Как Поменять Подшипник На Перфораторе

Порядок разборки перфоратора

Уложите перфоратор на чистую поверхность.

Разбирая механическую часть перфоратора Makita 2450 или Makita 2470, всегда надо снимать ручку переключателя режимов.

В начале работы ручка устанавливается в режим «Удар» (крайнее правое положение по часовой стрелке).
На ручке при помощи отвертки подковыривается и снимается защелка.
После снятия защелки, ручка переводится в крайнее левое положение, в режим «Сверление».Зажатая пальцами ручка вынимается из пазов корпуса.

Порядок разборки патрона перфоратора Макита

Ремонт патрона перфоратора начинается с установки перфоратора вертикально на заднюю крышку корпуса. Правильно выполнить работы по разборке поможет схема перфоратора hrмакита.
А нужна ли замена патрона перфоратора макита 2470? Ответ можно получить только после полной разборки патрона своими руками.
При помощи отвертки или съемника снимается пыльник, освобождается патрон от стопорного кольца, кожуха муфты, металлического кольца 20 поз.4. Дальше надо аккуратно достать шарик поз.20, снять направляющую шайбу поз.5 и коническую пружину поз.6, его поддерживающую. Патрон разобран.

На схеме ниже изображено устройство патрона перфоратора.

Основные неисправности перфоратора makita 2450, вызывающие дефекты в работе зажимного патрона, являются:

• износ защитного резинового пыльника поз.1;
• расслабление стопорного кольца поз.2 или его частичный износ;
• износ шарика поз.20;
• потеря упругости конической пружины поз.6 или ее растяжение.

Ремонт патрона перфоратора представляет собой не сложную процедуру и как правило легко выполняется любым человеком, который может держать в руках отвертку.

Если замена резинового пыльника, стопорного кольца, конической пружины не представляют сложности, то замена нового шарика требует внимания. Новый шарик должен иметь размер по диаметру 7мм ±1 мкм.
В качестве смазочных материалов рекомендуется применять специальную смазку, разработанную для перфоратора Макита.
Смазка имеет индекс Makita P-08361, Makita 183477-5 SDS-PLUS 30г для редуктора. Для хвостовиков буров рекомендуется применять смазку Макита 196804-7.

Собирая патрон, коническую пружину устанавливайте узкой стороной к перфоратору.
Не забывайте, ремонт патрона перфоратора своими руками требует внимательности от собирающего.

Разбираем редуктор

Чтобы добраться до механической части, потребуется снять пластмассовый корпус.

Порядок разборки механической части перфоратора Макита
Вначале снимается защитный пластмассовый корпус черного цвета. Корпус снимается после того, как вы выкрутите четыре винта, крепящих корпус с торца.
Надавив на торец вала вы выдавите редуктор из корпуса.

Сняв корпус, надо отделить ротор от редуктора. Редуктором называется общая механическая часть.
Отделяется ротор от механической части(редуктора) просто.
Правой рукой надо зажать редуктор, ротор зажать левой.
Покачивая, потяните обе части в противоположные стороны. Ротор держится в редукторе за счет трения косозубых шестеренок.
Основные неисправности перфоратора Макита происходят в механической части инструмента.

Самая характерная неисправность для механической части, выход из строя ударного механизма.

Разборка ударного механизма
Ударный механизм собран на внутреннем корпусе и состоит из вала редуктора и промежуточного вала.
Вращательное движение передается через косозубые шестерни на промежуточный вал.

Вал редуктора представляет собой полый ствол, в котором свободно перемещается цилиндр.

Насаженная на промежуточный вал малая прямозубая шестерня передает вращение на большую прямозубую шестерню вала редуктора, в котором смонтирован ударный механизм.
А поступательные движения на вал редуктора ударного механизма одновременно передаются за счет передачи от подшипника качения промежуточного вала к цилиндру, перемещающемуся в стволе редуктора.

Переходим к разборке промежуточного вала.

Разборка промежуточного вала

На вал поз.40 насажены косозубая шестерня поз.42, на которую передается вращение от шестерни ротора, подшипник качения 608zz поз.41, который передает поступательное движение на шарнир поз.34 поршня поз.32.
С другой стороны вала устанавливается муфта сцепления поз.39, прямозубая шестерня 10 поз.80, компрессионная пружина поз.38, стопорное кольцо S-7 поз.37, подшипник 606zz поз.36
Особое внимание следует обращать на состояние подшипников качения.
В перфораторе установлены импортные подшипники. Допускается установка отечественных подшипников.
Подшипник 606zz можно заменить на 80016, подшипник 609zz меняется на 80019.

