию, давайте разберем устройство каждой из муфт.

Устройство муфты постоянного привода

Муфта неизменного привода состоит из 2-х частей:

Передняя приводная пластинка имеет жесткое сцепление с валом компрессора, она наворачивается на вал по резьбе либо садится на вал на шлицах.

Также приводная пластинка имеет неизменный механически зацеп со шкивом средством ножек, болтов либо клепок. В этом заключается главное отличие муфты неизменного вращения от электрической.

Смысл работы муфты неизменного вращения таковой: шкив приводится в движение приводным ремнем. через неизменное соединение вращение передается на переднюю приводную пластинку. а с фронтальной пластинки, через резьбовое либо шлицевое соединение приводится в движение вал компрессора и компрессор начинает нагнетать давление в системе, т.е. делать свою функцию.

Т.к. сцепление всех узлов муфты неизменное, то производители закладывают определенные меры предосторожности на случай заклинивания компрессора, т.е. передняя приводная пластинка имеет предусмотренные производителем уязвимые места, в каких она ломается при превышении усилия, оказываемого на нее. Отсюда и огромное количество заглавий этой пластинки: срывная пластинка, срывная муфта, передняя предохранительная пластинка и т.п. Собственного рода эта пластинка и является предохранителем компрессора, т.к. она выходит из строя при превышении давления в системе, чтоб сохранить компрессор, также, обрывается при заклинивании компрессора, чтоб снять нагрузку с приводного ремня, т.е. даже при заклинивании компрессора вы можете без заморочек эксплуатировать автомобиль.

Конкретно приводная пластинка нередко является предпосылкой, по которой перестает работать вся система авто кондиционера. Если у вас муфта неизменного привода, диагностику необходимо начинать конкретно с приводной пластинки. Для этого необходимо добраться до компрессора и при заглушенном движке испытать покрутить фронтальный приводной диск, если он крутится раздельно от шкива, означает, конкретно по этой причине не работает кондиционер!

Здесь сразу можно и необходимо найти не заклинил ли компрессор — вращаем ключом на 7 вал компрессора (6-ти гранник торчащий по центру приводной пластинки), если вал не вертится, компрессор заклинил и вот поэтому оборвало приводную пластинку, это совершенно другая история.

В этом случае мы рассматриваем ситуацию, при которой компрессор живой, вал вертится нормально. Но сама пластинка оборвана.

• Излишек фреона в системе (после заправки)
• Выход из строя подшипника шкива
• Превышение давления в системе из-за запятанных радиаторов либо неверной работы вентилятора радиатора кондиционера.

Также, ни при каких обстоятельствах, нельзя чинить сломанную пластинку, т.к. вы ее лишите способности сломаться в подходящий момент тогда и «умрет» компрессор, заклинит, колом встанет шкив компрессора, ремень начнет проскальзывать по нему и если не успеть заглушить движок, ремень порвется. Предстоящее движение можно будет продолжать на эвакуаторе либо если укоротить ремень в обход шкива кондиционера.

Конкретно приводная пластинка нередко является предпосылкой, по которой перестает работать вся система авто кондиционера. Если у вас муфта неизменного привода, диагностику необходимо начинать конкретно с приводной пластинки. Для этого необходимо добраться до компрессора и при заглушенном движке испытать покрутить фронтальный приводной диск, если он крутится раздельно от шкива, означает, конкретно по этой причине не работает кондиционер!

Здесь сразу можно и необходимо найти не заклинил ли компрессор — вращаем ключом на 7 вал компрессора (6-ти гранник торчащий по центру приводной пластинки), если вал не вертится, компрессор заклинил и вот поэтому оборвало приводную пластинку, это совершенно другая история.

В этом случае мы рассматриваем ситуацию, при которой компрессор живой, вал вертится нормально. Но сама пластинка оборвана.

• Излишек фреона в системе (после заправки)
• Выход из строя подшипника шкива
• Превышение давления в системе из-за запятанных радиаторов либо неверной работы вентилятора радиатора кондиционера.

