Инструмент

Переделка Аккумулятора Шуруповерта На Li Ion

Переделка аккумулятора Шуруповёрт на Li-Ion

Ничего нового я в этой статье не скажу, но просто охото поделиться опытом апгрейда аккумов моего старенького Шуруповёрт Makita. Вначале данный инструмент был рассчитан на никель-кадмиевые батареи (Которые издавна уже погибли, как погибли и приобретенные на замену такие же). Недочеты Ni-Cd известны: низкая ёмкость, маленькой срок жизни, высочайшая стоимость. Потому уже издавна производители аккумуляторных инструмента перебежали на литий-ионные батареи.

Ну, а что делать тем, у кого инструмент старенькый? Да всё до боли просто: выкинуть Ni-Cd банки и поменять их на Li-Ion пользующегося популярностью формата 18650 (маркировка обозначает поперечник 18 мм и длину 65 мм).

Как разобрать аккумулятор Шуруповёрт

Как разобрать старенькый аккумулятор? Есть батареи, где половинки корпуса крепятся винтами, но есть и на клею. Мои батареи как раз из последних, и я вообщем длительное время считал, что их нереально разобрать. Оказалось, что может быть, если у тебя есть молоток.

В общем, при помощи насыщенных ударов в периметр кромки нижней части корпуса (молоток с нейлоновой головкой, аккумулятор необходимо держать в руке на весу) место клейки удачно разъединяется. Корпус при всем этом никак НЕ повреждается, я уже 4 штуки так разобрал.

Переделка Аккумулятора Шуруповерта На Li Ion

Интересующая нас часть.

Вот старенькой схемы необходимы только контактные пластинки. Они крепко приварены к верхним двум элементам точечной сваркой. Отковырять ссору можно отвёрткой либо плоскогубцами, но колупать нужно очень аккуратненько, чтоб не сломать пластик.

Всё практически готово для предстоящей работы. Кстати, штатные термодатчик и размыкатель я оставил, хотя они уже не особо животрепещущи.

Но очень даже возможно, что наличие ЭТИХ частей нужно для обычной работы штатного зарядного устройства. Потому безотступно рекомендую их сохранить.

Какая нужна плата и какие нужны элементы для переделки Шуруповёрт на литий-ион

Так вот мой аккумулятор на 9,6 В и ёмкостью 1,3 А ч. При наивысшем уровне заряда он имеет напряжение 10,8 вольт. Литий-ионные элементы имеют номинальное напряжение 3,6 вольта, наибольшее. 4,2. Как следует, для подмены старенькых никель-кадмиевых частей на литий-ионные мне потребуются 3 элемента, их рабочее напряжение будет 10,8, наибольшее. 12,6 вольт. Превышение номинального напряжения никак НЕ повредит мотора, Он не сгорит и при большей разнице, волноваться не нужно.

Литий-ионные элементы, как это всем издавна понятно, категорически НЕ обожают перезаряд (напряжение выше 4,2 В) и лишние разряд (ниже 2,5 В). При таких превышение рабочего спектра элемент очень стремительно деградирует. Потому литий-ионные элементы всегда работают в паре с электрической платой (BMS. Battery Management System), управляющей элементом и контролирующем как верхнюю, так и нижнюю границу напряжения. Это плата защиты, просто отсоединяющая банка от электронной цепи при выходе напряжения за границы рабочего спектра. Потому кроме самых частей, будет нужно такая плата BMS.

Сейчас два принципных момента, с Которым я пару раз безуспешно экспериментировал, Пока не пришёл к правильному выбору. Это. очень допустимый рабочий ток самых Li-Ion частей и наибольший рабочий ток BMS-платы.

В шуруповёрте рабочие токи при высочайшей нагрузке добиваются 10-20 А. Потому и элементы необходимо брать такие, Которые способны отдавать высочайшие токи. Лично я удачно пользуюсь 30-ампернымы элементами 18650 производства Sony VTC4 (ёмкостью 2100 мАч) и и 20-ампернымы Sanyo UR18650NSX (ёмкостью 2600 мАч). Они нормально работают в моих Шуруповёрт. А вот, к примеру, китайские TrustFire 2500 мАч и японские светло-зелёные Panasonic NCR18650B на 3400 мАч НЕ годятся, они на такие тока НЕ ​​рассчитаны. Потому не нужно гнаться за ёмкостью частей. даже 2100 мАч более чем довольно; главное при выборе. не просчитаться с очень допустимым током разряда.