Переходим к разборке вала ударного механика

Разборка вала ударного механизмаРазборка ствола перфоратора Макита 2470 представляет собой простой процесс, если использовать схему устройства перфоратора Макита.
Вал представляет собой ствол поз.21, в котором собран ударный механизм.
На ствол крепится шестеренка поз.19, которая придавливается пружиной поз.18, через шайбу поз.17 и фиксируется стопорным кольцом поз.16.В стволе перемещается цилиндр поз.32, воздействуя на боек поз24. С обратной стороны бойка закреплено металлическое кольцо поз.27, передающее удар на бур.
А когда требуется замена ствола перфоратора?

Чаще всего из строя выходит металлическое кольцо.БоекЦилиндр с ударником

С разборкой мы разобрались.
Меняем детали на исправные и готовимся собирать. Более подробно о смазке и сборки перфоратора.

Порядок сборки быстроразъемного патрона

Сборка производится на чистой поверхности. Детали предварительно промыты, высушены и смазаны тонким слоем рекомендуемой смазки.

Смазывается вал редуктора смазкой Makita 183477-5 SDS-PLUS. На вал в определенной последовательности собираются все входящие детали патрона.Установив коническую пружину поз.6, наденьте направляющую шайбу поз.5 и зафиксируйте ее шариком поз.20, вставив его в паз вала редуктора.Осталось надеть кольцо поз.4, кожух муфты поз.3, зафиксировать детали стопорным колечком поз.2. На последнем этапе вставьте в торец патрона защитный наконечник поз.1
ремонт патрона перфоратора Макита 2450 на этом закончен. Осталось проверить его качество, вставив в патрон бур. При правильной сборке патрон удерживает бур от самопроизвольного выпадания.
Патрон собран.

Порядок сборки быстроразъемного патрона

Сборка производится на чистой поверхности. Детали предварительно промыты, высушены и смазаны тонким слоем рекомендуемой смазки.

Смазывается вал редуктора смазкой Makita 183477-5 SDS-PLUS. На вал в определенной последовательности собираются все входящие детали патрона.Установив коническую пружину поз.6, наденьте направляющую шайбу поз.5 и зафиксируйте ее шариком поз.20, вставив его в паз вала редуктора.Осталось надеть кольцо поз.4, кожух муфты поз.3, зафиксировать детали стопорным колечком поз.2. На последнем этапе вставьте в торец патрона защитный наконечник поз.1
ремонт патрона перфоратора Макита 2450 на этом закончен. Осталось проверить его качество, вставив в патрон бур. При правильной сборке патрон удерживает бур от самопроизвольного выпадания.
Патрон собран.

Процесс работы

Разборку перфоратора следует начать со снятия защитного резинового колпачка – пыльника. Он легко снимается, достаточно взять его пальцами и стянуть со ствола.

Затем, надавив на пластмассовую крышку и сжав пружину фиксатора механизма SDS. снимаем отвёрткой стопорное кольцо.

С помощью отвёртки снимаем стопор

Крышка снимается со ствола, а за ним, опять сжав пружину, вытаскиваем шарик-фиксатор вместе с пружиной и фигурной шайбой.

Разборка механизма SDS

После чего разбирается переключатель режимов работы. Под крышкой, удерживающей красную кнопку-фиксатор, есть специальный паз под отвёртку. Вставив в этот паз отвёртку и поддев крышку слегка сначала с одного края, а затем со второго, аккуратно снимаем её. Здесь не следует прилагать значительных усилий, крышка всё же пластмассовая и может сломаться. Красная кнопка вместе с пружиной удаляется из корпуса переключателя, и он переводится влево до упора, чуть дальше режима сверления. Именно из этого положения он и снимается из коробки редуктора. Для этой операции переключатель надо слегка подцепить тонкими отвёртками с обеих сторон и извлечь вместе с резиновым уплотнительным кольцом.