Также, ни при каких обстоятельствах, нельзя чинить сломанную пластинку, т.к. вы ее лишите способности сломаться в подходящий момент тогда и «умрет» компрессор, заклинит, колом встанет шкив компрессора, ремень начнет проскальзывать по нему и если не успеть заглушить движок, ремень порвется. Предстоящее движение можно будет продолжать на эвакуаторе либо если укоротить ремень в обход шкива кондиционера.

Устройство электромагнитной муфты

Электрическая муфта состоит из 3-х частей:

Передняя прижимающая пластинка имеет жесткое сцепление с валом компрессора, в большинстве случаев она имеет шлицевое соединение с валом, время от времени встречается и резьбовое соединение и еще пореже фиксируется шпонкой.

Прижимающая пластинка имеет непостоянный зацеп со шкивом, а исключительно в момент работы компрессора ее притягивает к шкиву электромагнитом, который размещен с обратной стороны шкива. В этом заключается главное отличие от муфты неизменного вращения.

Смысл работы электромагнитной муфты таковой: шкив приводится в движение приводным ремнем. через электрическое соединение вращение передается на прижимающую пластинку. а с прижимающей, через шлицевое либо резьбовое соединение приводится в движение вал компрессора и компрессор начинает нагнетать давление в системе, т.е. делать свою функцию.

Т.к. сцепление всех узлов муфты не неизменное, а исключительно в момент работы электромагнита, то, выходит, электромагнит (электрическая катушка) самый ответственный узел в этой связке, конкретно он запускает работу компрессора. Также он является и самым уязвимым элементом муфты, т.к. его конструкция подразумевает пропускание электронного тока, а означает, качество работы электромагнита находится в зависимости от температуры, влажности, сохранности изоляции. Электромагнит выходит из строя при перегреве (перегорает термопредохранитель), при растрескивании изоляции (также от перегрева либо времени). Основной предпосылкой, все же, является перегрев, т.к. механизм защиты системы при заклинивании компрессора в этой муфте реализован через термопредохранитель. При заклинивании компрессора прижимающая пластинка встает колом, а шкив продолжает крутиться, проскальзывая по прижимающей пластинке. Из-за механического трения железные детали раскаляются, электромагнит перегревается и термопредохранитель размыкает электронную цепь, прижимающей диск отмагничивается. Благодаря этому, автомобилем можно продолжать воспользоваться в штатном режиме, но уже без кондиционера.

Если б не была реализована защита от заклинивания в виде термопредохранителя, то при заклинивании компрессора сцепление шкива и прижимающей пластинки оставалось бы до того времени, пока не расплавились все резиновые элементы и приводной ремень. Предстоящее движение можно будет продолжать на эвакуаторе либо если укоротить ремень в обход шкива кондиционера. Потому мы категорически против ремонта электрических катушек.

Конкретно электрическая катушка более нередко является предпосылкой, по которой не работает вся система авто кондиционера. Если у вас электрическая муфта, то диагностику необходимо начинать конкретно с электрической катушки. Для этого необходимо добраться до компрессора и при заведенном движке включить кондиционер и понаблюдать за прижимающей пластинкой (либо слушать), при исправной муфте она должна притянуться к шкиву, этот процесс сопровождается соответствующим щелчком, если этого не происходит, означает, конкретно по этой причине не работает кондиционер!

Здесь же необходимо убедиться, что компрессор не заклинил – на заглушенном движке покрутить рукою прижимающую пластинку, она должна крутиться свободно! Если не крутится. компрессор заклинил. Но в данной статье мы рассматриваем ситуацию, при которой компрессор не заклинил, а вышла из строя муфта.

Ваши дальнейшие действия: нужно убедиться, что фишку электромагнитной катушки приходит напряжение, если приходит, то магнит не срабатывает, вероятно, в нем и причина. После снятия электромагнита можно дополнительно проверить его исправность, подать на него 12 вольт, от любого источника, он должен магнитить металлические предметы, если не магнитит, то именно с него нужно начинать ремонт кондиционера!

Вооружившись этой информацией и первичной диагностикой муфты компрессора кондиционера, вы будете примерно понимать, в чем неисправность и диапазон стоимости ремонта. Вас уже не напугать байками о заклинившем компрессоре. Понимая устройство и принцип работы муфты компрессора, вы обладаете также понимаем перечня работ, которые может предложить автосервис для ремонта кондиционера в вашем случае, и с легкостью сможете определить недобросовестный автосервис!

