Как смазать выжимной подшипник на мотоблоке

Как смазать выжимной подшипник – Как смазать выжимной подшипник: инструкция с фото и видео

По сути, следует непременно учесть к тому же тот момент, что смазка выжимного подшипника сцепления представляет собой довольно трудозатратный процесс, который просит последовательности, бдительности, аккуратности и т.д.. Потому если нет опыта в осуществлении данной деятельности, лучше сходу обратиться за помощью к высококвалифицированным спецам. Кстати, выжимной подшипник является одним из самых ответственных, но в это время, более «хрупких» звеньев в системе сцепления, который размещен на основной муфте для разъединения мотора и коробки. Самая основная причина, из-за которой происходит его ранний выход из строя – это низкое качество и неверное применение смазочных материалов. Некорректная смазка узла приводит к резвому износу и, как следствие, возникновению различных сторонних шумов, неизменного полномерного рокота. Сложность настоящего доступа к имеющемуся подшипнику кроме этого предъявляет значимые завышенные требования к используемым для его настоящего обслуживания смазкам — закладываемые смазочные материалы обязаны иметь увеличенный срок эксплуатации, также сохранять собственные рабочие характеристики в самом широком спектре вероятных температур (начиная от самых низких, заканчивая очень высочайшими). Кроме этого, смазка для выжимного подшипника сцепления непременно должна очень отлично работать даже при завышенной скорости вращения. Для иномарок и редчайших автомобилей мы советуем сходу обратиться в автосервис с неплохой репутацией, чтоб подбором смазки и выполнением работ занимались высококвалифицированные мастера.

Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки

Исходя из вышеизложенного материала, мы узнали, что выжимной подшипник одет на первичный вал коробки. Это означает, что при замене придётся снимать и её. И здесь сходу возникнет вопрос: Можно ли смазать выжимной, не демонтируя коробки?

К огорчению, сделать это, когда он установлен на автомобиле нереально. Не много того, вы к нему даже не подлезете, так как будет мешать, так именуемый, чехол либо колокол сцепления. Потому, чтоб смазать выжимной, необходимо поначалу снять коробку и не выдумывать велик. Тогда снова появляется вопрос. Для чего его вообщем смазывать, если для этого приходится разбирать половину коробки? Проще сходу уже приобрести новый, поставить и не морочить для себя голову. Так в главном большая часть водителей и делают, более того, так безотступно рекомендуется делать! Но, если для вас это необходимо принципно или по любым другим причинам, то сможете снять старенькый выжимной и смазать его.

Смазка прямо на машине

Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, интересует каждого водителя, столкнувшегося с таковой необходимостью. Неувязка в том, что из-за особенностей строения подшипника смазать его довольно трудно. В нем не предвидено никаких технологических отверстий для пополнения количества смазки. Некие неопытные автовладельцы пробуют решить эту делему, просверлив в колоколе отверстие и накачивая туда смазку. Так вы от трудности не избавитесь, а добавить для себя новейшую полностью сможете.

Невозможность смазки обоснована самой конструкцией выжимного подшипника. Обычно, на большинстве современных автомобилей они роликовые, неразборные. По задумке инженеров смазываются они один раз на весь период эксплуатации. Хотя есть способы по смазке таких изделий, но об этом позже.

Выжимной крепится на вал вместе со сцеплением. Он повсевременно испытывает нагрузки со стороны мотора. Многие люди считают, что он вертится повсевременно, но на самом деле это не так. Вертится вкупе с валом подшипник, только в момент выжатого сцепления. Потому длительное удержание педали сказывается негативно на состоянии выжимного подшипника.

Как смазать выжимной подшипник на мотоблоке

Для того чтоб мотоблок отработал положенный ресурс, после покупки необходимо верно приготовить его к работе.

1) Проверьте уровень масла в движке и коробке.

Для этого необходимо поставить мотоблок на ровненькую, горизонтальную поверхность.Уровень масла в движке проверяется щупом, размещенным с правой стороны мотора около заводного вала. Для четкой проверки уровня масла, достаньте щуп протрите его насухо, и только после чего можно опять его обмакнуть и поглядеть уровень. Уровень масла должен находится меж отметками “минимум” и “максимум”.

Если уровень маленький, непременно долейте масла. Также принципиально выяснить, масло какой марки залито в движок, если это не может быть, лучше его заменить. Для дизельного мотора обычно употребляется дизельное масло марки 15W-40, но маркировка может изменяться зависимо от температуры среды.Для коробки, рекомендуется использовать масло ТАД 17 либо подобные по свойствам. В случае эксплуатации мотоблока в прохладное время года нужно использовать зимние либо всесезонные трансмиссионные масла.

