Пилы

Развод и заточка лучковой пилы по дереву. Форма зубьев ножовки

Развод и заточка ленточных пил по дереву своими руками

Ленточные пилы являются неотъемлемым элементом одноименных станков, созданных для обработки разных материалов. Режущие детали в процессе работы повсевременно подвергаются усиленным нагрузкам, вследствие чего затупляются и временами требуют заточки. Заточка ленточной пилы может осуществляться в спец мастерской либо же в домашних критериях при соблюдении определенной технологии и наличии соответственных приспособлений. Для того чтоб верно выполнить заточку пильного полотна, следует знать особенности его конструкции и разбираться в различиях ленточных резаков. В нашей статье мы поведаем, как верно заточить затупленный инструмент и возвратить ему прежнюю остроту.

Сначала, самый весомый плюс – ширина пропила инструмента. И вправду, трудно не увидеть, что она существенно меньше, ежели чем у дисковых инструментов. И если для пиления экономной древесной породы этот момент сущий пустяк, то для резания ценных пород древесной породы и элитного материала лучше использовать, по понятной причине, ленточные пилы.

Ну и позже, кроме этого ленточной пилой вероятна вырезка всех заготовок. К тому же, инструмент обладает солидной скоростью работы и высочайшим качеством поверхности среза.

Но, непременно, для чувства всех этих плюсов нужно трепетно подойти к заточке и разводке ленточной пилы.

развод, заточка, пила, дерево
развод, заточка, пила, дерево
развод, заточка, пила, дерево

Почему пила плохо пилит?

Это может быть следствием огромного угла заточки зуба, что сопровождается при входе пилы в древесную породу скачком ввысь. Потом обычно пиление протекает нормально до самого конца, но на выходе из бревна пила падает вниз. Таковой режим пиления именуют «отжатием», так как пила отжимается. Выход из положения – уменьшение угла заточки градуса на 2-3.

При значимом угле заточки и недостающем разводе пила сначала входа в бревно совершает скачок ввысь и форма доски выходит кривой в «виде сабли». Качество доски восстанавливается уменьшением угла заточки градуса на 2 и повышением развода. Доска получится похожей «на саблю» и при «нырянии» пилы вниз. Это есть совместное следствие малого угла заточки и недостаточной разводки. Выйти из этого положения можно повышением заточного угла на два градуса и повышением развода.

Если доска обильно облеплена рыхловатыми на ощупь опилками, то это говорит о малом разводе, который просит роста при одновременном уменьшении угла заточки.

Пропил в виде волны при острой пиле вызывается очень небольшим разводом, который нужно довести до обычной величины.

Пиление тупой, никогда не переточенной пилой приведет к тому, что она треснет по ложбинкам зуба. Это может произойти, если пробовать распустить дерево пилой, развод которой недостаточен для данной работы либо продолжать пилить уже затупленным полотном.

На пиле могут образоваться трещинкы с тыльной стороны, когда расстояние меж задними упорами направляющих роликов и задней частью полотна очень велико.

Явление «накатывания» опилок на полотно наблюдается, когда зубья пилы не очень разведены и в пропиле нет подходящего объема воздуха. В данном случае пила разогревается из-за трения об опилки, что приводит к напеканию древесной пыли на полотно пилы.

Если «накатывание» опилок занимает внутреннюю поверхность зуба, а полотно пилы незапятнанное, то это разъясняется рядом обстоятельств: нехороший заточкой (очень большой подачей либо толстым съемом материала, приводящим к нехорошему качеству поверхности впадины зуба), чрезвычайно большим заточным углом зубьев либо продолжением пиления затупленной пилой.

Время от времени наблюдаются трещинкы со стороны впадин зубьев. Обычно так происходит, когда при переточках за один проход снимается много металла, что ведет к перекалу кромки зуба.

Многих заморочек получится избежать, если уделять довольно внимания заточному камню, повсевременно и кропотливо его заправлять.

Нужно держать в голове, что какой бы неплохой станок не применялся для роспуска древесной породы, это всего только привод для пилы. Качество и эффективность работы по распилу на 90% связано с правильным обслуживанием пилы и только на 10% от общего состояния станка.

Заточной угол определяется углом отхода кромки зуба от вертикальной полосы. Предпочтительный почти всегда угол заточки равен 10-12о. Если распиливаются твердые породы и промерзлая древесная порода, то величина угла заточки должна быть 8-10о. Для распиловки мягеньких пород он возрастает до 12-15о.