И точно так же, BMS-плата должна быть рассчитана на высочайшие рабочие токи. Я лицезрел в Youtube, как люд собирает батареи на 5-ти либо 10-амперных платах. не знаю, лично у меня такие платы при включении Шуруповёрт сходу уходили в защиту. По-моему, это выброс средств. Скажу так, что сама компания Makita ставит в свои батареи 30-амперные платы. Потому я пользуюсь 25-ампернымы BMS, купленнымы на Алиэкспрессе. Они стоят около 6-7 баксов и Ищутся по запросу «BMS 25A». Так как нужна плата на сборку из 3-х частей, то нужно находить такую ​​плату, в заглавии которой будет «3S».

Ещё один принципиальный момент: у неких плат на зарядку (обозначение «С») и нагрузку (обозначение «P») могут идти различные контакты. К примеру, плата может иметь три контакта: «P-«, «P» и «C-», как на родной макитовской литий-ионной плате. Такая плата нам не подойдёт. Зарядка и разрядка (charge / discharge) Должны осуществляться через один контакт! Другими словами, на плате должно быть 2 рабочих контакта: просто «плюс» и просто «минус». Так как наше старенькое зарядное устройство также имеет только два контакта.

В общем, как уже можно было додуматься, я со своими тестами выкинул массу средств как на некорректные элементы, так и на некорректные платы, совершив все ошибки, Которые можно было совершить. Зато получил неоценимый опыт.

Собираем литиево-ионный аккумулятор

Вот новые элементы Sanyo UR18650NSX (по этому артикула их можно отыскать на Алиэкспрессе) ёмкостью 2600 мАч. Для сопоставления, старенькый аккумулятор имел ёмкость всего 1300 мАч, вдвое меньше.

Нужно припая провода к элементам. Провода необходимо брать сечением не мене 0,75 кв.Мм, ведь тока у нас будут немалые. Провод с таким сечением нормально работает с токами более 20 А при напряжении 12 В. Паять литий-ионные банки можно, краткосрочный перегрев им никак НЕ повредит, это испытано. Но нужен неплохой быстродействующими флюс. Я пользуюсь глицериновым флюсом ТАГС. Полсекунды. и всё готово.

Припаивая другие концы проводов к плате согласно схеме.

На контактные разъёмы батареи я всегда пускаю ещё более толстые провода по 1,5 кв.Мм. так как место позволяет. До того как их припаивать к ответным контактам, на плату Надевайте отрезок термоусадочной трубки. Она нужна для дополнительной изоляции платы от аккумуляторных частей. В неприятном случае острые края пайки просто могут протереть либо проткнуть узкую плёнку литий-ионного элемента и вызывать замыкание. Можно и НЕ использовать термоусадку, но хотя бы что-то изолирующее проложить меж платой и элементами совсем нужно.

READ  Какое Масло Можно Лить В Мотоблок

Сейчас всё заизолировано как следует.

Контактную часть можно укрепить в корпусе аккума парой капелек супер-клея.

Аккумулятор готов к сборке.

Отлично, когда корпус на винтах, но это не мой случай, потому я просто опять склеивая половинки «Моментом».

Зарядка батареи делается штатным зарядным устройством. Правда, метод работы изменяется.

У меня есть два зарядных устройства: DC9710 и DC1414 T. И работают они сейчас по-другому, потому я расскажу, как конкретно.

Зарядное устройство Makita DC9710 и литий-ионная батарея

Ранее заряд аккума контролировало же устройство. При достижении полного уровня оно останавливал процесс и сигнализировало в окончании зарядки зелёным индикатором. Но на данный момент контролем уровня и отключением питания занимается установленная нами схема BMS. Потому по окончании зарядки красноватый светодиод на зарядном устройстве просто выключится.

Если у вас конкретно такое старенькое устройство. для вас подфартило. Так как с ним всё просто. Пылает диодик. идёт зарядка. Погас. зарядка завершена, аккумулятор стопроцентно заряжен.