Снимаем переключатель режимов перфоратора

Теперь снимается коробка редуктора. Крестовидной отвёрткой откручиваем четыре болта, соединяющие коробку с корпусом статора. Затем, придерживая её рукой, нужно слегка стукнуть киянкой по торцу ствола для того, чтобы коробка сошла с редуктора.

Снимаем коробку редуктора

Сняв коробку, вынимаем ствол из редуктора. Он снимается легко.

Вытаскиваем ствол из редуктора

Ветошью необходимо удалить старую смазку, а ствол промыть бензином или керосином и насухо вытереть.

Итак, как было сказано выше, потребовалось менять полностью весь ствол. Однако купленный в сервисном центре сей предмет оказался «гол как сокол». То есть на нём не было ровным счётом ничего и пришлось все детали со старого ствола переставлять на новую «болванку».

Самой сложной операцией оказалась извлечения ударника из корпуса ствола. В корпусе ствола есть специальные отверстия, через которые видно стопорное кольцо. Это кольцо удерживает в седле корпуса боёк с кольцами и резиновыми демпферами. Вставив тонкую отвёртку в отверстие, немного отгибаем кольцо. Делаем это сначала с одной стороны, а потом с другой. Стопор должен выйти из паза.

С помощью двух отвёрток сжать стопор

Затем изнутри самодельным крючком из проволоки вытаскиваем стопор на свет божий.

Проволочным крючком достать стопор изнутри

Далее извлекаем боёк с шайбами и резиновыми кольцами. Необходимо для сборки запомнить или зарисовать расположение всех колец и шайб. Если что-то пойдёт не так, помогут фотографии и рисунки из статьи.

Теперь необходимо снять зубчатое колесо с вала. Надавив на шайбу и сжав пружину, тонкой отвёрткой следует вывести стопорное кольцо из канавки. Удалив его, снимаем шайбу, пружину и зубчатое колесо со ствола.

Снимаем зубчатое колесо

Зубчатое колесо надевается на новый ствол и вводится в зацепление со шлицами. Следом на него устанавливается пружина с шайбой и стопор. Нужно вставить стопорное кольцо и зафиксировать механизм в рабочем положении.

Для этого следует взять ствол в обе руки и, уперев его в ладони, пальцами с силой сжать пружину, одновременно сдвигая вниз шайбу и стопор. Сжимать надо до тех пор, пока стопор не зайдёт в канавку.

Затем внутрь ствола устанавливается боёк с шайбами и резиновыми кольцами в том порядке, в каком он разбирался. Но прежде надо обратить внимание на состояние ударника, его внешний вид.

Если боёк имеет выбоины и раковины после долгой работы или потому, что был поцарапан об разбитую втулку, то его следует немного зашлифовать. Для этого он зажимается в патрон дрели и обрабатывается мелкозернистой наждачной шкуркой. Но если неровности слишком большие, то ударник будет проще заменить.

Собрать ударный механизм

Необходимо смазать боёк специальной смазкой перед установкой и в дальнейшем пользоваться смазочным материалом при работе. Вставляя бур в перфоратор, необходимо наносить немного смазки на его хвостовик. Этим самым продлевается срок службы машины.

Установив механизм бойка в ствол, фиксируем его стопорным кольцом. Отвёрткой пробуем подвигать ударник с обеих сторон внутри ствола. Он должен легко ходить в канале и не заедать.

Собираем новый ствол

Собранный ствол устанавливаем в корпус редуктора. Надевая его на цилиндр с поршнем, вводим его в зацепление с ведущей шестернёй и вставляем в корпус. Все детали следует хорошо смазать при сборке.

Устанавливаем ствол в редуктор

После чего устанавливаем коробку редуктора, предварительно смазав игольчатый подшипник. Четырьмя болтами притягиваем коробку к корпусу статора и устанавливаем на место переключатель режимов работы. Для этого устанавливаем его в положение, чуть левее режима сверления.
Вставляем красную кнопку-фиксатор с пружиной и передвигаем переключатель уже на режим сверления. Защёлкиваем пластмассовую крышку и проверяем работу переключателя.

Устанавливаем на место переключатель режимов

Защелкиваем крышку переключателя режимов перфоратора

Затем, завершающим аккордом, собирается механизм SDS Установив пружину механизма, надеваем фигурную шайбу и вставляем шарик. После чего пластмассовой крышкой сжимаем пружину механизма и вставляем стопорное кольцо. Надеть резиновый пыльник уже не составит особого труда.