Разводка зубьев очень сказывается на свойствах режущей кромки зуба. Нужно держать в голове, что заточка зубьев уменьшает их высоту, а означает и разводку.

Заточные характеристики пилы ленточного типа в функции от породы распускаемой древесной породы показаны в нижеследующей таблице.

Хар-ка лезвия Очень мягенькие породы Породы средней мягкости
Свежайшая смолистая Свежайшая несмолистая Вяленая пролежавшая 3-5 лет Мороженая
Угол заточки 12-16 12-16 12 8-12 8-10
Высота зуба 6,4мм 4,8мм 4,8мм 4,8мм 4,5мм
Разводка зуба 0,61-0,66мм 0,58-0,61мм 0,51-0,56мм 0,41-0,46мм 0,41-0,46мм
Твердые породы
Свежайшая Вяленная
10-12 8-10
4,5мм 4,0мм
0,41-0,46мм 0,41-0,46мм

Эти табличные данные не носят директивного нрава, потому к каждой породе древесной породы нужен личный подбор характеристик инструмента. Качество распиловки связано не только лишь с удачным подбором этих характеристик, да и от места, где идет применение, либо от региона произрастания древесной породы, которая доставлена сюда на распиловку. Дело в том, что даже деревья одной и той же породы, могут иметь разную плотность и смолистость, обусловленную регионом.

Чтоб придать ленточной пиле огромную стойкость и получить высококачественный рез, нужно обильное смачивание полотна водой при распиловке деревьев с огромным м смолы. Пилам же для распиливания деревьев с малым м смолы нужен мыльный раствор для смачивания. В мороз пилу идеальнее всего смачивать соляркой.

Разводка зубьев

Зубцы отклоняют от плоскости лезвия в шахматном порядке, к примеру, все четные влево, все нечетные вправо. Только очень бывалые плотники способны разводить пилы по дереву «на глаз». Такое умение приходит после нескольких сотен разведенных пил. Наименее опытным мастерам лучше пользоваться особым инвентарем — разводкой. Самая обычная версия инструмента представляет собой плоскую пластинку из крепкого металла с прорезью, в которую полотно заходит внатяг, с наименьшим зазором. Полотно пилы следует зажать в слесарные тиски. Зубцы должны мало выступать из-за губок. Зубья один за одним зажимают в пазу инструмента пластинки и отгибают в средней части. Угол разводки требуется повсевременно держать под контролем. Поначалу отгибают все четные зубцы в одну сторону, позже все нечетные – в другую. По окончании разводки можно развести губы на ширину разводки и протянуть меж ними полотно. Если какие-либо из зубцов окажутся отогнуты больше, чем необходимо, они будут задевать за тиски. Их необходимо поправить.

развод, заточка, пила, дерево

Полотна с калеными зубами разводке не подлежат.

Зачем затачивать полотно на ручной ножовке и когда нужна заточка

Каждый инструмент имеет свои технические характеристики. При этом касается это не только лишь электроинструмента, да и ручного. Главный параметр ручного режущего инструмента — это качество заточки зубьев. От этого параметра зависит не просто возможность распилить заготовку, но к тому же величина прикладываемых усилий со стороны пильщика. Если ножовка «тупая», то распилить заготовку получится с огромным трудом (если вообщем получится).

О том, что инструмент нуждается в восстановлении остроты зубьев. Свидетельствует таковой параметр, как необходимость прикладывания много сил и энергии со стороны пильщика. Острой ножовкой распилить заготовку можно в 2-3 раза резвее, чем работать инвентарем с притупленными зубьями. Эксплуатация инструмента, на котором затупились режущие зубья, недопустима не только лишь по необходимости прикладывания огромных усилий, но к тому же по последующим причинам:

  • Падение производительности режущего устройства. Пильщик, работающий неисправным инвентарем, затрачивает не только лишь силы и энергию, но к тому же свое время
  • Невозможность выполнения работ с высочайшей точностью — распилить ровно материал ножовкой, на которой затупились зубья, фактически нереально. Полотно будет уходить в сторону, заместо того, чтоб вгрызаться в материал и резать его
  • Не неопасно работать «тупой» пилой. Тупая ножовка будет повсевременно застревать в толще распиливаемого материала, потому пильщик может травмироваться

Если понимаете, что расходуете впустую свои силы при работе ручной пилкой, тогда пригодится заточить ножовку по дереву своими руками, с чем сумеет совладать просто хоть какой пильщик. Перед тем, как разбираться с корректностью заточки зубьев пилы, необходимо удостовериться в необходимости проведения таких работ. Для этого во внимание принимаются последующие причины:

