Внешний реле регулятор своими руками. DIY
В общем, давным издавна, я занимался разными поделками, переделками разных РР.Родная схема меня с первого года владения авто не устраивала, падением напряжения, миганием ламп.Где то читал про установку в генераторы нового реле регулятора шеви нив, у которого есть два доп провода, один подключается к выходной клемме генератора, для контроля и поддержания напряжения, и 2-ой провод, который подключается к одной из обмоток статора, по нему схема определяет работу генератора по оборотам.Потому что изначальный вариант, с установкой в сам генератор, меня не устраивает по нескольким причинам, нет смысла трогать, отличные притёртые щётки генератора.Ну и размещение генератора, когда система выхлопа нагревает заднюю часть генератора, из-за чего очень падает напряжение, не имеет смысла, ну и перегрев схемы реле регулятора таким макаром, приводит к отказам.Потому, купил 1-ый вариант собственной самоделки, реле регулятор орбита, для шеви нив, кое как отделил наточенными кусачками пилюлю от щёточного узла, припаял к таблетке штекер, чтобы можно было заменить в случае чего на другое реле, это занимает минутку делов.В первом варианте, потому что реле регулятор орбита, имел регулировку по минусовой цепи, я с выходной клеммы генератора плюс подключил впрямую на щеточный узел, минус от щёток подключил проводом к РР.
Такое РР вышло, явление временное, корпус и доп примочки уже выдуманы, рр шнивы 2-ое есть на растерзание, будут и щётки в припасе и сама пилюля. На надписи не обращайте внимание, писал по памяти. df это w, ш- это df, L это D.
Схема подключения была изготовлена после тестов, незначительно своя.
Меня не устраивало в реле регуляторе Орбита, то что нереально поменять выходное напряжение, были опыты с доп диодиком, но РР просто поначалу не запускался.В таком варианте, не заработало, с доп диодиком в плюсовую цепь.
Посоветовавшись с неплохим человеком McSystem, который отлично разбирается в авто электронике, мои идеи с диодиками в другие цепи он забраковал. Посидел помыслил над схемой, вспомнил что и как у меня подключено в машине к РР. помыслил, а почему бы не использовать падение на минусовом проводе, который штатно употребляется, от мотора к аккумулятору.Отключил минусовой провод, который я подключал к РР от массы генератора, и сделав другой провод, подключил его от клеммы минусовой акб впрямую, завёл машину, зарядка появилась! стало уже не 14.2 а уже 14.5, стрелка вольтметра стала меньше реагировать на включение различных потребителей.
Позже были опыты, с подключением диодов в минусовую цепь, напряжение подымалось, но точно выставить 14.8, не было способности.В разговоре с McSystem, сообразил, что то что мне нужно, по моим хотелкам, делает ВТН.Отыскал то что мне необходимо по части схемы, я купил через веб магазин, с доставкой, Регулятор напряжения 9444.3702 (аналог 7931.3702-01 последнего поколения)Попутно находил из чего сделать корпус, вариант с радиаторами что у меня были в наличии, отпали, хотелось иметь более удачный корпус. был найден на али корпус aliexpress.ru/item/32907453963.html за маленькую сумму 190,94
Что я ещё желал, это созидать напряжение на акб в момент работы генератора, снова прошерстил али и отыскал маленькой удачный индикатор, по моему он был трёхпроводным на момент покупки, или я сам поделил цепи питания и контроля, уже не помню. aliexpress.ru/item/32907579182.html
Дальше, после получения РР, в целях осознать что и как работает, чтобы поменять выходное напряжение, была фактически стопроцентно нарисована схема РР, по ней узнал какое сопротивление отвечает за выходное напряжение, заместо него припаял аналогичное по сопротивлению и подстроечное, от лабораторного блока питания. настроил срабатывание на 14.8.Пока у меня всё смонтировано снутри корпуса и в собранном виде регулировки не имеет, но это пока!Дополнительно, схема индикатора не спроста имеет три провода, нужно чтобы индикатор мог определять впрямую напряжение на акб, не расходовать энергию, пока генератор не работает, и включатся когда генератор работает, с наименьшими затратами, для этого необходимы две детали, диодик и конденсатор, в моём варианте, диодик 1n4007 и конденсатор 47мкф 50 вольт, подключено от контакта входа РР с обмотки статора.Когда генератор работает, там будет напряжение, выпрямленное диодиком и конденсатором, от него и питается индикатор.Вышло такое устройство.
Схему подключения, пришлось поменять, потому что у реле регулятора ВТН, регулирующий транзистор стоит в плюсовой цепи.