Не работает кондиционер в машине: признаки и причины

Когда жарким летним днем оказывается, что не работает кондиционер в машине, то самый престижный и комфортный автомобиль превращается в адскую повозку. Чтобы избежать такого неприятного сюрприза, следует заранее позаботиться о своевременном обслуживании системы кондиционирования. А также эксплуатировать ее правильно. Тогда климат-контроль будет радовать прохладой в жару и комфортным уровнем влажности даже в самую сырую погоду.

Принцип работы и особенности автомобильного кондиционера

По принципу работы автомобильный кондиционер не отличается от бытовой сплит-системы, установленной в квартире или офисе. Используя законы термодинамики, он перемещает тепловую энергию из охлаждаемого помещения в окружающую среду.

Цикл работы кондиционера выглядит следующим образом:

• На вход компрессора поступает теплоноситель (он же «хладагент» или «фреон») под низким давлением 3 – 5 ат в газообразном агрегатном состоянии, температурой 10 – 20 °C.
• Компрессор поршневой или спиральной конструкции сжимает хладагент до высокого давления 15 – 25 ат. При этом температура газа повышается до 70 – 90 °C (вы могли замечать, как нагревается ручной насос при накачивании шины – это тот же закон).
• Нагретый газ поступает в конденсор (конденсатор), где за счет активного обдува последнего остывает и переходит из газообразного состояния в жидкую фазу (с дополнительным выделением тепла).
• Из конденсора все еще теплый хладагент попадает в терморегулирующий вентиль (ТРВ). Его задача – управление подачей фреона в испарительный контур. На выходе ТРВ температура и давление хладагента существенно снижаются за счет того, что часть хладагента испаряется (вы могли замечать, что при разбрызгивании из баллончика дезодоранта он холодный – это тот же принцип).
• После ТРВ уже при низком давлении смесь хладагента в газообразной и жидкой фазах поступает в испаритель. Там весь жидкий фреон переходит в газообразную фазу, а поскольку при испарении происходит поглощение тепла, проходящий через испаритель воздух охлаждается.

Наконец, газообразный хладагент низкого давления поступает на вход компрессора – цикл повторяется.

Основное отличие автомобильного кондиционера от бытового – условия работы. Бытовые приборы при работе не трясет по разбитым дорогам, и они не имеют особых ограничений по соотношению масса/эффективность. Поэтому в бытовых кондиционерах применяются более толстые и тяжелые магистрали (трубки для хладагента), а соединения отличаются большей надежностью и герметичностью. Но если даже бытовые системы надо обслуживать: дозаправлять фреоном и чистить, то автокондиционеров это касается и подавно.

Что может сломаться в кондиционере

Как мы уже знаем, кондиционер состоит из компрессора, терморегулирующего клапана или вентиля (ТРВ), конденсора и испарителя. Также в системе присутствуют вентилятор, магистрали с уплотнениями, датчики температуры и давления, и еще один очень важный компонент – фильтр-осушитель (ресивер-осушитель). Назначение последнего – удалять из хладагента влагу, которая туда проникает из атмосферного воздуха при работе компрессора. Если рассматривать систему шире, в нее также входят шторки, перенаправляющие поток воздуха по воздуховодам для обдува разных зон салона, и механизмы управления ими, а также воздушный фильтр салона.

Естественно, все перечисленное может сломаться – либо вследствие естественного износа (выработки ресурса), либо в результате несвоевременного обслуживания или неграмотной эксплуатации. Чтобы этого не произошло, необходимо выполнять ряд рекомендаций.

Регулярная дозаправка и перезаправка фреона

Вопреки расхожему заблуждению, когда не охлаждает кондиционер в автомобиле – дело скорее всего не в том, что в системе не осталось фреона. Даже при значительном снижении объема хладагента кондиционер может продолжать работу. Однако при этом растет риск более серьезной поломки, которая может наступить раньше, чем уровень хладагента приведет к перманентному отключению кондиционирования.