  • Острая ручная пила пилит сама, а от мастера требуется только приложение возвратно-поступательных действий. Если приходится не только лишь двигать инструмент вперед-назад, но к тому же прижимать его к обрабатываемой заготовке, означает пришла пора вернуть качество остроты зубьев
  • Появление глухого звука при работе устройством. Полотно отстрой пилы, не издает никакого звука, а когда зубья притупляются, то она начинает звенеть, издавая приглушенный звук
  • Изменение формы зубьев. Обычная форма зубьев — треугольная с наточенными концами, а когда эти кончики скругляются, означает, самое время взять в руки ратфиль и вернуть остроту инструмента
  • При попытках перепилить заготовку, ножовка ни в какую не желает делать данную манипуляцию, сбиваясь с полосы реза

Все эти признаки молвят о том, что установилась пора заточить ножовку по дереву своими руками, что сделать в домашних критериях сумеет даже новичок. Чтоб не попортить инструмент, также провести функцию с наибольшей эффективностью, ниже представлена детальная аннотация, как заточить ручную ножовку по дереву.

развод, заточка, пила, дерево
развод, заточка, пила, дерево
развод, заточка, пила, дерево

Общие требования к заточке

Заточка ножовки — достаточно тщательный процесс, в каком принципиальна точность. Чтоб его облегчить, следует использовать только отличные ратфили и надфили, владеющие достаточной остротой. Если пилу приходится точить нередко, наилучшим решением будет завести отдельный набор инструментов для этой работы. Перед заточкой не помешает поглядеть на зубцы ножовки. Если их колер темнее полотна — означает они каленые. Наточить такую ножовку по дереву не выйдет.

При заточке в домашних критериях следует снимать металл умеренно. На каждый отдельный зуб делается равное количество проходов надфилем, независимо от того, как он был изношен до корректировки. При всем этом нельзя поменять угол заточки, задаваемый наклоном ратфиля, либо же крутить его вокруг собственной оси. Движения должны совершаться строго от себя, так как конкретно при таковой технологии достигается эффективность снятия металла ножовки, а работник может уверенно держать под контролем инструмент в руках.

развод, заточка, пила, дерево

Для того, чтоб во время заточки не появлялось дополнительных сложностей, полотно пилы следует агрессивно закрепить в тисках. Лучше наличие источника прямого света, который дозволит не всматриваться в результаты работы.

Разводка зубьев

Начинается все с проверки расстояния меж зубцами. Оно создана для того, чтоб пила не клинила в пропиле. Подгонять его следует под тот вид древесной породы, с которым в большинстве случаев приходится работать. Если придется работать с жесткими породами дерева, зубцы разводятся на расстояние в 1,5-2 раза большее, чем толщина полотна. Для мягенькой древесной породы следует развести зубья у ножовки на расстояние в 2-3 раза больше.

Одним из главных моментов при выполнении разводки является сохранение равномерности. Если зубья пилы будут отогнуты на различное расстояние от центра, это приведет к неизменным клинам и ухудшению свойства среза и скорости распиловки древесной породы. Потому рекомендуется использовать приспособление для развода зубьев, которое так и именуется — «разводка». Благодаря упору с его помощью нереально отогнуть зуб на большее расстояние, чем предвидено эталоном.

Зубцы делятся на две группы через один и загибаются поочередно по всей длине режущей стороны полотна. Поначалу эта процедура проводится для одной группы, в какой разведенные зубья должны быть отогнуты в определенном направлении, позже она повторяется для обратного направления.

Как правильно развести зубья ножовки?

Достаточно всераспространенным вопросом можно именовать то, как развести зубья у ножовки по дереву. Если они сдвинуты в одной полосы, распил выходит узеньким, и рабочая часть застревает в одном месте. При всем этом происходит резвый нагрев металла, за счет чего он начинает расширяться. Чтоб провести развод зубьев отменно рекомендуется использовать особые механизмы. Советы по проводимой работе смотрятся последующим образом:

  • Пила зажимается в тиски для надежной фиксации. Исключить возможность повреждения рабочей части можно за счет внедрения фанеры в качестве подкладки.
  • Все режущие элементы отгибаются через один попеременно на рекомендуемый угол.

При рассмотрении того, как сделать развод на ножовке отметим, что несколько частей, отклоненные на больший угол могут стать предпосылкой усложнения пиления.