2) Заполните маслом масляную ванну воздушного фильтра.

На данных мотоблоках употребляются воздушные фильтры с масляной ванной. Для наполнения масляной ванны воздушного фильтра нужно открутить гайку-барашек крышки фильтра, извлечь фильтрующий элемент, налить в поддон 100-150 мл. моторного масла (по отметке уровня на корпусе масляной ванны), установить назад фильтрующий элемент совместно с уплотняющими резинками и крышку фильтра, закрепить ее гайкой-барашком.

Заводить движок без фильтра либо масляной ванны нельзя!

3) Проверьте уровень охлаждающей жидкости.

Непременно проверьте уровень тосола в радиаторе остывания, проверку лучше делать перед каждым пуском мотоблока. Направьте внимание, если вы используете в летнее время дистиллированную воду, то перед пришествием зимнего периода её нужно непременно заменить на тосол либо антифриз.

4) Отрегулируйте натяжение приводного ремня.

Натяжение приводного ремня должно быть подходящим образом отрегулировано. Слабенькое натяжение приведет к соскакиванию ремня и понижению выходной мощности, а чрезмерное натяжение. к резвому износу и разрыву. Чтоб натянуть либо ослабить ремни, нужно: послабить гайки крепления мотора к раме, и, при помощи регулировочного болта, который находится в фронтальной части рамы, выполнить регулировки. После того как натяжение ремней отрегулировано, затяните гайки крепления мотора. Правильное натяжение определяется методом нажатия на ремни пальцами. Величина прогиба должна составлять 30 мм.

Регулировка состоит в том, что бы размещение самого диска сцепления к корзине сцепления, было на схожем и правильном расстоянии по всей окружности диска. Не равномерное размещение, приводит к неполному контакту и уменьшению силы трения, что приводит к «пробуксовке» сцепления, и неравномерному износу диска. Регулировочные гайки размещены на задней стороне корзины сцепления, со стороны выжимного подшипника. Ослабляем затяжку контргаек, которые фиксируют гайки регулировки положения разжимающей скобы. и методом откручивания либо закручивания регулировочных гаек. выставляем зазор меж головкой и выжимным подшипником в размере 0,3-0,5 мм. Зазор проверяем мерными щупами.

Не забудьте смазать выжимной подшипник!

Неправильная настройка и нехорошая смазка выжимного подшипника, может привести к резвому износу фрикционного диска либо перегреву и выхода из строя выжимного подшипника.

6) Отрегулируйте тяги управления мотоблоком.

Для удобства управления мотоблоком, установите ручки управления на комфортную вам высоту. Позже приступим к настройке включения сцепления и тормоза, потому что тяжка включения тормоза размещена на тяге включения сцепления. Поставьте рычаг сцепления в положение «Выкл.», и установите длину тяги так, чтоб две части храповика немного прикасались. В таком положении ручки сцепления настраиваем включение тормоза. Подведите гайкой пружинку, расположенную на тяге управления сцеплением, к флагу с тяжкой тормоза, так что бы свободный ход вилки включения тормоза был наименьшим. Длина тяг включения дифференциалов, дроссельной заслонки и фронтальной подставки, инсталлируются под положение ручек управления мотоблоком.

7) Проверьте затяжку всех крепёжных частей.

При работе дизельного мотоблока появляется вибрация, что может привести к ослаблению крепежных частей. Потому, все гайки и контргайки должны быть накрепко зафиксированы.

Перед внедрением нового мотоблока, что бы он прослужил для вас длительно без внеплановых ремонтов, нужно пройти процесс обкатки. В процессе обкатки, происходит приработка всех рабочих узлов. Условия и время обкатки приведены в таблице.

За нулевую нагрузку принимаем холостой ход, без каких или нагрузок на движок, обороты мотора лучше держать мало ниже средних. Некие обладатели устанавливают мотоблок на опоры, чтоб поднять колеса над землей, и в таком положении мотоблок работает по 15-20 минут на каждой передаче. Заместо обкатки на опорах, можно присоединить к мотоблоку прицеп, и ездить, соблюдая время на каждой передаче, сначала с пустым прицепом (что будет соответствовать нулевой нагрузке) равномерно загружая его каким то грузом. В данном случае обкатка пройдет с полезностью. Главное не перегревать и не перегружать движок, делайте перерывы в работе перед переходом на высшую передачу. После обкатки проведите техобслуживание и осмотр мотоблока, замените смазывающее жидкости. Замена масла после обкатки неотклонима, потому что в нем возникает железная пыль, от притирки рабочих частей мотора и коробки. Технический осмотр и ремонт (через каждые 1500-2000 часов работы).

