Инструмент

Не включается муфта компрессора кондиционера Golf 4

Содержание

.10. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только роскошных автомобилей, кондиционер сейчас становится неотъемлемой частью все большего и большего числа «обыденных» семейных машин. По оценкам профессионалов, к началу последующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, просто говоря, отбирает у воздуха тепло, также понижает уровень его влажности. Потому, воздух в салоне машины всегда более холодный и не таковой мокроватый, что делает чувство свежести.

Как создается локальный климат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных меж собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который перебегает из водянистой формы в газообразную и назад, перенося тепло из салона.

Важнейшей деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высочайшим давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной консистенции (тумана). Регулирующий вентиль может быть игловатым либо типа диафрагмы. Мы будем рассматривать 1-ый вариант.

Снутри игловатого вентиля есть малеханькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше либо меньше перекрывать его, изменяя таким макаром действенное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного снутри испарителя.

Водянистый хладагент, проходя через малеханькое отверстие в вентиле, испаряется и преобразуется в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, другими словами температуру в испарителе можно регулировать, вводя либо выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, по другому на испарителе будет создаваться лед, что сделает труднее движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, заместо игловатого вентиля время от времени, устанавливается диафрагма. В ней нет передвигающихся частей, потому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется с помощью термореле либо реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник оснащен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на наружной поверхности теплообменника и соединяется вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, ворачивается в салон более прохладным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло нужно дать в атмосферу, для чего хладагент при помощи компрессора направляется в конденсатор (это очередной теплообменник, расположенный обычно в фронтальной части автомобиля).

Компрессор, задачка которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высочайший, работает по принципу насоса и приводится ремнем от мотора через электрическую муфту, чтоб кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он делает разрежение, которое «высасывает» газообразный хладагент из испарителя.

Снутри компрессора давление хладагента увеличивается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высочайшим давлением. В конденсаторе газ преобразуется опять в жидкость, при всем этом находящееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – опять подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

На практике в описанную базисную схему входят еще кое-какие узлы, а именно, ресивер-осушитель, который нередко (но не всегда) устанавливается меж конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его время от времени именуют «АКБ») фильтрует хладагент и удаляет из него воду. Время от времени осушитель снабжается цветовым индикатором, который указывает, когда его пора заменить (это означает, что он набрал максимум воды). В систему трубок (меж конденсатором и испарителем) время от времени встраивают смотровое стекло, тогда и можно следить за состоянием хладагента (наличие ненадобных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему заходит также датчик давления с выключателем. Он размещен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, также поддерживает среднее давление в системе (различное для различных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится к тому же нагревательный элемент. Поток воздуха при помощи «смесительной заслонки» распределяется меж испарителем и нагревателем так, чтоб придать ему желаемую температуру.

До недавнешнего времени в авто кондиционерах применялся фреон R12. Позже было установлено, что находящиеся в нем хлоторуглероды гибельно действуют на озоновый слой, потому на данный момент выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Еще пока разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, стоимость на фреон R12 увеличивается на 5–10% за месяц. В конце концов она станет таковой, что «перезаряжать» старенькые системы станет просто разорительно. Уже на данный момент фреон R12 стоит на Западе 150 за килограмм, а два года вспять стоил 65. В современных системах употребляется более «экологичный» хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтоб при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в подходящих местах установлены особые клапаны и другие приспособления.

На теоретическом уровне, R134А можно закачать и в старенькый кондиционер, внеся надлежащие конфигурации. Но, этот хладагент процентов на 15 наименее эффективен, чем R12, потому кондиционер старенького типа будет с ним работать ужаснее. Не считая того, существует еще одна неувязка: хладагент R134А проникает, хотя и слабо, через шланги, изготовленные из незапятанной резины. Для этого вещества нужны особые шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старенькых системах используются так именуемые «заершенные» соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, сейчас прибыльнее воспользоваться старенькым хладагентом.

Вообще-то, есть так именуемые «заместительные» хладагенты, созданные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как молвят спецы, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некие из этих веществ содержат бутан, который может возгореться снутри системы, не считая того, он сгубит тестовое оборудование.

Если вы желаете перейти с R12 на R134А, то идеальнее всего поменять совместно с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, поменять резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Для того, чтоб система кондиционирования отлично работала, необходимо уметь с ней обращаться. К примеру, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать отлично, когда в машине закрыты все окна, также лючок. Чтоб резвее охладить салон в очень горячий денек, необходимо на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем движке).