От щеточного узла генератора, на пайку, подключено два провода в силиконовой изоляции, от авто аккустики, приблизительно 2.5мм. С генератора выходит идёт три провода, два на щётки, один на обмотку статора.Плюс и минус на реле регулятор, подключены проводами более 2.5мм.В таком варианте включения, компенсируется падение на штатном проводе, идущем от генератора.Но штатному проводу уже куплена достойная замена.
Минусовой провод, идёт 2-мя толстыми косами до кузова и до акб, и от акб до кузова маленьким проводом, сечение 16 квадрат.Ах да, совершенно запамятовал, самое главное.Сопротивление на плате, которое отвечает за выходное напряжение генератора, находится понизу платы по центру, с маркировкой 2202. 22 кОм.
В общем, всё либо не всё понятно, пишите.Я уже планирую делать 3-ий вариант РР, с той же платой, но ещё с дополнительной платой, подогрева акб, проще будет всё коммутировать и прочее.Плата подогрева заводская, её демонстрировать смысла нет, её никто не сумел опознать по фото.Разбирался с методом и подключением сам. Она тоже работает автоматическом режиме, при повышении напряжения, когда генератор работает, и акб ниже температуры стабилизации по датчику температуры, врубается обогрев, отключается при падении напряжения ниже 13 вольт, отключается с прогревом нагревателей по термодатчику.Дополнительный обогрев акб, нужен зимой, чтобы хоть незначительно подогревать акб.На данную тему можно погуглить, термокожух акб с обогревом.Очень помогает акб, переносить сильные морозы.Расчленёнку блока, пока сделать не могу, блок закреплен чёрной изолентой ))
Но если будет много желающих, могу сделать.В блоке плата приклеена на термоклей, плата изолирована за ранее, теплостойким скотчем, чтоб небыло утечек на корпус через 5 отверстий в плате.После пайки, отмыть плату спиртом, и лучше после проверки, покрыть лаком, это принципиально!Резистор регулировки напряжения, составлен из поочередно соединенного сопротивления 22 килоом и подстроечного резистора герметичного. У меня он ещё наверное моего возраста.При отсутствии напряжения через лампочку в приборке, РР не потребляет ток вообщем!Тот провод, что шел с приборки через лампочку, подключается уже не к генератору, а к наружному реле регулятору.Всё же думаю нужно, сделать расчленёнку блока, чтобы прояснить все тонкости.Словестно разъяснить трудно, ну и забываю уже, что ставил и что куда припаяно на плате.
Как установить генератор на мотоблок
Разглядим, как происходит установка генератора на мотоблок своими руками. Это обычная задачка, и с ней сумеет совладать человек, который разбирается в электричестве. Генератор напряжением 220 вольт нужен для того, чтоб пичкать лампочку и фары электричеством. Также он употребляется для зарядки АКБ, который средством стартера производит включение мотора и позже заряжает все электронные приборы.
Генератор к мотоблоку необходимо подобрать верно с учетом технических черт и особенностей культиватора. Нужно, чтоб мощность механизма соответствовала нужной нагрузке. Это не всегда будет 220 В.
Для культиватора подходит устройство от трактора либо автомобиля.
Также можно взять механизм из мотоблока, который уже вышел из строя либо не употребляется в работе. Если при работе техники механизм работает нормально, не наблюдается перепадов напряжения, то можно прийти к выводу, что установлен подходящий генератор.
Разберемся, как установить генератор на мотоблок. Без помощи других это сделать несложно. При всем этом необходимо строго следовать аннотации и знать, из каких частей состоит устройство. Составные части электрогенератора:
Корпус представляет собой блок из металла. Шкив предназначен для передачи к валу механической энергии. Регулятор напряжения предназначен для поддержания схожей нагрузки, когда происходят перепады напряжения. Снутри статора создается мощность культиватора.
Щеточный узел представляет собой пластмассовый устройство, помогающий механизму верно производить все функции. Ротор это металлической вал с 2 втулками, меж ними находится обмотка возбуждения.
Для подключения генератора мотоблока своими руками необходимо пользоваться электронной схемой, представленной ниже.
При самостоятельной установке можно взять для культиватора генератор 220 В из автомобиля. Если подключить его некорректно, то обмотка зажгется. В блоке имеется 4 провода, 2 из их голубого цвета. С помощью их подключают преобразователь. Напряжение выводится с помощью красноватого провода, который заряжает аккумулятор и питает фары. Темный провод присоединяют к системе мотора. Он передает ротору при запуске мотора вращающий момент. Генератор при всем этом подает определенную нагрузку в электроблок.