Зарядное устройство Makita DC1414 T и литий-ионная батарея

Тут есть маленький аспект, який необходимо знать. Это ЗУ поновее и предназначено оно для зарядки более широкого спектра аккумов от 7,2 до 14,4 В. Процесс зарядки на нём идёт как обычно, пылает красноватый светодиод:

А вот когда аккумулятор (которому в случае NiMH-элементов положено иметь наибольшее напряжение 10,8 В) достигнет 12 вольт (у нас же Li-Ion элементы, в каких наибольшее Суммарное напряжение может составлять 12,6 В), зарядник снесёт крышу. Так как Он не поймёт, какой конкретно аккумулятор он заряжает: или 9,6-вольтовый, или 14,4-вольтовый. И в этот момент Makita DC1414 войдёт в режим ошибки, попеременно мигают красноватым и зелёным светодиодом.

Это нормально! Ваша новенькая батарея всё равно зарядится. правда, не до конца. Напряжение будет составлять приблизительно 12 вольт.

Другими словами какую-то часть ёмкости с этим зарядным устройством вы упустите, но мне кажется, это можно пережить.

Итого модернизация аккума оBoschлась приблизительно в 1000 рублей. Новый макитовский Makita PA09 стоит вдвое дороже. Причём мы в итоги получили в два раза огромную ёмкость, а предстоящий ремонт (в случае нескоро выхода из строя) будет заключаться исключительно в подмене литий-ионных частей.

Соединение элементов батареи

Соединение Li-Ion аккумов для шуроповерт производится Несколькими методами:

  • Применение Особых кассет. Способ резвый, но контакты владеют огромным переходным сопротивлением, могут стремительно разрушиться от сравнимо огромных токов;
  • Пайка. Метод, пригодны для умеющих паять, потому что нужно владеть определенными способностями. Пайка должна выполняться ускоренного, так как припой стремительно остывает, а длинный нагрев может разрушить аккумулятор;
  • Точечная сварка. Является желаемым способом. Но не все имеют сварочный аппарат, такие услуги могут оказать спецы.

Соединение частей пайкой

Принципиально! Элементы Должны соединяться поочередно, тогда напряжение аккумов складывается, а емкость не изменяется.

На втором шаге припаиваются провода к контактам собранной батареи и к защитной плате согласно схеме подключения. К контактам самой батареи для силовых цепей припаиваются провода с площадью сечения 1,5 мм². Для вторых цепей можно брать провода потоньше. 0,75 мм²;

Потом на батарею надевается кусочек термоусадочной трубки, но это не обязательно. На защитную микросхему также можно надеть термоусадку, чтобы изолировать ее от соприкосновения с аккумами, по другому острые выступы пайки способны разрушить оболочку элемента и спровоцировать КЗ.

Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 18650

Индустрия издавна выпускает шуруповерты, и многие люди владеют старенькыми моделями с никель-кадмиевыми и никель-металлогидриднымы аккумами. Переделка шуруповерта на литой дозволит сделать лучше эксплуатационные свойства аппарата, а не покупая новый инструмент. На данный момент много компаний предлагают услуги переделки аккумов шуруповерта, но сделать это можно и своими руками.

Переделка шуруповерта на литиевые батареи

Советы по выбору защитной микросхемы

Литий-ионный аккумулятор шуруповерта НЕ сумеет нормально работать без защитной платы BMS. Реализующиеся экземпляры имеют различные свойства. Маркировка BMS 3S подразумевает, к примеру, что плата рассчитана на 3 элемента.

На что нужно Направьте внимание, чтобы избрать подходящую микросхему:

  • Наличие балансировки для обеспечения равномерности заряда частей. Если она находится, в описании технических данных должно стоят значение тока балансировки;
  • Наибольшее значение рабочего тока, выдерживаемого продолжительно. В среднем, нужно ориентироваться на 20-30 А. Но это находится в зависимости от мощности шуруповерта. Маломощным довольно 20 А, массивным. вот 30 А;
  • Напряжение, при достижении которого происходит отключение аккумов при перезаряда (около 4,3 В);
  • Напряжение, при котором отключается шуруповерт. Нужно подобрать это значение, Исходя из технических черт аккумуляторных элемента (малое напряжение. около 2,6 В);
  • Ток срабатывания защиты от перегрузки;
  • Сопротивление транзисторных частей (выбирается малое значение).