Осушающее воздействие кондиционера понижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, потому время от времени кондиционер полезно включать сразу с печкой. Правда, некие климатические системы не предугадывают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вкупе с хладагентом. Если система длительно бездействует, некие ее детали, а именно, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Потому лучше раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на 10 минут, в том числе и зимой, чтоб масло смазало все узлы системы.

Кондиционеры не подлежат «домашнему», любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется проф оборудование, а чтоб обеспечить полную плотность, необходимы особые высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, означает, как минимум, какие-то детали необходимо заменить, в том числе особые трубки и фитинги, но существует огромное количество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам используются особые обжимные приспособления.

Так что, если у вас появились задачи с кондиционером, полагайтесь лишь на профессионалов. Обращайтесь в компании, которые создают непростой ремонт, а не только лишь закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент «ушел» из системы, то сначала необходимо отыскать причину, по другому новый хладагент испарится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его опять заклинит. Необходимо сначала удалить из системы стружку и другой мусор, а потом помыть ее особым веществом либо азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежайший хладагент.

В большинстве случаев получает повреждение конденсатор. Он размещен перед авто радиатором и защищен только решеткой радиатора.

2-ой неувязкой является отказ игловатого вентиля (он забивается грязюкой). Прочищая вентиль, нужно удалить из него грязюка, а не проталкивать ее вовнутрь!

Кондиционер Заправлен. Но Муфта Компрессора И Вентилятор Не Включается.Volkswagen Bora РЕШЕНО

READ  Разборка компрессора кондиционера Lacetti 1 6

Появляются и другие трудности – к примеру, шумит компрессор. Как правило это гласит о его близком конце.

Просто проверить состояние приводного ремня. В неких машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это успешный вариант. Но современные авто нередко оборудованы длинноватым «функциональным» ремнем, который приводит в движение сходу несколько устройств, нередко, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не отыщите ремень наименьшего размера, чтоб «обойти» компрессор!

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Муфта компрессора кондиционера

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МУФТЫ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА

Порядок проверки работоспособности электромагнитной муфты (далее муфты, на рисунке из VADISa под ).

Если установлен длинный ремень привода вспомогательных агрегатов (на картинке с VADISa. жирная черная леска), в этом случае порядок следующий

  • выключить зажигание
  • поставить КПП в нейтральное положение
  • разъединить разъем
  • и подать на желтый провод идущий к муфте 12 Вольт. Вы должны услышать щелчок срабатывающего электромагнита муфты.
  • отсоединить 12 Вольт от желтого провода
  • запустить двигатель (будьте готовы к тому ,что может включиться вентилятор охлаждения двигателя)
  • подать снова на желтый провод идущий к муфте 12 Вольт.Вы услышите как начнет работать компрессор.

Если установле короткий ремень в обход муфты привода компрессора кондиционера (на картинке красная пунктирная леска)

  • выключить зажигание.
  • покрутить руками ,ту часть муфты по которой бежит ремень.(она должна легко крутиться руками).Середина муфты будет неподвижна.
  • разъединить разъем электромагнитной муфты
  • и подать на желтый провод идущий к муфте 12 Вольт. Вы должны услышать щелчок срабатывающего электромагнита муфты.
  • усилие прокручивания шкива возростет в несколько раз. Это подключился компрессор. Середина муфты будет вращаться вместе со шкивом по которму бежит ремень.
  • если его вообще не возможно провернуть в этой ситуации значит поломка компрессора. С компрессором может быть всё что угодно от разрушения подшипников вала, до заклинивания поршней.

Надо проверить, а потом ,если нужно ,бежать на сервис. Или просто при наличии рук самому заменить неисправные элементы.

После замены компрессора придется заправлять систему маслом и хладогентом. Тут уж без сервиса не обойтись, конечно если кто то из умельцев не работает с заправочными станциями по заправке бытовых кондиционеров и холодильников. В таком случае и заправить Вы сможете сами.

Один мой знакомый. помешанный на экономии топлива, после покупки машины сразу поставил короткий ремень вспомогательных агрегатов. Чтобы при включении обдува лобового стекла, климат контроль не смог включить кондиционер (в таком режиме он принудительно включается). В такой ситуации он экономил 1- 3 литров топлива на 100 км. Лично я не вижу в этом смысла, так как на наших заправках нас обманывают ни чуть не меньше.

Таким же образом можно поступить при выходе из строя компрессора кондиционера или муфты. Короткий ремень стоит дешевле. И ходит дольше ,траэктория движения его не такая ломаная.