Для обеспечения бесперебойной работы кондиционера следует регулярно, не реже чем раз в два года (а для авто старше 6 лет – ежегодно), дозаправлять, и желательно через одну дозаправку – полностью перезаправлять систему (с заменой масла, очисткой от загрязнений и вакуумированием для удаления влаги).

Обычно, чем новее автомобиль, тем чувствительнее его система к снижению уровня хладагента. Старые системы могли нормально работать при потере до 150 грамм фреона. И даже при уходе до 250 грамм могли сохранять производительность. А вот в автомобилях относительно недавних годов выпуска потеря каких-то 70 грамм фреона уже чревата поломкой компрессора в ближайшей перспективе. Получается, что при норме утечки 35 грамм в год критичный срок обслуживания – раз в два года.

Куда же девается хладагент из системы? В норме, если еще «травят» соединения магистралей и еще не прохудились уплотнения, – он уходит прямо через материал трубок. Как мы помним, в отличие от бытового холодильника, в котором используются металлические (медные или алюминиевые) трубки, соединенные пайкой, в авто трубки эластичные. И для них есть нормы утечки, определенные международными стандартами.

Есть три используемых в автомобильных кондиционерах стандарта трубок: американский стандарт SAE, более строгий немецкий DIN и самый строгий японский стандарт JIS. Эти стандарты разработаны с оглядкой на стандартный срок службы автомобиля: 5-6 лет для Америки, 10-12 для Европы и до 15 лет в Японии. Естественно, автомобили служат и дольше, но производителями это при конструировании в расчет не принимается. Кстати, это еще одно подтверждение правоты тех, кто предпочитает японские машины.

Таким образом, скорость снижения объема хладагента в системах с разными трубками – неодинакова. Равное количество фреона (при условии одинаковой длины трубок) уйдет, приблизительно, за 1,5 года при трубках SAE, 2 года при трубках DIN и 2,5 года при трубках JIS.

Профилактическая эксплуатация кондиционера

Следует пользоваться кондиционером систематически – даже в зимнее время необходимо включать климат-контроль (а не только обогрев салона горячим воздухом от мотора) минимум на 10-15 минут не реже 2 раз в месяц, а лучше – 1-2 раза в неделю.

Если этого не делать, намного скорее начнутся проблемы с герметичностью уплотнений, которые смазываются и смачиваются хладагентом в процессе работы. И при наступлении июньской жары может оказаться, что не работает кондиционер после зимы, хотя в августе прошлого года все было в порядке и «ничего не предвещало».

После выключения кондиционера, даже если вам не надо куда-либо ехать – не глушите сразу двигатель, дайте поработать печке, чтобы она просушила все воздуховоды и каналы испарителя.

ВАЖНО! Включать кондиционер зимой можно только после полного прогрева салона – только после этого датчики кондиционера и вся система способны работать корректно.

Очистка конденсора

На конденсоре (радиаторе охлаждения системы кондиционирования) накапливаются загрязнения, которые ухудшают отвод тепла и эффективность всей системы, что увеличивает нагрузку на компрессор. В результате климат-контроль начинает автоматически отключатся, поскольку из-за перегрева в системе давление повышается выше нормы. Кроме того, под слоем грязи начинает коррозировать металл – даже алюминий подвержен кислотной коррозии.

Если при движении в заторах, когда нет обдува набегающим потоком, вдруг перестал работать кондиционер в машине, но через некоторое время при движении на скорости его удается запустить – срочно надо чистить конденсор. Это можно сделать на мойке, но при этом надо соблюдать осторожность, чтобы не повредить структуру радиатора.

Правила внешней очистки конденсора:

• Направляйте струю воды строго под прямым углом;
• Распылитель аппарата высокого давления не подносите ближе чем на полметра к автомобилю;
• Плотную корку грязи надо предварительно размягчить средством для чистки радиаторов.

Замена фильтра-осушителя

Фильтр-осушитель (ресивер-осушитель) призван абсорбировать влагу и очищать фреон от продуктов износа компрессора. По европейским нормам у него ресурс на весь срок эксплуатации автомобиля, то есть 7 лет, может, немного больше. Но этот расчет сделан с условием круглогодичного использования, в противном случае ресурс резко уменьшается. Если ресурс фильтра исчерпан, то есть абсорбент поглотил столько воды, сколько мог, симптомами будут самопроизвольное выключение кондиционера и обмерзание шлангов.