ВНИМАНИЕ! До использования кропотливо изучите управление по эксплуатации и технике безопасности!

Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки? Обслуживание своими силами

Многие водители сталкиваются с вопросом, как смазать выжимной подшипник не снимая коробки. Появляется эта потребность при эксплуатации машины в томных критериях. Если нередко приходится ездить по снегу и воде, смазка из выжимного подшипника вымывается. Он начинает «визжать» и равномерно разрушается. В конечном итоге сцепление однажды может отказать.

Чтоб избежать такового поворота событий нужно при первых проявлениях нехватки смазки обновить ее. Признаками этого может являться повторяющийся вой подшипника. Если он продолжается, не переставая, то, вероятнее всего, придется брать новый выжимной.

Смазка прямо на машинеКак смазать выжимной подшипник не снимая коробки, интересует каждого водителя, столкнувшегося с таковой необходимостью. Неувязка в том, что из-за особенностей строения подшипника смазать его довольно трудно. В нем не предвидено никаких технологических отверстий для пополнения количества смазки. Некие неопытные автовладельцы пробуют решить эту делему, просверлив в колоколе отверстие и накачивая туда смазку. Так вы от задачи не избавитесь, а добавить для себя новейшую с пробуксовывающим диском сцепления полностью сможете.

Невозможность смазки обоснована самой конструкцией выжимного подшипника. Обычно, на большинстве современных автомобилей они роликовые, неразборные. По задумке инженеров смазываются они один раз на весь период эксплуатации. Хотя есть способы по смазке таких изделий, но об этом позже.

Выжимной крепится на вал вместе со сцеплением. Он повсевременно испытывает нагрузки со стороны мотора. Многие люди считают, что он вертится повсевременно.

Снятие подшипникаКак стало понятно из прошедшего раздела, без снятия коробки добраться до подшипника, не получиться. Потому снимаем коробку. Зависимо от модели может быть перед этим придется открутить кардан (задний и полный привод). Будьте аккуратны со шрусами. Если они вывалятся из коробки, придется ее центровать. После чего снимите рычаг привода сцепления, одним концом он как раз крепится к выжимному.

После чего проверяется состояние подшипника. Для этого его довольно покрутить. В рабочем состоянии он должен без заморочек вертеться. Если он не вертится либо на нем имеются трещинкы, то следует поставить новый. Работоспособный подшипник снимается и смазывается. После все собирается в оборотной последовательности.

СмазкаСуществует несколько методов смазки выжимных подшипников. Любой из этих способов можно использовать для смазывания и других подшипников подобного типа. Перед работой удалите остатки смазки при помощи WD-40, после этого просушите деталь.

Самым обычным на вид является варка подшипника. Но это лишь на 1-ый взор. На практике, можно угробить деталь. При этом невозвратно. Потому используя таковой метод, будьте максимально аккуратны. Для выполнения для вас будет нужно:— Подшипник;— Литол;— Консервная банка;— Указатель температуры;— Последний можно заменить пальцем, но тогда риск беды вырастет.

Берется банка, в нее кладут литол. В принципе можно использовать всякую похожую смазку. Главное, не берите графитку, такая смазка только ускорит выход детали из строя. В банку укладывают подшипник и начинают ее нагрев. Главное не использовать открытый огнь. Идеальнее всего для разогрева использовать водяную баню. Равномерно нагреваем смазку до 70°C, вот для этого и пригодится градусник. На самом деле, это состояние жаркой воды и самые отчаянные могут заместо указателя температуры пользоваться пальцем.

Смотрите за температурой очень пристально. Если она окажется выше, другими словами риск разрушения пластмассовых частей. Догнав до таковой температуры, аккуратненько пошевелите подшипник. К этому моменту смазка должна быть водянистой. После чего закончите нагревать банку. Смазка став водянистой затечет вовнутрь подшипника и, застыв, остается там.

Для другого метода пригодится шприц и тиски. Шприц можно взять мед (наибольший). Смазка незначительно подогревается и при помощи шприца помещается вовнутрь подшипника, который за ранее зажимается в тиски. Метод надежный, сломать что-либо не получится. Недочет – он затратен по времени.