Ситуаций по которым муфта не срабатывает можно назвать несколько :

Утечка хладогента из системы,в результате чего не срабатывает верхний датчик на трубке (справа по ходу машины перед моторным щитом), в этом случае муфта не включится, так как контроллер не подаст на неё питание. ( толкая палкой вы просто вводите в зацепление шкив с осью механическим путем, без срабатывания соленоида (электромагнита) муфты, т.е. имитируете её нормальное срабатываение)

Потребуется замер даваления в магистрали. и дозаправка кондиционера хладогентом. Само собой нужно найти место утечки, иначе всё впустую.

неисправность электромагнита или разъема электромагнита

Неисправность блока климат контроля (если машина им укомплектована). Для авто с ручным управлением климатической установкой данный пункт не актуален.

Неисправность механизма муфты (демонтаж, разборка. очистка от коррозии. смазка и сборка) Обратите внимание при сборке что бы масло не попало на рабочую поверхность шкива, иначе ремень привода вспомогательных агрегатов придется скоро менять и промывать рабочие поверхности всех шкивов.

Неисправность термостата (да да не удивляйтесь именно термостата).

Так как температура ОЖ будет выше нормы и контроллер не успевая охладить жидкость будет выключать кондиционер. Он же не догадывается что ОЖ в радиатор не попадает т.к. термостат закрыт и ОЖ циркулирует по малому кругу.

Что касается демонтажа муфты с компрессора на машине, мне такую операцию делать не приходилось.

включать, муфта, компрессор, кондиционер, golf

Муфта кондиционера постоянного вращения в сборе

Муфта постоянного вращения установлена на вал компрессора, который все время находится в движении. Она состоит из 2-х основных частей: срывной пластины и шкива с подшипником. В ней нет электрических деталей, поэтому провода к ней не подведены, и она не включается при подаче напряжения, а вращается постоянно, за счет сигналов, идущих от электромагнитного клапана. Муфта защищает компрессор от повреждений, поскольку срывная пластина — наиболее уязвимая деталь, первая выходит из строя при превышении давления. Шкив муфты изготавливают либо из металла, либо из текстолита.

Проблемы, возникающие при эксплуатации

Сколько бы положительных отзывов не говорили о системе, но, как и всей техника, ей свойственны поломки и сбои в работе. Когда какая-то функция не работает нужно проводить диагностику и исправлять поломку. Выделяют несколько типичных причин, при которых возникают проблемы эксплуатации климат контроля в Volkswagen Polo:

  • Циркуляция охлаждающей жидкости по системе – основная задача компрессора. При полноценной работе, во время включения кондиционера слышно щелчок. Когда появляется вибрация или муфта начинает скрипеть – это повод провести диагностику и устранить поломку. Если не было щелчка, возможно жидкость вытекла, сломался датчик давления или произошла блокировка компрессора.
  • Коррозия радиатора. Его рекомендую чистить, как минимум один раз в год. Чистку нужно проводить аккуратно, чтоб не повредить ребра конструкции. К сожалению, даже бережное отношения при мойке, не может предотвратить появление коррозии. Через несколько лет начинаются появляться мелкие отверстия. Залатав их, образовываются новые, на другом месте.
  • Загрязнение охлаждающей жидкости пылью и грязью в, соединенных между собою, блоком и ресивером осушителем. Процесс происходит за счет взаимодействия гранул силикагеля с картриджем. При ремонте кондиционера, фильтр нужно обязательно менять.

Volkswagen Polo Sedan 2012, 105 л. с электрика и электроника

Ребят а у меня на ходу, когда ехал с кондеем в салон резкий запах типа поленой проводки и кондей закончил работать.Кто что задумывается?

Привет. И у меня на данный момент тоже самое, пошел запах чего то подгоревшего и после нашел что климат не врубается. У тебя в чем неувязка была. Температура на улице 7. был должен включиться.

Компрессор кондюка сдох.Впору не чистил радиатор, он забился, в конечном итоге перегрев системы лишнее давление и вот результат!Сейчас под замену радиатор и компрессор.Хотя может и радиатор отмоется!

Хорошего время суток. Он у тебя не пашит, На Работу кондюка не оказывает влияние температура.

но на мойке, когда машина отогрелась, я слышал как врубается кондей и воздух прохладный подул.