4 основные функции ресивера-осушителя:

• Очистка фреона от продуктов износа;
• Отделение газообразного хладагента от жидкой фазы;
• Поглощение проникшей в систему влаги (воды);
• Хранение запаса хладагента в резервуаре фильтра-осушителя (в зависимости от условий работы фреона в системе требуется больше или меньше).

Если система открывалась для ремонта – замена ресивера-осушителя необходима однозначно, без исключений. Если этого не сделать, в системе соберется вода, ее сгонит в компрессор, и попавшая в него несжимаемая жидкость приведет к гидроудару и его полной поломке буквально на следующих 200-500 км пробега.

ВАЖНО! Современные фильтры-осушители, в которых используется абсорбент цеолит, – никакой регенерации путем вакуумирования или нагревания не поддаются (старые фильтры с силикогелем можно было несколько «обновить» таким способом). Цеолит связывает воду химически, и это необратимый процесс.

Антибактериальная обработка

В сотах алюминиевых испарителей при постоянном наличии конденсата атмосферной влаги размножаются грибки и бактерии. В результате появляется неприятный запах. Даже холодный воздух кажется тяжелым, как в подвале. Изначально испаритель имеет антибактериальное покрытие, но со временем оно разрушается, и становится необходима антибактериальная обработка.

Есть несколько вариантов антибактериальной обработки испарителя:

Специальные аэрозоли, которые распыляют в салоне при плотно закрытых окнах и включенном на всю в режиме рециркуляции кондиционере.

Спреи, создающие пену, – впрыскиваются прямо в систему воздуховодов (после такой процедуры пару недель нельзя пользоваться кондиционером и вентиляцией, и надо ездить с открытым окном, чтобы химикаты не нанесли вред здоровью водителя). Поскольку в системе и самом испарителе есть мертвые зоны, куда аэрозоли и пена не попадают – эффект продержится от полугода до года.

Использование озонаторов – безопасно для водителя и пассажиров, но дает еще более краткосрочный эффект – не более 2-3 месяцев.

Самый радикальный и действенный вариант – демонтаж испарителя с полной чисткой.

Если эффективность системы явно упала, притом что дозаправка фреоном была проведена вовремя, конденсор не покрыт грязью, и система сама не отключается – скорее всего, дело в испарителе. А если в салоне на полу появляется вода – дело точно в нем.

Другие проверки кондиционера

Салонный фильтр. Загрязнение воздушного фильтра в салоне, препятствуя свободному прохождению потока воздуха, снижает эффективность системы и повышает нагрузку на нее. И также может быть источником неприятных запахов. Фильтр следует менять не реже чем через 15 тыс. км пробега.

Привод компрессора. Если кондиционер в машине дует, но не охлаждает – следует осмотреть муфту и приводной ремень компрессора. Запускаем автомобиль и кондиционер и смотрим – если приводной шкив не вращается, то причина либо в ослабленном ремне, либо в муфте.

Неисправность ТРВ. Цикличная работа кондиционера, поступление холодного воздуха с перебоями, обмерзание шлангов испарителя, самопроизвольное отключение – признаки неисправности терморегулирующего вентиля. Причинами могут быть: механическое повреждение, неправильная регулировка, внутренние загрязнения системы, наличие в ней воды или воздуха.

Неисправность вентилятора конденсора. Если вентилятор работает с сильным шумом или не вращается вовсе – надо срочно устранять проблему. Дело либо в износе подшипника, либо при отсутствии вращения причиной могут быть нарушения электрических цепей (реле, щетки, контакты, предохранители) или же механическое повреждение.

Неисправность датчика давления. При нестабильной работе и самопроизвольном отключении причина может быть в неисправности датчика, функция которого – выключать систему при критических значениях показаний давления хладагента. Предпосылки неисправности могут быть как механические (загрязнение), так и электрические (предохранитель, контакты, реле).