Пуск мотора понижает емкость АКБ, т. е. все приборы будут брать электропитание из электронного блока. Потом заряд АКБ восстанавливается, и снабжение электричеством устройств снова будет происходить от него.
Для чего используют регулятор напряжения?
Реле-регулятор выравнивает напряжение генератора скутера на подходящем уровне, не позволяя ему увеличивать либо снижать показатель больше либо меньше нормы. Это не даёт скачкам бортового напряжения выйти за установленные пределы (зависимо от бортов это 12-14 В) и попортить работу потребителей, ресурс которых рассчитан менее чем 13 В.
Другими словами эта деталь берет на себя импульсы, возникающие при работе скутера (включение фар, кнопка стартера) и переводит на себя образующийся термический удар. При всем этом все тепло, которое могло бы оседать на контактах, генерируется в нем и выводится через устройство.
Кроме стабилизации напряжения, реле также конвертирует переменный ток в неизменный, что нужно для зарядки аккумуляторной батареи.
Производители мопедов устанавливают на скутеры реле зарядки с различными параметрами и подбирают их для каждого персонально. Зависимо от схемы регулятора отличаются и разъёмы. У китайских моделей обычно 5 клемм (папа), у японских ― 4.
Первые признаки неисправности реле-регулятора
Как проверить реле-регулятор генератора. Главным признаком отличия выходного напряжения генератора является затрудненный запуск мотора. В особенности нередко это проявляется в прохладное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть незапятанной и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они находятся, то может быть регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.
На автомобиле наблюдается очень колоритное свечение ламп накаливания. При всем этом они нередко перегорают. В салоне авто стоит запах подгоревшей проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света впрямую находится в зависимости от частоты оборотов мотора. Все это гласит о том, что, может быть, вышел из строя стабилизатор напряжения. А просто регулятор. Кстати, затрудненный запуск мотора может наблюдаться как при лишнем, так и недостающем напряжении.
Смотрите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке устройств. Зажигается красноватым цветом с символикой АКБ. Может пылать или в полный накал, или половина накала. При запущенном движке это гласит о неисправности генератора.
Электронная неисправность генератора может проявляться 3-мя методами:
как правильно убрать штатное реле зарядки мототрактора
При хоть какой из выше перечисленных проблем сначала рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.
Разновидности приборов
По виду выходного сигнала регуляторы делят на стабилизированные и нестабилизированные. Также они могут быть аналоговыми и цифровыми (интегральными). 1-ые строятся на базе тиристоров либо операционных усилителей. Их управление осуществляется путём конфигурации характеристик RC цепочки оборотной связи. Вместе с ними для увеличения мощности используются биполярные либо полевые транзисторы. Работа же интегральных устройств связана с внедрением широтно-импульсной модуляции (ШИМ), потому в цифровой схемотехнике употребляются микроконтроллеры и силовые транзисторы, работающие в главном режиме.
При изготовлении самодельного регулятора напряжения могут быть применены последующие элементы:
- резисторы;
- тиристоры либо транзисторы;
- цифровые либо аналоговые интегральные микросхемы.
1-ые два типа имеют легкие схемы и достаточно ординарны к самостоятельной сборке. Их можно изготавливать без использования печатной платы при помощи подвесного монтажа, в то время как импульсные регуляторы на базе микроконтроллеров требуют более широких познаний в радиоэлектронике и программировании.
Схема номер 1
Имелся стабилизированный импульсный блок питания, дающий на выходе напряжение 17 вольт и ток 500 миллиампер. Требовалось периодическое изменение напряжения в пределе 11 – 13 вольт. И общеизвестная схема регулятора напряжения на одном транзисторе с этим отлично управлялась. От себя добавил к ней только светодиод индикации да ограничительный резистор. К слову, светодиод тут это не только лишь «светлячок» сигнализирующий о наличии выходного напряжения. При верно подобранном номинале ограничительного резистора, даже маленькое изменение выходного напряжения отражается на яркости свечения светодиода, что даёт дополнительную информацию о его повышении либо снижении. Напряжение на выходе можно было изменять от 1,3 до 16 вольт.
КТ829 — мощнейший низкочастотный кремниевый составной транзистор, был установлен на мощнейший железный радиатор и казалось, что по мере надобности он полностью может выдержать и огромную нагрузку, но случилось куцее замыкание в схеме потребителя и он сгорел. Транзистор отличается высочайшим коэффициентом усиления и применяется в усилителях низкой частоты – видно вправду его место там а не в регуляторах напряжения.