Принципиально! Величина тока срабатывания при перегрузке не имеет огромного значения. Это значение отстраивается от тока рабочей нагрузки. При краткосрочных перегрузках, даже если инструмент Отключился, нужно отпустить пусковую кнопку, а потом можно продолжать работать.

Схема соединения частей с защитной платой

Имеет ли контроллер функцию автозапуска, можно установить по наличии записи «Automatic recovery» в технических данных. Если таковой функции имеется, то чтобы вновь запустит шуруповерт после срабатывания защиты нужно будет вынимать аккумулятор и подключать его к ЗУ.

Выбор аккумуляторов

Нередко для шуруповертов употребляются батареи напряжением 12 В. Причины, Которые нужно учесть при выборе Li-Ion аккума для шуруповерта:

  • В схожих инструментах используются элементы с высочайшими значениями разрядного тока;
  • В почти всех случаях емкость элемента находится в оборотной зависимости от тока разряда, потому нельзя выбирать его только по емкости. Основным показателем является ток. Значение рабочего тока шуруповерта можно поглядеть в паспорте инструмента. Как правило это от 15 до 30-40 А;
  • Не рекомендуется при подмене аккума шуруповерта на Li-Ion 18650 использовать элементы с различными значениями емкости;
  • Время от времени встречаются советы применить литиевые аккумулятор от старенького ноутбука. Это полностью неприемлимо. Они рассчитаны на еще наименьший ток разряда и имеют неподходящие технические свойства;
  • Количество частей считается, Исходя из приблизительно соотношения. 1 Li-Ion на 3 Ni-Cd. Для 12-вольтовой батареи пригодится для подмены 10 старенькых банок поставит 3 новых. Уровень напряжения будет немного снижен, но если установить 4 элемента, то завышенное напряжение уменьшит срок службы электродвигателя.
READ  Как Хранить Литиевые Аккумуляторы Для Шуруповерта

Принципиально! Перед сборкой нужно произвести полный заряд всех частей для уравнивания.

Трудности при переделки

В Li-Ion батареях находятся конкретные недочеты, такие как нехорошая работа при низких температурах. Кроме того, при переделки шуруповерта на литиевые батареи 18650 может повстречаться ряд проблем:

  • Эталон 18650 значит, что поперечник 1-го аккумуляторных элемента равен 18 мм при длине 65 мм. Эти габариты НЕ совпадают с размерами никель-кадмиевых либо никель-металлогидридных частей, установленных ранее в шуруповерте. Подмена аккумов востребует расположить их в штатном корпусе АКБ, плюс установка защитной микросхемы и соединительных проводов;
  • Напряжение на выходе литиевых частей. 3,6 В, а на никель-кадмиевых. 1,2 В. Допустим, номинальное напряжение старенькой батареи. 12 В. Такое напряжение при поочередном соединении Li-Ion частей обеспечить нельзя. Рамки колебания напряжения при зарядно-разрядных циклах ионного аккума также изменяются. Соответственно, переделанные батареи могут быть несовместимы с шуруповертом;
  • Ионные батареи отличаются специфичностью работы. Они плохо выдерживают напряжение перезаряда больше 4,2 В и разряда меньше 2,7 В прямо до выхода из строя. Потому, когда переделывают АКБ, в шуруповерте нужна установка защитной платы;
  • Имеющимся зарядным устройством бывает нельзя пользоваться для шуруповерта с Li-Ion аккумом. Будет нужно также его переработать либо приобрести другое.

Принципиально! Если дрель либо шуруповерт дешевенькие и не очень высококачественные, то Лучше не заниматься переделкой. Это может выйти дороже цены самого инструмента.

Преимущества литий-ионных аккумуляторов

Никель-кадмиевые батареи владеют низкой ценой, выдерживают много зарядных циклов, а не страшатся низких температур. Но ёмкость батареи будет понижаться, если поставит ее на заряд, а не дождавшись полного разряда (эффект памяти).