В целом в деле обслуживания автомобильного кондиционера важно – не пытаться обмануть законы физики в погоне за экономией. Конечно, если мы хотим управлять машиной в температурном комфорте, невзирая на жару и пробки – надо делать все, что рекомендуется. В противном случае стоимость ремонта может легко превысить 500 долларов. И тогда придется раскошеливаться, признавая, что сломался кондиционер в машине именно по нашей вине.

Признаки неисправности автомобильного кондиционера и соответствующие им причины

Эффективности охлаждения заметно упала

Наблюдается пена в смотровом окошке ресивера-осушителя

Система утратила герметичность вследствие коррозии элементов, старения уплотнений и сальников, развальцовки и деформации/перетирания трубок и шлангов

Кондиционер самопроизвольно отключается, особенно при движении на малой скорости или в пробках

Кондиционер самопроизвольно отключается

Слышен шаркающий шум в компрессоре при включении кондиционера

Система (скорее всего ТВР) засорена продуктами износа

Появление неприятных запахов в салоне при включенном кондиционере

Размножение бактерий и грибков в засоренном испарителе, засорение дренажной трубки

Перестал работать кондиционер? Частые неисправности кондиционера

Заглавная часть любой климатической системы — ее компрессор. Признаки, указывающие на неисправность: лязгающий или шаркающий шум в работе; маслянистые подтеки — следы хладагента. Через негерметичный корпус в систему попадает влага и грязь. Среди других проблем — обрыв, естественный износ и провисание приводного ремня компрессора, его заклинивание.

Распространенная поломка — повреждение или непроходимость магистрали. Эта трубка вещь весьма хрупкая. Коррозия, непрофессиональный ремонт, плохое качество комплектующих могут нарушить транспортную способность системы. Неисправный компрессор набирает грязь извне вплоть до пробок в магистрали. Иногда трубки портятся из-за мелких аварий, смещающих составные части кондиционера со своих посадочных мест. В тесном подкапотном пространстве даже несколько миллиметров могут стать последними для нежных элементов.

Часто приходит в негодность конденсатор. Грязь забивает соты, снижая эффективность кондиционера, все неохотнее регулирующего температуру. С течением времени под грязной коркой начинает гнить металл и деталь превращается в нерабочую. Загрязнение радиатора приводит к его перегреву. Первый признак, что пора на мойку — самопроизвольное выключение кондиционера при езде в городских заторах. Проблема исчезает на скорости.

К проблемам, возникающим из-за грязи, можно прибавить неисправности в электронной системе климатической установки. Обычно это нарушенные контакты. Из-за этого может не работать датчик высокого давления: оно повышается до критического уровня и фреон сбрасывается из контура климатической установки через аварийный клапан. Кондиционер «не дует» и не охлаждает.

Среди прочего — нарушение герметичности системы из-за испорченных прокладок. Соединительные элементы должны оставаться эластичными, чтобы поддерживать рабочее давление. С течением времени они «дубеют», трескаются, деформируются. Начинается утечка хладагента. Предотвратить этот процесс поможет (опять-таки!) регулярная мойка и профилактическая эксплуатация, поддерживающая рабочее состояние всех соединительных элементов. Поэтому включать климатическую установку нужно и зимой — на 10 минут 1-2 раза в месяц.

Неприятный запах — это газ, выделяемый колониями микроорганизмов, размножившихся на стенках испарителя и магистралях системы. Сажа, гарь и взвесь грязного воздуха становятся благоприятной средой для новых «поселений». Вдобавок к этому, часто забивается дренажное отверстие, и вода начинает скапливаться в канале для ее отвода. Если Вы чувствуете, что в машине постоянно пахнет «полной пепельницей», воздух кажется «тяжелым», холодным, но не свежим, значит пора чистить автокондиционер. Эту работу можно доверить сервису, или выполнить самостоятельно. Помогут в этом специальные аэрозоли. Их распыляют внутри машины с плотно закрытыми окнами, и работающим на полную мощность кондиционером в режиме рециркуляции. Более действенный вариант — демонтаж испарителя и его чистка. Главное в этом случае не запускать проблему, жертвуя своим здоровьем.