Не включается муфта компрессора кондиционера

Уверен, вопрос уже задавали, но поиском найти не могу. История такова: месяца 2 назад заклинил подшипник компресмора кондиционера и был заменен на новый. Естественно, при замене весь фреон был спущен, давления в системе не было, муфта не включалась. Но на прошлой неделе, когда стало реально жарко, заправил фреон, но муфта так и не включается. Давление есть, подтеков фреона нет. Интересно, что при включении кондиционера сразу запускаются оба вентилятора радиатора даже на холодном моторе, а на муфту идет только 9 вольт вместо 12. Подскажите, какая релюшка отвечает за кондиционер? Заранее благодарен

Комментарии 5

да, обороты растут так же, как когда он работал. кнопка тоже загорается. если я просто дам 12 вольт на муфту она должа щелкнуть даже если машина выключена и фишка к муфте не подключена. с этого и начну. какой там контакт идет на фишку муфты с БУВ не помните? и какой предохранитель проверять?

В этой части БЖ есть ссылки на электросхемы, блоки управления вертушками могут отличаться, т.к. БУВы тоже шли разные по комплектации. У меня с 10ой ноги на БУВе был на фишку контакт. Предохранители отвечающие за кондишку здесь (файл «кондиционер»).

Да там может прыгать от 0 до 10В при хреновом контакте, около 11,5 вольт достаточно чтобы сработал магнит муфты — меньше муфта не сработает. Первое что тебе нужно сделать — дать 12в напрямую по проводу к муфте (естественно от общей цепи изоливать, а то убьешь БУВ или еще его пожгешь) при заправленном и включенной кнопке АС. Если муфта включиться (прижмется и закрутится) — копать дальше. Датчик температуры — не даст включить кондиционер (например зимой). Оба вентилятора должны включаться при нажатии на кнопку AC. Датчик давления исключать тоже не стоит. Если датчик давления неисправен — ему плевать — есть фреон или нет, если он труп — кондей естественно работать не будет. Сам компрессор у тебя включается? Повышает авто обороты? Хоть как-то реагирует на кнопку?

READ  Как снять шкив компрессора кондиционера Nissan Pathfinder

О, почти мой случай, башку нафиг сломал пока искал, менял датчики, блок управления вертушками, даже кнопку AC разбирал… короче — почитай — www.drive2.ru/l/450929235956072567/

похоже. но у меня 4,5 вольта на плюсе еще на фишке, которая идет к муфте. Пойду ващим путем, буду проверять по очереди. А датчик температуры там как привязан, в смысле не понимаю при чем он там? И должны ли оба вентилятора радиатора аключатся когда включаешь кондей? Могу исключить только датчик давления, не включалась ни с фреоном, ни без него

Мой отзыв о «Polo седане»