Сжав пружину с шайбой, устанавливаем шарик фиксатор

Устанавливаем механизм SDS

Пробуем перфоратор под нагрузкой. При работе машины не должно быть посторонних шумов в редукторе, переключатель режимов работы должен легко передвигаться не заедая. В общем, всё должно работать, как до поломки.

Для установки переключателя режимов в корпус, необходимо произвести некоторые действия:
вставить переключатель в положение «сверление» в посадочное гнездо до щелчка;
перевести переключатель против часовой стрелки в положение «удар»;
перевести переключатель со щелчком против часовой стрелки до положения «сверление»;
вставить пружинку и красную кнопку;
сверху вставить накладку до фиксации.
Переключатель режимов собран.

На втором этапе следует разобрать быстроразъемный патрон и выполнить ремонт патрона перфоратора своими руками. Кстати, патрон требует разборки только у моделей Макита 2470. Устройство патрона достаточно простое, и с его ремонтом справится любой человек, мало мальски владеющий слесарными навыками.

Порядок разборки патрона перфоратора Макита

Ремонт патрона перфоратора начинается с установки перфоратора вертикально на заднюю крышку корпуса. Правильно выполнить работы по разборке поможет схема перфоратора hrмакита.
А нужна ли замена патрона перфоратора макита 2470? Ответ можно получить только после полной разборки патрона своими руками.
При помощи отвертки или съемника снимается пыльник, освобождается патрон от стопорного кольца, кожуха муфты, металлического кольца 20 поз.4. Дальше надо аккуратно достать шарик поз.20, снять направляющую шайбу поз.5 и коническую пружину поз.6, его поддерживающую. Патрон разобран.

На схеме ниже изображено устройство патрона перфоратора.

Основные неисправности перфоратора makita 2450, вызывающие дефекты в работе зажимного патрона, являются:

• износ защитного резинового пыльника поз.1;
• расслабление стопорного кольца поз.2 или его частичный износ;
• износ шарика поз.20;
• потеря упругости конической пружины поз.6 или ее растяжение.

Ремонт патрона перфоратора представляет собой не сложную процедуру и как правило легко выполняется любым человеком, который может держать в руках отвертку.

Если замена резинового пыльника, стопорного кольца, конической пружины не представляют сложности, то замена нового шарика требует внимания. Новый шарик должен иметь размер по диаметру 7мм ±1 мкм.
В качестве смазочных материалов рекомендуется применять специальную смазку, разработанную для перфоратора Макита.
Смазка имеет индекс Makita P-08361, Makita 183477-5 SDS-PLUS 30г для редуктора. Для хвостовиков буров рекомендуется применять смазку Макита 196804-7.

Собирая патрон, коническую пружину устанавливайте узкой стороной к перфоратору.
Не забывайте, ремонт патрона перфоратора своими руками требует внимательности от собирающего.

Причины и признаки поломки

При интенсивной эксплуатации смесителя для бетона чаще всего ломается один из 2-х подшипников. Признаки его выхода из строя:

• посторонние шумы в барабане, похожие на хруст или потрескивание;
• внезапная остановка барабана даже при малых нагрузках;
• медленный запуск агрегата;
• ощутимый люфт при покачивании чаши вручную.

Обратите внимание: у бетоносмесителя менять нужно сразу же 2 подшипника, даже если второй полностью исправен.

Есть несколько причин, по которым деталь преждевременно выходит из строя. Самая распространенная – перегруз агрегата. При увеличении допустимой нагрузки на оборудование (все нормы указаны в технической документации) подшипниковый узел ломается гораздо быстрее.

К другим менее распространенным причинам относят попадание влаги, песка, мелких камней или других посторонних предметов под корпус подшипника. А также узел выходит из строя из-за установленной ранее некачественной детали.

Чтобы предотвратить преждевременную поломку подшипника, нужно после каждого использования очищать агрегат от остатков налипшей бетонной массы, а также следить, чтобы влага, пыль и песок не попали в механизм. Не нужно перегружать оборудование и пытаться сделать за 1 раз больше бетонной смеси, чем допустимо в рекомендации от производителя. Важно правильно ухаживать за смесителем и своевременно производить техническое обслуживание.