Основной режущий элемент хоть какой ручной пилы. ряд зубьев, нарезанных на полотне и представляющих из себя резцы в виде клиньев. Древесину, в процессе производства из нее разных изделий, распиливают вдоль, поперек и под углом Θ к ее волокнам, по этой причине различают поперечное, продольное пиления и пиление под углом к ее волокнам и при варианте употребляют соответствующий тип пилы, отличающийся от других формой зубьев.

При поперечном пилении употребляют поперечные пилы, режущие кромки зубьев которых при движении в древесине перерезывают ее волокна как ножом и образуют пропил. Продольное пиление отличается от поперечного тем, что направление движения пилы параллельно волокнам древесины. Передние кромки зубьев продольных пил строгают древесину, как ножи в рубанках, и, углубляясь, образуют пропил. При распиливании древесины под углом Θ к ее волокнам употребляют универсальные (смешанные) пилы с зубьями, являющимися промежуточной формой зубьев поперечных и продольных пил.

Как определить момент, что пора наточить ножовку?

Как найти, что настало время заострить зубья инструмента.

Опытнейший владелец знает, когда и как заточить ножовку, но обычному мещанину легко найти этот момент без помощи других. Обычно, меняется звук, издаваемый при работе и однородность цвета режущей кромки.

Острые резцы отличаются равномерным износом режущей кромки.

На необходимость «подправить» пилу указывают последующие признаки:

пиление идет тяжело и неравномерно; срез выходит неровный; полотно нередко застревает; становится трудно удержать заданную линию движения.

Не считая того, затупленная ножовка нередко застревает и приходится прилагать много усилий для окончания процесса.

Как наточить ножовку своими руками

Как верно заточить ножовку самому, если появилась необходимость?

Для начала необходимо обусловиться, из какого материала сделано рабочее полотно.

Обыденную сталь можно подправить без помощи других, а зубья с победитовыми напайками подлежат обработке лишь на специализированных промышленных станках.

Некие умельцы на собственный ужас и риск берутся наточить ножовку с помощью болгарки – но это ненадежный и страшный метод.

Для приведения в порядок обыкновенной ручной ножовки по дереву в домашних критериях пригодиться найти форму зубьев, приготовить все нужное, и непременно соблюсти технику безопасности.

Ножовка по дереву и металлу – как правильно подобрать инструмент? Видео

Этот инструмент должен быть в арсенале каждого мужчины, вместе с молотком и отверткой, независимо от рода его занятий и столярных способностей. Идет речь об обыкновенной ножовке. Вобщем, даже обыденный инструмент производители уже издавна приспособили для самых различных целей – в магазинах для вас повстречается не только лишь ножовка по дереву и по металлу, да и спец инструменты для гипсокартона и пенобетона.

Ножовка по дереву – выбираем размер зуба

Даже если у вас в хозяйстве уже есть ножовка, полностью может быть, что для ваших целей она не подойдет, потому в какой-то момент может появиться необходимость отправиться за новейшей пилой. В выборе этого инструмента для вас понадобятся познания о его строении и особенностях.

Если пила имеет зубья прямой формы, ей легче всего будет распиливать древесную породу поперек, для распилки древесной породы вдоль волокон нужен будет инструмент с наклоненными зубьями. В согласовании с их наклоном пила-ножовка будет поперечной либо продольной.

Если вы нередко мастерите, для вас пригодятся оба варианта.

Резвее всего пилит ножовка с большенными зубьями, но с ней вы не добьетесь ровненького края распила. Для работы в саду либо резвого распила грубых досок такая пила для вас полностью подойдет. Для более незапятнанного края распила употребляют инструмент с маленьким зубом, но работать таковой ножовкой выходит медлительнее – из распила труднее удаляются опилки.

Для распилки крупноволокнистой древесной породы поперек волокон идеальнее всего подойдет пила с большими зубьями, для обыденных нужд пиления выбирайте средний зуб, а если нужна четкая работа – подберите ножовку с маленьким зубом.

С очень маленьким зубом столярная ножовка употребляется столярами-профессионалами, в хозяйстве она навряд ли понадобится. Существует также механическая ножовка – это маленькой станок с механически движимым лезвием, такие употребляют на производствах для распилки железных труб и иных частей из металла, в домашней мастерской ее заменит ножовка по металлу.

Пила-ножовка: шаг зуба и длина полотна

Шаг зуба – еще одна черта, которая оказывает влияние на качество и удобство распила. Определяют его в миллиметрах, обозначает это понятие расстояние меж верхушками примыкающих зубьев.