Правильная работа муфты компрессора кондиционера

Нужно просто понимать,что отключает муфту. Первая и самая распространённая причина,недостаток фреона в системе.Как только давление в нижнем контуре(suction line),в том из которого идёт забор в компрессор для последующего сжатия, падает ниже 15-20psi(чуть больше атмосфера),датчик низкого давления,разрывает цепь питания компрессора.(в старых системах)В новых,может просто сообщать блоку управления, и уже тот откл.т комп.р После отключения,давление межконтурное стабилизируется.Это хорошо видно при подключённых датчиках.Верхнее падает, нижнее растёт.Датчик нижнего давления замыкается(он номально-открытый) цепь восстанавливается,муфта включается.На датчиках виден резкий скачёк «верхнего»давления и плавное проседание нижнего. В зависимости от количества недостающего фреона,цепь может оставаться замкнутой от пары секунд до минуты или около того. При увеличении оборотов двигателя,всё происходит быстрее.Время работы компрессора уменьшается.Муфта щёлкает чаще. При высоких температурах,время работы может немного увеличиваться,при прохладной погоде уменьшаться.Фреон очень чувствителен к температуре.Есть целые таблицы расширений.

Вторая причина цикличной работы муфты,может быть-достижение заданной температуры с салоне авто.В этом случае она отключается датчиком темп.испарителя(evaporator) Который не даёт перемёрзнуть расширительному клапану(не уверен,что он так называется по русски) expantion valve. Но это очень редко бывает,особенно в жаркую погоду и в особенности при сдвоенных системах. Муфта,так же может отключаться и датчиком выс.давления(расположен на тонкой трубке перед конденсором-радиатором)Но бывает крайне редко,даже при перезаряженных системах и в сильную жару.Так как, при включении винтокрыла охлаждения,высокое давление падает очень резко. Что можно легко увидеть при подкл.датчиках давления(манометрах) Есть ещё редкие системы,которые используют датчик темп.конденсора для отключения,но их мало.

Apogee

Новичок

Нужно просто понимать,что отключает муфту. Первая и самая распространённая причина,недостаток фреона в системе.Как только давление в нижнем контуре(suction line),в том из которого идёт забор в компрессор для последующего сжатия, падает ниже 15-20psi(чуть больше атмосфера),датчик низкого давления,разрывает цепь питания компрессора.(в старых системах)В новых,может просто сообщать блоку управления, и уже тот откл.т комп.р После отключения,давление межконтурное стабилизируется.Это хорошо видно при подключённых датчиках.Верхнее падает, нижнее растёт.Датчик нижнего давления замыкается(он номально-открытый) цепь восстанавливается,муфта включается.На датчиках виден резкий скачёк «верхнего»давления и плавное проседание нижнего. В зависимости от количества недостающего фреона,цепь может оставаться замкнутой от пары секунд до минуты или около того. При увеличении оборотов двигателя,всё происходит быстрее.Время работы компрессора уменьшается.Муфта щёлкает чаще. При высоких температурах,время работы может немного увеличиваться,при прохладной погоде уменьшаться.Фреон очень чувствителен к температуре.Есть целые таблицы расширений.

Вторая причина цикличной работы муфты,может быть-достижение заданной температуры с салоне авто.В этом случае она отключается датчиком темп.испарителя(evaporator) Который не даёт перемёрзнуть расширительному клапану(не уверен,что он так называется по русски) expantion valve. Но это очень редко бывает,особенно в жаркую погоду и в особенности при сдвоенных системах. Муфта,так же может отключаться и датчиком выс.давления(расположен на тонкой трубке перед конденсором-радиатором)Но бывает крайне редко,даже при перезаряженных системах и в сильную жару.Так как, при включении винтокрыла охлаждения,высокое давление падает очень резко. Что можно легко увидеть при подкл.датчиках давления(манометрах) Есть ещё редкие системы,которые используют датчик темп.конденсора для отключения,но их мало.

Большое спасибо за столь развёрнутый ответ).