Как поменять подшипник на бетономешалке?

• Причины и признаки поломки
• Необходимые инструменты
• Как снять подшипник с барабана?
• Как заменить?

Бытовые бетономешалки бывают механическими (ручными), с двигателем внутреннего сгорания или электрическим приводом. Все эти виды имеют схожую конструкцию. При приготовлении бетонного раствора в смесителе наибольшей нагрузке подвергается подшипниковый узел. Со временем даже при соблюдении правил эксплуатации оборудования он выходит из строя. В случае его поломки не стоит искать замену сломанному агрегату – подшипник на бетономешалке можно поменять своими руками, вернув смесителю функциональность.

Как снять подшипник с барабана?

Чтобы вытащить поврежденную деталь, нужно до нее добраться – для этого придется разобрать смеситель. В первую очередь следует перевернуть емкость так, чтобы траверса оказалась наверху. После этого гаечным ключом нужно открутить болт, соединяющий вал оборудования с траверсой. Далее необходимо:

• извлечь шайбу и гровер;
• выбить вал из траверсы (для этого используется вставка с подходящими размерами и молоток);
• отсоединить барабан от станины;
• снять регулировочные шайбы.

Если гайки приржавели слишком сильно, их нужно срезать с помощью болгарки.

После удаления крепежа необходимо отделить опору чаши от барабана, затем разъединить ее на 2 части. Для этого следует выбить вал с подшипниками. Поврежденные детали демонтируются при помощи специальных съемников или тисков.

Необходимые инструменты

Если требуется поменять подшипник у бетономешалки, можно прибегнуть к услугам мастеров. Однако это займет время и потребует серьезных финансовых вложений. Чтобы сэкономить, рекомендуется выполнить ремонт своими руками. Наладить агрегат самостоятельно несложно. Для этого нужно вооружиться необходимым инструментом и теоретическими знаниями.

Для работ потребуются:

• 2 новых подшипника (стандартный размер деталей 6203);
• набор гаечных ключей разных размеров;
• молоток или кувалда;
• болгарка;
• металлическая вставка;
• растворитель или бензин для очистки деталей;
• раствор, предназначенный для «откисания» болтов (для этих целей подойдет wd-40);
• отвертки различных конфигураций и размеров;
• плоскогубцы и съемники (вместо них можно использовать тиски).

Рекомендуется заранее подготовить необходимые принадлежности – имея все под рукой, можно быстро справиться с работой, не отвлекаясь на поиски нужного инструмента.

Отдельно стоит сказать про выбор подшипника. Они бывают 3-х видов – капролоновые, бронзовые или стальные. Первые наиболее популярны. При выборе нужно отдать предпочтение деталям с шайбой – они способны выдерживать большие механические нагрузки и предохранять внутреннее устройство от попадания механических частиц.

Как заменить?

Перед сборкой агрегата рекомендуется предварительно очистить вал от загрязнений и ржавчины, используя бензин или растворитель на основе ацетона. После удаления образований на детали следует запрессовать новые подшипники на вал. Для этого удобно использовать специальный съемник. При его отсутствии запрессовка производится методом равномерного постукивания молотком по внутренним обоймам подшипниковых узлов. Эти работы нужно проводить аккуратно, постукивания следует осуществлять через брусок из дерева.

Следующий шаг – установка вала в нижнюю часть опоры, фиксация второй половинки на верхний подшипник. После произведенных манипуляций нужно закрепить опору к барабану, используя болты, гайки и шайбы. Для предотвращения проворачивания болтов внутри конструкции их нужно придерживать гаечным ключом – в этом случае не обойтись без помощи. Перед фиксацией опоры следует обработать ее периметр в зонах контакта с барабаном, для этого нужно использовать любой герметизирующий состав на основе силикона. Благодаря такой дополнительной обработке подшипниковый узел будет надежно защищен от случайного проникновения влаги.

Последний этап включает насаждение корректирующих шайб, установку вала в отверстие и его фиксацию прижимными болтами.

После произведенных ремонтных манипуляций нужно оценить работоспособность бетоносмесителя. Для этого нужно включить оборудование на холостых ходах, без нагрузки.