Длина полотна пилы пропорционально находится в зависимости от размера и шага зуба – чем крупнее эти характеристики, тем длиннее должен быть инструмент.

Длина маленькой ножовки обычно не превосходит 350 мм, средняя пила добивается 550 мм, а инструмент с большим зубом должен быть не меньше 600 мм.

При покупке поинтересуйтесь заточкой пилы – если идет речь о тройной заточке зуба, то работать ей будет комфортно при любом расположении волокон, как при прямом, так и при оборотном ходах. К тому же, при тройной заточке таковой прием, как разводка зубьев, можно не использовать – ножовка будет эффективна и без него.

Закаленная пила – чем характерна такая ножовка?

Сталь, из которой делается полотно инструмента, должна быть упругой и крепкой. Искривление полотна при заклинивании, резвое затупление зубьев свидетельствуют о низком качестве стали.

Чтоб сохранять остроту инструмента как можно подольше, при всем этом не нарушая упругости полотна, производители прибегают к маленький хитрости – проводят закалку одних только зубьев. В таком случае они получают сине-черный цвет, по которому совсем не сложно отличить закаленный инструмент от обыденного.

Такие пилы в особенности комфортны при распилке искусственных материалов, таких как фанера, пластик, гипсолит. Но ее необходимо сберегать от попадания на гвозди, по другому, испортив такие зубья, вернуть их былую остроту уже не получится.

Если у вас дома в мастерской еще старенькые отцовские инструменты, выкидывать их не надо, просто следует знать некие особенности ухода за ними. К примеру, чтоб полотно ножовки не заклинивало при распиле, нужно часто разводить зубья и проводить их заточку.

Как заточить ножовку по дереву – шаг за шагом

Если вы задались вопросом, как сделать ножовку совершенно острой, не торопитесь хвататься за ратфиль – спешка только все ухудшит. Заточка зубьев – отдельный процесс, который имеет несколько шагов.

Для начала проверьте, есть ли у вас подходящий инструмент – при заточке поперечных ножовок не обойтись без трехгранного ратфиля с маленькой насечкой и углом 60°, для продольного инструмента пригодится ратфиль ромбической формы.

Чтоб найти, какой зуб отстает по высоте, возьмите ратфиль помельче и проведите им сверху по зубьям. Нетронутые острия укажут нам недостатки пилы. В таком случае все другие зубчики нужно подпилить ратфилем до уровня самых низких. Чтоб не поранить руки, вы сможете вырезать в бруске дерева гнездо для ратфиля, закрепить его в нем и уже потом смело ровнять зубцы.

Проверьте зубцы на их соотношение вместе. Недлинные элементы затрудняют распил, в особенности после нескольких заточек. В таком случае в самом полотне делаются пропилы, которые удлиняют зубья.

Зажимаем полотно инструмента в тисках, выставляя зубцы на однообразный с краями тисков уровень, чтоб не допустить очень глубочайшего разреза. Для вас пригодится ножовка по металлу – с ее помощью пропилите полотно до подходящей высоты зубчика.

Идеальнее всего пила будет работать, если ширина зубцов будет в полтора раза меньше, чем их высота.

Самое время подойти к разводке пилы. Если делать разводку обыкновенными плоскогубцами, то равномерный, сверенный развод в стороны у вас никогда не получится – пила в итоге начнет рвать дерево, образуя много отходов и формируя неопрятный срез.

Потому подготовьте заблаговременно обычной инструмент, который вы сможете сделать сами – пропилите в планке из нетолстого металла паз, в который с легкостью войдет зубчик, и просверлите в ней под закрепление ограничителя несколько отверстий.

Ограничитель можно вырезать ножницами по металлу, придавая ему подходящий для разводки угол.

Крепим ограничитель к планке и испытываем его в деле, по мере надобности увеличивая либо понижая угол загиба. При помощи такового инструмента разводка получится совсем однообразная. Делать ее нужно редко, один раз на две-три заточки.

Разумеется, что зубцы необходимо разводить в различные стороны, соблюдая поочередность.

При разводке следует не перегибать палку с расстоянием, на которое отгибается верхушка каждого зубчика – очень малюсенькое расстояние ничего не даст, очень огромное сделает труднее процесс распила и переведет огромное количество материала в опилки.

Пилы. Заточка и разводка пилы

Пилы по устройству разделяются на лучковые, двуручные, ножовки и относительно не так давно появились цепные пилы. Пила представляет собой железное полотно с нарезанными по одной кромке зубьями. Зубья перерезают волокна древесной породы и убирают стружку из пропила. На двуручных пилах, через определенное число режущих зубьев, время от времени делают зубья-выбрасыватели опилок. Такие зубья не затачивают.