Добавлено через 32 минуты Вот и удивляет то что кондиционер холодит хорошо. Если бы фреона было бы мало, он бы не мог охладить салон, правильно же? По крайней мере до 30 на улице доходила температура. И в машине прохладно. Заведомо исправный кондиционер, вот у Вас в каком режиме работает? Я так понимаю на Фках и Эконолайнах система почти однотипная, по крайней мере 90-2000 годов. Правильно я понял, что в жару муфта, постоянно включена? Ну за редким исключением. При средней погоде, не жарко и не холодно, муфта может отключать кондиционер с некоей переодичностью, из за достижения некоей минимальной температуры в салоне. А когда холодно вообще не включается, при условии что не на стекло воздух направлен? Цифры давления по низкому и высокому контурам, это универсальная составляющая, для всех машин? Где то помню натыкался вроде на Ваш пост о цыфрах на низком и высоком контурах. Т.е. заправщик должен знать эти цифры?

Что делать, если не включается кондиционер в машине?

Если ваш кондиционер перестал исправно работать или перестал включаться, не обязательно прибегать к помощи специалистов. В данном вопросе можно разобраться самостоятельно. На помощь вам придет информация, изложенная в данной статье.

Итак, для того, чтобы понять, за что браться в первую очередь, необходимо изучить основные причины и симптомы. И только после этого принимать какие-то меры, чтобы кондиционер работал как раньше. Таковыми являются:

• Поломка компрессора. Понять, что сломался именно компрессор можно по появлению шума и масляным потекам на его корпусе. Часто не включается компрессор кондиционера потому, что происходит утечка такого вещества, как хладагент. Причинами утечки являются трещины на корпусе, поломки магистрали, а также износ резиновой прокладки. Реже причинами могут быть: ослабленный натяжной ремень, износ сальник вала, нарушение электрической цепи и грязь;
• Поломка конденсора. Он предназначен для охлаждения хладагента, для того чтобы он охлаждал воздух в автомобиле. Неисправность возникает в случаях, когда конденсор порядком загрязнился. В результате охлаждение происходит не правильно, происходит так, что кондиционер начинает самопроизвольно выключаться, вплоть до того, что перестает включаться. Когда это происходит сразу же нужно его чистить, в противном случае будет происходить перегрев и повышение давления в системе охлаждения;
• Поломка испарителя. В том случае, когда вы начинаете замечать, что ваш автокондиционер перестает нормально работать и при этом в салоне непонятно откуда появляется вода и странный запах, то будьте уверены, что вышел из строя именно испаритель. Причина такой поломки проста – коррозия, которая образовалась из-за грязи и закупорки трубки для слива влаги. Такое происходит чаще всего зимой;
• Неисправность фильтра-осушителя. Еще этот элемент называют ресивер-осушитель. Его задача заключается в удалении влаги в системе, а также в очищении хладагента от разных отработанных продуктов компрессора. Причинами, по которым возникает такая проблема, может быть несоблюдение технологии по заправке автокондиционера. Для того, чтобы определить эту неисправность, достаточно проверить шланги они не должны быть обмерзшими, и из-за этого автокондиционер может самостоятельно отключаться;
• Неисправность, связанная с терморегулирующим вентилем. Он необходим для того, чтобы регулировать и контролировать хладагент в кондиционере, в зависимости от двух факторов: температуры и давления. Симптомы неисправности вентиля: непостоянное поступление охлажденного воздуха, автокондиционер работает периодически, обмерзают шланги. Поломка вентиля может быть спровоцирована механическим повреждением, некорректной регулировкой, попаданием грязи в систему;
• Отказ вентилятора. Его задачей является дополнительное охлаждение хладагента. Но, так как этот элемент используется не в каждом кондиционере, эта проблема возникает не часто. И все же такая поломка может случиться. Симптомами неисправности является высокий шум от работы вентилятора или же полное отсутствие его вращений. Причина, по которой могла возникнуть эта неприятность, может быть таковой: изношенный подшипник, нарушение работы электрической цепи и различные механические повреждения;
• Отказ датчика давления. Основной его функцией является выключение системы в случае критического давления уровня хладагента. В данном случае поломкой может скрываться в электронике. Первым проявлением неисправности, как правило, будет нестабильная работа и самопроизвольное выключение системы.

Учитывая вышеуказанные основные поломки, можно с полной уверенностью приступать к поиску поломки и ремонту. И после него ваша машина будет работать как прежде, а автокондиционер будет включаться.