Своевременная замена подшипника важна – пренебрежение такими работами часто приводит к поломке других узлов агрегата и их более дорогостоящей наладке. Приведенная в статье инструкция поможет выполнить качественный ремонт изношенной детали, что, в свою очередь, будет способствовать продлению срока эксплуатации оборудования.

Подробнее о том, как поменять подшипник на бетономешалке, смотрите в следующем видео.

Конструкция автомобильного генератора

Две части – подвижная (ротор) и неподвижная (статор). Обе содержат на себе обмотки – возбуждения (на роторе) и генерирующую (на статоре). На подвижной части находится одна обмотка, у нее два вывода, которые соединяются с цилиндрическими контактами. Неподвижная часть более сложная, у нее три обмотки, соединенные в звезду. Начала обмоток имеют общую точку – массу, а напряжение снимается с концов.

Если на трех выводах генерируется напряжение, значит, вырабатывается три фазы? Так и есть, автомобильный генератор вырабатывает трехфазное переменное напряжение. Но в бортовой сети используется постоянный ток? Верно, далее включается в работу один важный элемент – выпрямительный блок. Он состоит из шести полупроводниковых высокоамперных диодов, соединенных по схеме трехфазного выпрямителя. Из трех фаз переменного тока получаем постоянный ток.

Но возникают еще трудности. К ним относятся помехи и скачки напряжения. Первые благополучно уходят, если на выход выпрямительного блока подключить конденсатор с большой емкостью. Он сглаживает пульсации и избавляет бортовую сеть от различных помех. А еще обороты якоря непостоянны, поэтому и напряжение на выходе может изменяться в интервале 12.30 Вольт.

Следовательно, необходима стабилизация. Для этого в конструкции применяется реле-регулятор, который поддерживает рабочее напряжение в бортовой сети (13,8-14,8 Вольт). Чаще всего реле-регулятор объединен с щеточным узлом, с помощью которого осуществляется питание обмотки возбуждения. Если стабилизировать напряжение, подающееся на обмотку возбуждения, то мы получим стабилизацию напряжения на выходе генератора.

Как поменять подшипник на генераторе

• Как поменять подшипник на генераторе
• Как разобрать генератор
• Как заменить генератор ВАЗ 2108

Основа современного автомобиля – это даже не топливная система, а электрооборудование. От качества его зависит надежность и удобство водителя и пассажиров. В любом автомобиле применяется два источника питания – аккумулятор и генератор. Первый необходим для питания бортовой сети во время остановки двигателя, а также для его запуска.

А генератор нужен для обеспечения питанием сети во время работы двигателя, а также для подзарядки аккумулятора до нужного уровня. И если батарея не имеет подвижных элементов, она состоит из свинцовых пластин, погруженных в кислотный раствор, то генератор – это узел, который состоит из подвижной и неподвижной частей.

Приводится в движение якорь генератора от коленчатого вала двигателя. Чаще всего используется ременная передача, так как она надежная и регулировка ее очень простая. Чтобы произвести ремонт, необходимо знать, из каких частей состоит генератор. Понимание принципа работы тоже не помешает.

Разборка генератора и замена подшипников

Как поменять подшипник на генераторе правильно? Ведь якорь при работе двигателя находится постоянно в движении. В передней и задней крышках находятся подшипники. Чтобы сменить их, нужно полностью снять генератор с автомобиля и разобрать его. Последовательность действий:
выкрутить гайку, которой крепится генератор к кронштейну;
ослабить ремень и снять его;
нижний болт извлечь, выкрутив с него гайку;
снять генератор.

А дальше нужно снять шкив, после чего отсоединить переднюю и заднюю крышки. Чаще всего разрушается подшипник, который находится на передней крышке, так как именно на него приходится большая часть нагрузок. У этого подшипника ресурс в несколько раз меньше, нежели у того, который находится на задней крышке.

На передней крышке подшипник прикрыт пластиной, которая крепится к корпусу двумя болтами. С помощью куска трубки (или подобного старого подшипника) выпрессовываем подшипники из крышек. Берем новые и устанавливаем вместо старых. При необходимости можно использовать для запрессовки старый подшипник. На этом замена закончена, начинается сборка генератора.