Выскажу свое личное мировоззрение о пилах, применительно к туризму. Все вышеперечисленные пилы, были мною опробованы в походных критериях. Может быть, мое мировоззрение неверное, основанное на долголетней привычке пилить определенными пилами.

Лучковые пилы. У лучковых пил, полотно натягивается при помощи древесного станка либо железного лучка, что делает удобство для пиления одному. Фактически на этом удобства и завершаются. Вся конструкция в собранном виде неудобна для переноски в ранце из-за собственной громоздкости.

Можно естественно в разобранном виде переносить, но возрастает возможность утраты либо поломки составляющих частей.

Позже, испытываю какое-то внутреннее неприятие сборных конструкций – при перевозке отлично, но каждый денек собирать и разбирать… пусть и просто – нет уж! Пробовал носить с собой только полотно, а лучок делать на месте из ветки. Тоже не понравилось.

Даже в тайге не сходу отыщешь подходящую ветку, позже ее нужно приготовить, и собрать пилу. Хлопотно как-то, а зимой практически нереально – сырые ветки на морозе ломаются как сухие. Еще неудобство: бывает необходимость подпилить упавшее дерево снизу (при пилении сверху, деревом зажимает пилу) – лучок не всюду пролезает.

Двуручная пила. Полотно пилы с двумя ручками. Оптимальная пила для лесных походов в холодное время года. Да и летом на долговременных базовых стоянках неплохо иметь двуручку. Если вес и объем не критичны, пилу лучше оставить как есть, не переделывать в туристский вариант. Для длительных походов неплохо будет немного уменьшить размеры пилы.

Но тут надо не перестараться, не делать слишком узкое и короткое полотно, не превращать в пилку для лобзика. У меня двуручная пила длиной от ручки до ручки 800мм, наибольшая ширина 90мм. Пилой таких размеров, можно разделывать бревна диаметром до 30-35 см.

Пила не требует подготовки – достал из рюкзака, расчехлил, и тупо пилишь – не надо на морозе ничего собирать и соображать. Зимой, когда заготовка дров нередко происходит в темноте – простота конструкции не помешает. Пилить двуручкой вполне можно и одному. Чехол – полоска плотной ткани сложенной в три раза и простроченная. К чехлу пришиты три вязочки.

Тряпочный чехол практичнее – чехлы из ПХВ и резиновых шлангов на морозе дубеют. Места в рюкзаке такая пила занимает совсем не много. Пилу ставлю в рюкзак вертикально, с боку.

Ножовка. Полотно пилы с одной ручкой. У меня ножовка самодельная, из куска двуручной пилы. Применяется как в холодное время, так и летом. Осенью, с ночевками у костра. Зимой, в одиночных выходах в лес. Летом, на сплаве по таежным заваленным речкам.

Ножовкой удобно сидя в лодке, перепиливать упавшие в воду деревья. Пилить можно практически из любого положения. Единственное ограничение применения ножовки – это бревна большого диаметра. Ножовкой удобно нарезать снежные кирпичи.

Цепная пила. Складная пила, состоящая из множества звеньев-зубьев соединенных между собой заклепками. Достоинства пилы: малые размеры и вес. Возможность пилить одному – собственно для этого видимо и создавалась. Существенный недостаток: узкая специализация. Цепь хорошо пилит бревна 6 – 12 см. Пилить бревна меньшего диаметра нет смысла – легче перерубить топором.

Большие диаметры пильщик просто не осилит физически. При валке сушины в одиночку, дерево норовит упасть на пильщика т.к. пропил делается с противоположной стороны дерева. Надо периодически прекращать пиление и проверять прочность недопила. Надежность пилы во многом зависит от качества заклепок – со временем возможно перетирание и выпадение заклепок.

Под чехол для цепной пилы удобно использовать верхонку.

Для всех пил решил провести тест так сказать в лабораторных условиях – у себя во дворе. Для эксперимента взял сухое сосновое бревнышко диаметром 14 см – не тонкое, и не толстое. По очереди, разными пилами отпиливал по чурочке.

Пилил, не спеша, как бы это делал в лесу, при заготовке дров. Все пилы были наточены. Для каждой пилы создал оптимальные условия для работы. Лучком, двуручкой и ножовкой пилил на к о злах. Для цепи, бревно положил на землю, оперев один край на чурочку.

Отсечку времени делал секундомером. Вот что получилось:

Ножовка – 46 сек. Полотно с крупным зубом. Пилить вполне удобно.