Литий-ионные батареи имеют последующие достоинства:

  • Высочайшая емкость, которая обеспечит большее время работы шуруповерта;
  • Наименьшие размеры и вес;
  • Отлично сохраняет заряд в нерабочем состоянии.

Но литиевые аккумулятор для шуруповерта плохо выдерживает полный разряд, потому заводские инструменты на таких аккумах оснащают дополнительными платами, защищающимы работу батареи от перегрева, КЗ, лишнего заряда во избежание взрыва, полного разряда. При установке микросхемы конкретно в аккумулятор происходит размыкании цепи, если неиспользуемая батарея находится раздельно от инструмента.

Разборка корпуса аккумулятора

Корпус нередко бывает собран на шурупах-саморезах, другие варианты. при помощи защелок либо клея. Склеенный блок разобрать труднее всего, приходится использовать особый молоток с пластмассовой головкой, чтоб не разрушить части корпуса. Изнутри все удаляется. Повторно применить можно только контактные пластинки либо всю клеммную сборку для подключения к инструменту, зарядном устройству.

Сборка аккумулятора

Предстоящая подмена аккума состоит из последующих шагов:

  • Отлично вычищаются разобранный части корпуса;
  • Потому что габариты новых аккумуляторных частей будут меньше, их необходимо накрепко зафиксировать: наклеить к внутренней стене корпуса клеем «Момент» либо герметиком;
  • К старенькому клеммники припаиваются плюсовой и минусовой провод, он помещается на прежнее место в корпусе и фиксируется. Укладывается защитная плата, соединяются части аккумуляторных блока. Если они были ранее приклеены, то снова употребляется «Момент».

Зарядное устройство

Литий-ионный аккумулятор шуруповерта нельзя зарядит подключением к обычно блока питания. Для этого употребляется зарядное устройство. Блок питания просто выдает размеренное напряжение заряда в данных границах. А в зарядном устройстве определяющий параметр. ток заряда, Влияющий на уровень напряжения. Его значение ограничивается. В схеме ЗУ есть узлы, отвечающие за прекращение процесса заряда и другие защитные функции, к примеру, отключение при Неточное полярности.

Простейшее ЗУ. блок питания с включенными в схему сопротивлением для понижения зарядного тока. Время от времени подключают еще таймер, срабатывающей по истечение установленного временного промежутка. Все эти варианты НЕ содействуют длительно срока службы аккума.

Методы зарядки LI Ion аккумов для шуруповерта:

  • Применение промышленного зарядного устройства. Нередко оно подходит и для зарядки новейшей батареи;
  • Переделка схемы зарядного устройства, с установкой дополнительных частей схемы;
  • Покупка готового ЗУ. Неплохой вариант. IMax.

Допустим, существует старенькое ЗУ Makita DC9710 для зарядки Ni-Cd батареи на 12 В, имеющее индикации в виде зеленоватого светодиода, сигнализирующего о окончании процесса. Наличие платы BMS дозволит приостановить заряд по достижении данных пределов напряжения на элемент. Зеленоватый светодиод при всем этом НЕ зажгется, а просто погаснет красноватый. Заряд закончен.

Зарядное устройство Makita DC9710

ЗУ Makita DC1414 T создано для заряда широкой линейки аккумуляторных батарей 7,2-14,4 В. В нем при срабатывания защитного отключения по окончании заряда индикация Не будет работать корректно. Наблюдается мерцания красноватого и зеленоватого света, что тоже говорит о окончании заряда.

Можно Получить усовершенствованный электроинструмент с увеличенным временем автономной работы.

Если у Вас есть (либо залежался у знакомых) старенькый Шуруповёрт на Ni-Cd и все батареи сели, да ещё зарядное сломалось (сгорело), ​​Закажите на али плату MT3608 с 40р, выищите старенькое зарядное устройство от мобильника (у всех много) и старенькые батареи от ноутбука (из их нам необходимы батареи Li-Ion 18650).

Сейчас мы будем переделывать старенькый Шуруповёрт с никель-кадмиевых аккумов на литий-ионные, и соответственно видоизменять его зарядное устройство.

Всё просто переделывается. Начнём с аккумов.

Если Шуруповёрт был на 12В, нам будет необходимо 4 аккума 18650 (16.8В максимум), если на 14.4В. 5 шт (21В максимум), если на 18В. то 6 шт (25.2В максимум). Припас прочности электродвигателя и других устройств в шуруповёрте большой, а нам увеличение мощности НЕ помешает.