• Как поменять подшипники на генераторе
• Как снять генератор
• Как разобрать генератор

Как поменять подшипники на генераторе

Демонтаж генератора

Сначала необходимо отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи. Затем открутите главный (самый толстый) провод от генератора, выньте из гнезд те провода, что потоньше. Теперь можно отвернуть гайки крепления самого генератора. На различных моделях автомобилей их число может быть различным. чаще всего бывает две или три точки крепления. После снятия генератора необходимо демонтировать шкив вместе с крыльчаткой. Для этого достаточно отвернуть гайку с пружинной шайбой, надежно застопорив шкив. Снимите его и осторожно удалите из паза шпонку.

Следующий шаг. демонтаж передней (со стороны привода) крышки. Обычно она крепится несколькими болтами, которые утоплены в специальные углубления. Выкрутить их можно с помощью торцового ключа (на «10» или на «8»). На следующем этапе понадобится съемник с тремя лапами. Он нужен, чтобы вытащить крышку генератора. Сняв ее, уберите распорную втулку на оси, извлеките якорь генератора.

Демонтаж и установка подшипников

Рекомендуется менять сразу оба подшипника. Один из них находится в крышке генератора. Чтобы до него добраться, надо отвернуть несколько болтов крепления, удерживающих крышку подшипника со стороны привода. Открытый подшипник можно выпрессовать посредством подходящей оправки. Возьмите деталь в руки, покачайте за внутреннее кольцо, повращайте. Малейший люфт, заедание свидетельствуют о необходимости замены. Внимательно посмотрите на маркировку подшипника и запишите данные. А лучше всего возьмите деталь и вместе с ней идите за покупкой. Перед установкой новой детали снимите с нее защитный пластиковый чехол и набейте подшипник смазкой (Литол 24, например). Монтируется эта запчасть заподлицо с крышкой. При монтаже можно слегка ударять только по наружной обойме устанавливаемого подшипника, однако в идеале лучше воспользоваться гидравлическим прессом.

Второй подшипник располагается на конце вала якоря. Чтобы его извлечь, также понадобится съемник. Новая деталь тоже смазывается подходящей смазкой и запрессовывается до упора на вал. При этом несильные удары наносить можно только по внутренней обойме подшипника. Сборка генератора производится в обратном порядке. После его установки на двигатель не забудьте правильно отрегулировать натяжение ремня. Слишком большое провисание приведет к проскальзыванию ремня, а чрезмерно сильное натяжение приводит к быстрому износу подшипников генератора.

Как разобрать патрон перфоратора?

Иногда перед мастером встаёт необходимость разборки патрона по разным причинам: будь то ремонт, чистка инструмента, смазка или замена определенных частей. Для грамотной разборки патрона перфоратора, в первую очередь, необходимо знать компанию изготовителя, так как процесс разбора зависит именно от этого пункта.

Среди современных производителей электрических перфораторов наиболее популярными являются Bosh, Makita и Interskol. Данные бренды успели зарекомендовать себя на строительном рынке как изготовителем качественной продукции.

В принципе, особой разницы между устройством перфораторов разных компаний нет, но есть небольшие нюансы, которые быстро решаются по мере разборки патрона.

Рассмотрим, как разобрать патрон от электрических дрелей Bosh, так как данный бренд наиболее популярный и покупаемый.

Для начала следует отодвинуть пластиковую деталь и снять уплотнитель из резины. При помощи отвертки необходимо очень аккуратно убрать кольцо, которое фиксирует конструкцию, и шайбу. Под данной деталью находится ещё одно фиксирующее кольцо, которое нужно повернуть, а затем поддеть инструментом и убрать.

Далее находится зажим SDS, который включает в себя три детали: шайба, шарик и пружина. SDS необходимо разбирать строго по правилам: в первую очередь, достаётся шарик, потом – шайба, а последней идёт пружина. Важно соблюдать данную последовательность, чтобы не повредить внутреннее устройство.

Сборка патрона происходит так же легко и быстро, как и разборка. Следует лишь повторить проделанные ранее действия с точностью до наоборот – то есть от последнего пункта к первому.

Патрон для перфоратора: как снять, разобрать и заменить?

• Как снять патрон с перфоратора?
• Как устроен перфоратор изнутри?
• Как разобрать патрон перфоратора?
• Как вставить патрон на перфораторе?