Двуручная пила – 52 сек. Пилил один, без использования оттяжек и прочих приспособлений. Вдвоем пилить будет явно быстрее. По ощущениям, пилить двуручкой легче, чем другими пилами, даже одному.

Лучок – 53 сек. Полотно с мелким зубом. Пилится относительно легко.

Цепная пила – 56 сек. По ощущениям, пришлось приложить больше всего усилий.

Пилы для продольной и поперечной распиловки древесины отличаются формой зуба. Для поперечного пиления, зубья пилы делают в форме равнобедренного треугольника. Для продольного пиления – косой треугольник «волчий зуб». Есть еще зубья для смешанного продольно-поперечного пиления. В туристских походах, распиловка дерева вдоль волокон, практически не нужна.

Главная задача – свалить сушину и разделать на нужное количество чурок (бревен). Усилия, затраченные на пиление, во многом зависят от заточки и разводки зубьев пилы. В процессе пиления, зубья затупляются, т.е. происходит закругление кромок зуба. Быстрее всего тупится вершина зуба.

Пилить такой пилой одно мучение – затрачивается много сил и времени для распиловки бревна даже небольшого диаметра.

Перед тем, как начать подготовку пилы к работе, ее осматривают – в каком состоянии зубья, есть ли развод. У тупых зубьев видна светлая полоска по кромке, у остро наточенного зуба, кромки не видно. Так же можно определять «на глаз», остроту любого другого режущего инструмента.

Если пила старая и высота зубьев сильно отличается друг от друга, их выравнивают напильником, зажатым в специальную деревянную колодку. Зубья выравнивают, естественно до заточки, после разводки.

Развод зубьев. Для более свободного движения полотна пилы в пропиле, производят развод зубьев. Зубья по очереди отгибают в разные стороны на одну и ту же величину с помощью разводки. Отгибают зуб разводкой примерно на середине высоты зуба.

Конструктивные особенности

Производители современного инструмента предлагают большое многообразие лучковых пил.Основными отличиями таких конструкций являются:

  • форма и материал рамки;
  • размеры пилы;
  • конструкция натяжного устройства;
  • длина полотна, которое может устанавливаться в пилу.

Основным элементом, который определяет устройство лучковой пилы, является рамка. Для современных пил они изготавливаются из стального профиля. Обычно ему придают форму неправильной трапеции с закруглёнными углами. Её стараются подбирать из соображений эргономики. Особое внимание уделяется конфигурации ручки, которая устанавливается на более длинной стороне трапеции. Для её изготовления используют различные материалы (пластик или прочную резину). В некоторых конструкциях, особенно в самодельных, применяют деревянный каркас. Величина основания трапеции зависит от размера полотна, которое планируется использовать. В современных пилах длина полотна имеет три стандарта: самый маленький размер – 350 мм, средний.530 мм, самый большой – 760 мм. Каждое полотно подразделяется по ширине и форме имеющихся зубьев. От этого зависит область его применения. Например, широкое менее манёвренное и его используют для продольного или поперечного распила. Узким удобнее делать фигурные вырезки и осуществлять распил по заранее заданной кривой. Строение зубьев также влияет на характер и качество получаемого среза.

В современных пилам наибольшее распространение получили два устройства для натяжения установленного полотна. В первом случае используется специальный эксцентрик, закреплённый на ручке. Натяжение происходит в результате изменения угла наклона ручки по отношению к продольной оси всей пилы. Увеличение этого угла приводит к более сильному натяжению. Во второй конструкции предусмотрен винтовой механизм. В процессе закручивания гайки происходит постепенное натяжение.В более ранних изделиях применялась другая конструкция лучковой пилы. Основными её элементами были:

  • две стойки,которые устанавливались вертикально по отношению к направлению движения;
  • средняя рейка для придания конструкции большей жёсткости;
  • тетива, скреплявшая верхушки реек;
  • щеколда, закреплённая в середине тетивы и средней рейки;
  • две ручки, расположенные с обоих краёв с элементами крепления полотна.

Такую конструкцию обычно делали из дерева. Для крепежа установленной пилы применялись съёмные шплинты или так называемые барашковые винты.

Все лучковые пилы классифицируются по следующим характеристикам:

  • конструкции инструмента;
  • материала для изготовления пилы и ручки;
  • механизму крепления;
  • длине и ширине полотна;
  • форме зубьев;
  • способу заточки;
  • ширине развода.