Русский «Volkswagen»Как известно, Polo седан разработали специально для российского рынка, и собирают его тоже в России, на заводе VW в Калуге. Качество сборки прекрасное. Если на форумах о других собираемых в России иномарках можно встретить отзывы о том, что в полученных автомобилях там и сям встречаются косяки типа торчащих заусенцев или недоприкрученных деталей, то здесь все сделано очень аккуратно и ровно. Никаких отличий от «европейских» хетчбеков Polo.Однако брак сборки я все-таки обнаружил, да еще какой! Как только пошли весенние дожди и слякоть, появилась пренеприятнейшая вещь: в сырую погоду при включении кондиционера откуда-то из-под бардачка на коврик переднего пассажира как будто бы под напором впрыскивалось где-то 100 мл воды. Ситуация повторялась периодически, видимо, по мере набора воды где-то внутри машины.В мае поехал в официальный сервис, «Авилон». Там проверили дренаж (оказался в порядке), пообливали машину водой на мойке – ничего не нашли, эффект не повторился (подозреваю, мало обливали). Посочувствовали, пригласив заезжать в дождь, как вода снова окажется на коврике. Дома, почесав репу, решил не ждать от природы погоды. Ведь не может же на десятки тысяч собранных на конвейере машин быть только у меня такой дефект? Отправил через форму на сайте vw.ru сообщение в русский «Volkswagen» с описанием проблемы и попросил направить меня в такой сервис, который имеет опыт устранения таких неисправностей.Через четыре дня мне позвонили из «Фольксвагена» и сказали, что дефект исправит тот же «Авилон» – они ему дадут соответствующие рекомендации. Потом позвонили из сервиса, пригласили заехать. Интересно, что на обслуживание моей машины прибыл и представитель «Фольксвагена». В итоге оказалось, что при сборке моего автомобиля на заводе забыли проклеить шов, идущий под пластиковым фартуком, на который ложатся «дворники». Вода проникала через этот шов, вызывая описанную проблему. Шов загерметизировали, и – вот уже было два сильных дождя – все вроде бы в порядке.Представители сервиса клялись и божились, что дефект в самом деле очень редкий. В-общем-то, в это можно поверить, так как «Авилон». один из крупнейших центров VW и с их объемами они бы обязательно столкнулись бы с этой проблемой, если бы она была более-менее массовой. К тому же, по просьбе представителя «Фольксвагена» место ремонта сфотографировали – очевидно, с обычной неисправностью так не поступают, последуют оргвыводы.В остальном никаких проблем нет. Даже лампочки не перегорали.Двигатель и трансмиссияНа Polo седан ставят один двигатель – обычный атмосферник объемом 1,6 л и мощностью 105 л.с., и механическую либо автоматическую 6-ступенчатую коробку передач (у меня последняя). Когда я выбирал, какую вообще модель автомобиля купить, этот двигатель мне казался несерьезным: корейцы, например, в Hyundai Solaris и Kia RIO ставят двигатели того же объема, но мощностью уже 122 силы. Но оказалось, что корейские «лошади» как-то дохлее немецких: их более многочисленный табун развивает практически такой же крутящий момент (155 Нм против 153 Нм у Polo), причем при 4200 оборотах в минуту, тогда как Polo – при только лишь 3800 оборотах.Считается, что с «автоматом» нужно ставить двигатели помощнее, сил этак 150. Иначе, типа, «не едет». Ерунда! 105 л.с. Polo в сочетании с автоматической коробкой позволяют вполне эффективно управляться с машиной. Перестроения, обгоны, резкие рывки в образовавшиеся пробелы в пробках – никаких проблем. И это еще даже в простом режиме работы коробки, а есть еще спортивный («S»), в котором передачи переключаются вверх медленнее, а вниз – быстрее, так это вообще огонь. В обоих режимах реакция на педаль газа адекватная: нажимаешь средне – машина сразу набирает ход, нажимаешь «в пол» («кикдаун») – пауза 1-1,5 секунд, переключение передачи вниз и рывок вперед. Никаких ощущений типа «не едет» нет и близко.Да, кстати, кто сомневается, что выбрать при покупке машины – механику или автомат – лично для меня механика теперь (Polo – первая моя машина с автоматом) умерла. Автоматическая коробка ну просто несравнимо комфортнее. А разговоры типа «я люблю чувствовать машину». это, по-моему, из разряда разговоров о «теплом ламповом звуке». На автоматической коробке у VW, кстати, есть ручной режим – дергаешь ручку, переключая передачи вверх-вниз. Ну, я попробовал его, ну, работает. Только зачем? Так и не пользовался им больше.comfort и прочееОтносительная бюджетность машины накладывает определенные ограничения. Шумоизоляция слабее, чем у машины следующего класса – «Джетты», звук двигателя не так приглушен. Но, тем не менее, шумность в салоне вполне приемлемая, разговаривать и слышать собеседника на 120 километрах в час можно не напрягаясь.Желание маркетологов «Фольксвагена» подчеркнуть отличия Polo от других, более дорогих моделей местами доводит до смешного (с грустью). Например, у меня в машине есть такие дорогие опции, как климат-контроль, кожаный мультируль, подогрев лобового стекла, система ESP, боковые подушки безопасности. Но зато нет лампы освещения для задних пассажиров (копеечный ведь плафон!). Также тут сэкономили на опять же копеечной подсветке бардачка (мне не важно, я им не пользуюсь, но на форумах народ воет). Подсветка багажника (если уж пошла такая пьянка) есть.Штатная магнитола и акустика очень порадовали. Я, конечно, не маньяк (см. «теплый ламповый звук»), но как-то улучшать желания нет. Вот, правда, на отдельных песнях, где низкие частоты специфические, обшивка дверей начинает резонировать. Надо, наверное, шумоизоляцию все-таки сделать.Печка вот слабая. При температурах ниже.10 салон прогревается долго: только минут через 15 в нем можно находиться без шапки, а еще через 15 становится достаточно комфортно. Но это недостаток многих машин, в том числе гораздо более дорогих, так что это зло неизбежно.В общем, впечатления в основном положительные.

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

READ  Какое Масло Заливается В Отбойный Молоток

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

Не включается муфта компрессора кондиционера. На компрессоре кондиционера нет массы. VW Golf 4, Passat, Polo, Bora.

5 дек. 2012 г Кондиционер включается сам:. У меня почти сразу включается, когда отопитель включен, видимо для того чтобы выхлопные газы в.