Поначалу тестируются батареи 18650 Li-Ion, если есть из чего выбирать, подбираются с схожей ёмкостью. Недешево и точно это можно сделать при помощи устройства BT-C3100 V2.2 либо аналогично. Заводская ёмкость аккумов 18650 из ноутбуков 2000-2200 мАч, написанная на их, если нет, то можно разделять на 2 ёмкость, написанную на шильдике гулкого аккума. Прогонка будет лучше, если дать 3 цикла заряд / разряд. Если замеренная ёмкость на 5-10% ниже написанное, то допустим, если же ёмкость очень ниже. то батареи утратили емкость. Также замеряем в приборе внутреннее сопротивление аккумов и оно тоже должно быть схожим.

Без четких устройств довольно зарядит Li-Ion 18650 батареи к 4.2V в хоть какой подходящей к ним зарядке с ограничением по напряжению, дать схожую нагрузку и через однообразное время застыл на их напряжение. Если свалилось до схожих величин, то нормально. К примеру, нагружая на сто процентов Заряженные 18650 на нагрузку 3-5 Ом (ток от 1.5 до 0.8 А), и через однообразное время (например три минутки) меря, сколько осталось от 4.2В под нагрузкой и без нагрузки. Если конечное напряжение под нагрузкой и без нагрузки идиентично, батареи подходят. Это гласит о схожей нагрузочной возможности и идиентично внутреннем сопротивлении.

READ  Как Резать Плинтуса На Потолок Углы

Из корпуса сменного аккума выкидываем старенькые севшие / замкнувшие Ni-Cd батареи, и запаиваем заместо их Li-Ion на требуемое нам напряжение. В самых аккумов Li-Ion лучше бросить плоские соединители от ноутбука, но, если всё же будете паять к Li-Ion провода, место пайки охлаждаем обдувом, паяйте стремительно с флюсом либо кислотой, чтобы уменьшить время нагрева поверхностей аккума, во избежание выхода из строя. Провода для пайки берите от старенького компьютерного БП, либо толще.

Лучше будет, если батареи припая через плату балансира зарядки: «4S либо 6S balance protection board», она не даст аккумулятор перезарядится выше 4.2V. Также через такую ​​плату будут лучше заряжаться разноёмкостные батареи, но в случае различных аккумов будут намного резвее деградировать наименее ёмкие, поэтому как они будут разряжаться ниже малого напряжения 2.8V, в то время как на более ёмких ещё будет припас напряжения. Шуруповёрт ещё крутит, но более слабенькие батареи уже деградируют.

Потом проверяем, как крутит Шуруповёрт на Li-Ion акках, как правило это увеличение мощности на 20-40% и уменьшение веса сменного аккума.

Сейчас перебегаем к переделка зарядки, в особенности, если она сгорела, либо её нет. В различных компаний они различные, Bosch, Shturm, Hitachi, всё различное. Из корпуса зарядки можно достать всю начинку, не считая клеммной колодки. По сути, нам нужна только клеммная колодка для подключения сменного аккума. Конечно, в корпусе всё будет лучше. Мне было очень много тока от томного трансформатора, и он был тяжел, потому я отыскал ему наилучшее применение (в лабораторный БП).

Припаивая выход зарядного для сотового к плате MT3608 на VIn контакты, плюс, минус. Включаем, подкручиваем резистор к подходящего нам напряжения на выходе, это 16.8, 21 либо 25.2В соответственно, какой у вас аккумулятор Li-Ion.

MT3608. это Step Up (повышающей) конвертер напряжения с широтоимпульсной модуляцией, на обыденных платах выходной конденсатор необходимо перепаять на большой контакт выхода VOut и соответственно зачистит землю рядом с ним для припайки конденсатора. Это недоделки китайцев, плата худо работает с завода.

Делаем ограничение тока заряда, для этого нам нужен резистор 5-15 Ом и самый обычной и маленький диодик. Припаивая провод плюса VOut впрямую к клеммной колодки на плюс аккума. А VOut- через резистор в минусовом проводит. С измерительной точки резистора диодик (анодом) мы припаяй (катодом с полосой) на сигнал FB микросхемы, это 3-й контакт MT3608, мелко, но он прозванивается на потенциометра с другой стороны платы, куда легче паять.