По своей конструкции лучковая пила, как и ножовка, имеет раму, в которой с помощью механизма натягивается режущее (ножовочное) полотно. Материалом для изготовления корпуса пилы служит металл (обычно сталь), дерево и пластик. Ручку обычно изготавливают из дерева. В качестве механизма крепления полотна используются зажимы различных конструкций. Современные производители предлагают полотна к лучковым пилам трёх типоразмеров. Каждое из них может иметь несколько форм зубьев для производства продольного, поперечного и универсального распила.Для решения первой задачи зубья на полотна имеют форму равнобедренного треугольника. Одна сторона заточена и является режущей кромкой. Второй вид распила выполняется зубьями в форме косоугольного треугольника.

Третий вид имеет зубья в форме прямоугольного или наклонённого по ходу движения треугольника. По ширине полотна подразделяют на две категории широкие и узкие. Первые используются для проведения прямолинейного пиления, вторые для фигурного вырезания.

Правила эксплуатация

Любые инструменты, в том числе и лучковые пилы по дереву имеют специфические правила: хранения, подготовки к работе и эксплуатации. Они направлены на удобную и безопасную работу с режущим инструментом. Для лучковой пилы такие правила сводятся к следующему:

  • проверять надёжность закрепления установленного полотна;
  • визуально проверять перпендикулярность его установки;
  • проверять уровень натяжения тетивы;
  • оценить качество заточки (при необходимости зубья необходимо заточить);
  • не использовать установленное полотно для проведения работ, не предназначенных для этого вида зубьев;
  • для получения требуемого результата целесообразно использовать шаблоны и стусло;
  • соблюдать осторожность и внимательность в процессе работы.

Соблюдение этих несложных правил позволит получить качественный результат и обезопасить себя и окружающих. Кроме самой лучковой пилы целесообразно подготовить рабочее место. Эта подготовка предусматривает выбор стола или верстака с возможностью надёжной фиксации заготовки. Если планируется поперечный распил протяжённых деревянных брусков, необходимо подготовить специальные козлы.

Зачем затачивать полотно на ручной ножовке, и когда это нужно делать?

Ножовка в процессе эксплуатации подвергается различным нагрузкам, в результате чего зубья притупляются. Кроме того, они меняют свое положение. Все это приводит к тому, что:

  • снижается эффективность использования инструмента;
  • требуется затрачивать больше времени и сил на процесс распиловки;
  • ухудшается точность и качество реза (образуются зазубрины);
  • появляется опасность использования тупого инструмента.

Пилу с затупившимися зубьями необходимо точить. Определить, что пришло время обработать инструмент, можно по следующим факторам:

  • ножовка при работе издает характерный звук (при постоянной эксплуатации легко определить его изменение);
  • кончики зубцов закруглились;
  • инструмент потерял прежнюю эффективность и качество распила.

При возникновении данных ситуаций необходима заточка инструмента.

Самодельный заточной станок

Как наточить пилу по дереву. Да ещё так, чтобы заточка зубьев ножовки была одинаковой. Самодельный заточной станок для пил- вот выход из положения. Скорее всего кто то скажет можно наточить пилу напильником. Но при этом я теряю время. И к тому же качество заточки ножовки пострадает. Надо правильно наточить пилу или ножовку. Как наточить ножовку теперь не вопрос. Я сделал свой первый самодельный заточной станок для пил всего за один день. При этом я не потратил дорогостоящих материалов. Но качество от этого не пострадало. Смотрите ниже фото.

Вид станка

Основанием для станка служит рама, которую я сварил из квадратных труб сечением 30 х30.Кстати нарезал весь металл на своём самодельном станке из болгарки. На этом сайте есть статья стационарный отрезной станок из болгарки. В качестве стола я использовал лист железа толщиной примерно 2 мм. Потому что ничего другого не нашлось. Но этой толщины достаточно. Смотрите фото на рисунках 1,2,4.

Рама станка

В корпус основания я установил блок питания для подключения мотора. А на раму установил ножки. Потому что при работе станок двигается без ножек. В станке я использовал двигатель от МФУ. На моё удивление мотор оказался достаточно мощным. Видео мой самодельный заточной станок можете посмотреть на канале Железкин. Так как мотор имел диаметр 3,17 мм, моя насадка из Китая подошла. Но, к сожалению, насадка имеет биение. На рисунках 3,4 вы видите мотор с насадкой. Мотор я уже установил на раму. Чертёж смотрите ниже, а на рисунках 3,4 Вы видите, как выглядят детали крепления.

Детали станка для заточки пил