Слева снятые электрические составляющие, справа приготовленные им на смену. Разница по количеству в два наименования, а по качеству схем, бывшей и той, что решено было собрать, она несопоставима. Навязывается вопрос – «Стоит ли собирать схему с ограниченными способностями, когда существует более продвинутый вариант «за те же деньги», в прямом и переносном смысле этого изречения?»
| Заглавие продукта | Стоимость |
| Реле-регулятор напряжения (190/195) | 139 грн. |
| Реле зарядки 4 провода (195) | 194 грн. |
| Реле зарядки (190) | 214 грн. |
| Реле зарядки на мотоблок (178/186F) | 246 грн. |
Реле употребляется на мотоблоках с электрозапуском, задачка реле. заряжать аккумулятор.
Реле регулятор напряжения для мотоблока своими руками
Погорел тут у меня РР купленный на Али за 950р. Отработал примерно он всего 5500км. Т.к. оригинала не найти, а если и найти то за несусветные финансы, то решено было в родной корпус интегрировать самодельный РР. Под катом фото сборки, а так же короткий видосик по установке.
Схема РР была найдена на трудер форуме вот ТУТ. Там же есть список элементов, приведём его и здесь: Разистор 0.5Вт 300Ом — 4шт Семисторы BTA26 — 3шт Сонденсатор 1000пФ — 1шт (керамический) Микросхема ULN2003 — 1шт Стабилитрон BZX55C14 — 1шт (возможно использовать BZX55C13) Диодный мост 36MT60 — 1шт (возможно использовать 36MT80, 36MT120) Ориентировочная цена всех компонентов: 1000р.
Схема электрическая-принципиальная.
Как говорилось, за основу был взят оригинальный корпус. Вся внутрянка была удалена из него с помощью фрезерного станка и дно пропылили, чтобы обеспечить ровную и гладкую поверхность, для хорошего отвода тепла от электронных компонентов. Приступим:
В корпусе насверлил отверстий и нарезал резъбу М3, чтобы притянуть к корпусу диодный мост и семисторы. Так же места прилегания прокапал термопастой. Чтобы уж верняк!
Закрепил все элементы винтами в нарезанные отверстия.
Далее к микросхеме ULN2003 припаеваем элементы в соответствии со схемой.
А теперь конденсатор:
Начинаем внутренний монтаж:
Практически финальный результат:
Далее всё было поверху залито черным герметиком для аквариумов (просто попался под руку). Застыл он отлично, стал такой прочной резиной. Процесс вживления обратно в мот есть на видео с небольшими комментариями. К недостаткам можно отнести высоту диодного моста, который чуть выше стенок корпуса родного радиатора в который всё монтировалось. В следствии чего, придётся ставить не большие проставки между планкой, к которой прикручивается РР, и самим РР, чтобы выступающие части не упирались в эту самую планку. Собранный РР работает, чем я очень доволен. Теперь проделаю туже процедуру с корпусом от китайского РР с Али. И будет у меня запасной РР! Спасибо, что дочитали и посмотрели, надеюсь было интересно и познавательно!
Реле регулятора напряжения генератора своими руками: схема
Стабилизатор напряжения в бортовой электросистеме автомобиля – самый важный узел без всякого преувеличения. От качества его работы будет зависеть не только стабильность и длительность срок эксплуатации аккумулятора. При этом даже вполне исправное устройство стабилизации не всегда дает гарантию соответствия напряжения и качества питания электросети автомобиля. Нередко автолюбители задаются вопросом как сделать реле регулятор напряжения генератора более надежным – обратиться к специалистам СТО, собрать или усовершенствовать самостоятельно? Вариантов много.
Реле-регулятор для мотоблока
Электрооборудование на малой технике для мелких сельскохозяйственных работ в нынешнее время уже является более необходимым условием комплектации, нежели для моторизированной минитехники, выпускавшихся на много лет ранее со световыми устройствами на масляных или керосиновых горелках.
Если на стареньких бензиновых агрегатах использовалась автономная система зажигания, выполненная не в едином наружном модуле, образованном контактным высоковольтным преобразователем и специальным генератором переменного тока с возбуждением от постоянного магнита, то современные мотоблоки с бензиновыми двигателями оборудуются уже компактными электронными модулями зажигания, устанавливаемыми ближе к маховику двигателя, и основным мощным генератором для обеспечения питания установленного на мотоблоке электрооборудования.