Подключайте аккумулятор на зарядку и проверяем ток заряда, это будет от 50 мА (15 Ом) до 200 мА (5 Ом). Соответственно ток с сотовой зарядки будет, например 50мА (21В / 5В / КПД) = 300мА, а для 200мА (21В / 5В / КПД) = 1200мА (может быть очень огромным, а не любая сотовая зарядка это потянет). Проверяем зарядку, если она нагревается либо напряжение с неё проседает с 5В до 2.5В, то следует уменьшить ток, во избежание перегрева.

Вы спросите, почему таковой небольшой ток зарядки, ведь будет длительно заряжаться. 1-ый момент, при огромных токах заряда, близких к 1.0C (С-ёмкость Li-Ion аккмулятора), время заряда около часа, аккумулятор точно погибает через 1-2 года таких зверствах. 2-ое, даже старенькые Li-Ion батареи имеют свойство восстанавливаться при низких токах зарядки (если естественно химия НЕ потекла и НЕ вздулись), и зарядка низким током точно продлит жизнь аккума. Можно поглядеть https://www.Youtube.com/watch?V=ep8o8DVPz_0 для исследования вопроса.

Минусы: длительное время полного заряда (10-20 часов). Последнего не лучше сажать Li-Ion батареи ниже 3V на ячейку, то бишь делать полный разряд (когда Шуруповёрт крутит существенно слабее), Li-Ion батареи намного ранее теряют ёмкость на холоде, уже при 0 градусов Шуруповёрт не достаточно проработает (Можно одеть перчатку либо платок либо шарф лишь на аккумулятор Шуруповёрт для недолговременной работы на холоде, либо отогревать только аккумулятор в помещении на отопительной батарее).

Заместо зарядки от сотового можно брать 5В либо 12В с компьютерного БП либо БП от роутера / модема.

Как-то мне попалась очень слабенькая китайская зарядка от сотового. Добавлено 5В, 450м. Даже при 21V 50 мА, MT3608 перегружало зарядку и напряжение на выходе падало до 2В, зарядка закипала. Что пришлось переработать:

Поначалу я сделал ограничение напряжения начала преобразования U вх для MT3608 (чтобы конвертер НЕ переводил БП зарядного в состояние 2В 2А, когда всё начинал очень грется и сгоре). На схеме из обычных деталей резистор R2 можно поменять подстроечник на 1-10-100кОм (нормально 10к и R1 10к тогда). Это отдало возможность заводится StepUp конвертора только от завышенного входного напряжения, наибольший ток для китайской зарядки был при напряжении 4.3 В, если чуток повысить подстроечник, работа конвертера прекращалась и напряжение подскакивало до 5В.

Ещё захотелось поднять зарядный ток, 21V 80 мА было не много.

Чем выше напряжение на вторичной обмотке высокочастотному трансформатора преобразователя БП зарядки, тем больше мощности можно снять при схожей токе (а наибольший ток находится в зависимости от сечения провода), но можно дойти до перенасыщении либо перегрева трансформатора, и схема БП может уходить в защиту либо сгоре.

На выходе в БП зарядки есть оптрон оборотной связи и стабилитрон на 3-4 Вольта либо резисторы для стабилизации 5.2В. Мне подфартило и попалось зарядное в том числе и с защитным стабилитроном на 7.5В, который я запаяли заместо измерительного стабилитрона, и получил на выходе зарядного 9В. Выше 10В зарядное для сотового Лучше не разгон, обычно на 11-12 вольтах идёт срыв стабилизации.

В итоги подкрутил ограничение употребления входного напряжения на 8.2 вольта, получил на выходе конвертера 21V 140мА, в итого 13 часов заряда для моих 2000мАч аккумов 18650 нормально.

Тэги: из подручных деталей, можно всюду отыскать, вседоступны, просто переработать, простота, проще, когда ничего нет.

Оставляйте комменты, делитесь опытом, советуйте, у кого что вышло, как лучше переработать. Если Снимите по переделки, выложите сюда ссылку.