Причиной замены патрона на дрели могут стать как внешние, так и внутренние обстоятельства. Для профессионалов не составит труда разобрать, снять и заменить нужную деталь, но новички могут иметь некоторые трудности с данной задачей.

В данной статье мы рассмотрим, как правильно поменять патрон на перфораторе.

Как снять патрон с перфоратора?

В первую очередь, необходимо понять тип используемого патрона внутри вашего электрического инструмента. Всего их три: быстрозажимный, кулачковый и цанговый SDS.

Быстрозажимный дополнительно делится на подвиды: одногильзовые и двугильзовые. Наиболее просто сменить деталь можно на цанговом SDS-варианте. В данном случае понадобится лишь повернуть сверло. В кулачковом и быстрозажимном типе деталь крепится при помощи ключа, поэтому тут придётся поработать.

Как только тип используемого патрона определён, можно приступать к следующему этапу: необходимо изучить крепление, за счёт которого он держится.

Крепится сверло либо на винтовом стержне, либо на шпинделе. Как правило, процесс разбора происходит достаточно быстро и без проблем, но бывают случаи слишком жесткой фиксации, для разборки которой потребуется время и некоторые дополнительные инструменты. В первом случае для снятия детали нужно будет запастись молотком, ключом и отверткой.

Для того чтобы снять патрон, нужно будет совершить следующие действия:

• уменьшить фиксацию сверла, легко постучав молотком по верхушке;
• выкрутить, использовав отвертку;
• зажать деталь в тисках или ключе, а затем прокрутить шпиндель.

Как устроен перфоратор изнутри?

Профессиональные мастера рекомендуют всегда иметь в запасе хотя бы один сменный патрон для дрели, чтобы перестраховаться, так как он может понадобиться в любой момент. Также они советуют применять для каждого типа строительных работ разные сверла.

Существует несколько типов патронов, однако, основными из них являются быстрозажимный и ключевой. Первый вариант оптимален для мастеров, которые меняют свёрла по несколько раз за рабочий процесс, второй подходит для крупногабаритных деталей. Не каждый новичок в ремонтном деле понимает необходимость наличия нескольких видов патронов, однако, они очень важны.

Электрический инструмент имеет разные мощности.

Модели с высоким показателем нуждаются в прочном креплении насадок, чтобы они не выпадали во время работы. В данном случае отлично подойдёт деталь SDS-max, которая предполагает глубокую посадку и предотвращает вылет патрона из перфоратора.

Электроинструменты с меньшей мощностью предназначены для более точных и мелких строительных работ. Для данных моделей фиксация не так важна, главное, чтобы перфоратор мог просверлить небольшое отверстие в нужном месте. В любом случае необходимо изучить устройство дрели изнутри, чтобы лучше понять как именно будет происходить замена детали.

Современные технологии позволили значительно упростить устройство многих электрических инструментов. В настоящее время патроны крепятся при помощи двухнаправляющих клиньев и двухстопорных шаров.

Некоторые патроны имеют отличие в количестве направляющих деталей, например, у SDS max их на один больше. Благодаря такому устройству свёрла фиксируются более надежно и прочно.

Прогресс значительно упростил и крепление детали. Необходимо лишь вставить нужный патрон в отверстие и нажать на него до щелчка. Сверло прочно зафиксировано. Снимается бур просто – нужно лишь надавить на одну из крышек и извлечь сверло.

Как правило, многие электрические перфораторы оснащаются дополнительными функциями, которые значительно облегчают процесс строительных работ. Например, некоторые имеют электронную или щёточную реверсивную систему, возможность регулирования количества оборотов, антивибрационную систему. Многие компании также оснащают перфораторы системой быстрой смены свёрла, иммобилайзером, функцией, предотвращающей заклинивание патрона, и специальными индикаторами, которые дают понять степень износа патрона. Все это способствует более комфортной работе с электрическим инструментом и позволяет ускорить процесс.

Как вставить патрон на перфораторе?

Для того чтобы вставить патрон в перфоратор, необходимо проделать следующие действия: навернуть сверло на инструмент (причем важно вкручивать его до самого конца), затем вставить винт в гнездо и потом закрутить его до самого конца с использованием отвёртки.

О том, почему могут вылетать сверла из патрона перфоратора, узнаете в видео немного ниже.