Самым небезопасным является полная разборка. Для этого нужно выпрессовать подшипник. После этого он смазывается, разрабатывается. Далее деталь запрессовывается назад. Недочетом является высочайший риск повреждения подшипника.

Заключение. Смазывать выжимной подшипник нужно. Это продлит его срок службы, а вас убережет от незапланированных трат на ремонт сцепления. Ответа на вопрос как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, не существует. Прямо на машине сделать это не получится. Даже снятый с автомобиля выжимной смазать достаточно трудно.

Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки

Чтоб избежать такового поворота событий нужно при первых проявлениях нехватки смазки обновить ее. Признаками этого может являться повторяющийся вой подшипника. Если он продолжается, не переставая, то, вероятнее всего, придется брать новый выжимной.

Смазка прямо на машинеКак смазать выжимной подшипник не снимая коробки, интересует каждого водителя, столкнувшегося с таковой необходимостью. Неувязка в том, что из-за особенностей строения подшипника смазать его довольно трудно. В нем не предвидено никаких технологических отверстий для пополнения количества смазки. Некие неопытные автовладельцы пробуют решить эту делему, просверлив в колоколе отверстие и накачивая туда смазку. Так вы от трудности не избавитесь, а добавить для себя новейшую с пробуксовывающим диском сцепления полностью сможете.

Невозможность смазки обоснована самой конструкцией выжимного подшипника. Обычно, на большинстве современных автомобилей они роликовые, неразборные. По задумке инженеров смазываются они один раз на весь период эксплуатации. Хотя есть способы по смазке таких изделий, но об этом позже.

Выжимной крепится на вал вместе со сцеплением. Он повсевременно испытывает нагрузки со стороны мотора. Многие люди считают, что он вертится повсевременно.

Снятие подшипникаКак стало понятно из прошедшего раздела, без снятия коробки добраться до подшипника, не получиться. Потому снимаем коробку. Зависимо от модели может быть перед этим придется открутить кардан (задний и полный привод). Будьте аккуратны со шрусами. Если они вывалятся из коробки, придется ее центровать. После чего снимите рычаг привода сцепления, одним концом он как раз крепится к выжимному.

После чего проверяется состояние подшипника. Для этого его довольно покрутить. В рабочем состоянии он должен без заморочек вертеться. Если он не вертится либо на нем имеются трещинкы, то следует поставить новый. Работоспособный подшипник снимается и смазывается. После все собирается в оборотной последовательности.

СмазкаСуществует несколько методов смазки выжимных подшипников. Любой из этих способов можно использовать для смазывания и других подшипников подобного типа. Перед работой удалите остатки смазки при помощи WD-40, после этого просушите деталь.

Самым обычным на вид является варка подшипника. Но это лишь на 1-ый взор. На практике, можно угробить деталь. При этом невозвратно. Потому используя таковой метод, будьте максимально аккуратны. Для выполнения для вас будет нужно:— Подшипник;— Литол;— Консервная банка;— Термометр;— Последний можно заменить пальцем, но тогда риск неудачи возрастет.

Берется банка, в нее кладут литол. В принципе можно использовать любую похожую смазку. Главное, не берите графитку, такая смазка только ускорит выход детали из строя. В банку укладывают подшипник и начинают ее нагрев. Главное не использовать открытый огонь. Лучше всего для разогрева использовать водяную баню. Постепенно нагреваем смазку до 70°C, вот для этого и понадобится градусник. По сути, это состояние горячей воды и самые отчаянные могут вместо термометра воспользоваться пальцем.

Следите за температурой очень внимательно. Если она окажется выше, то есть риск разрушения пластиковых элементов. Догнав до такой температуры, аккуратно пошевелите подшипник. К этому моменту смазка должна быть жидкой. После этого прекратите нагревать банку. Смазка став жидкой затечет внутрь подшипника и, застыв, останется там.

Для другого способа понадобится шприц и тиски. Шприц можно взять медицинский (самый большой). Смазка немного подогревается и с помощью шприца помещается внутрь подшипника, который предварительно зажимается в тиски. Способ надежный, сломать что-либо не получится. Недостаток – он затратен по времени.

Самым опасным является полная разборка. Для этого необходимо выпрессовать подшипник. После чего он смазывается, разрабатывается. Дальше деталь запрессовывается обратно. Недостатком является высокий риск повреждения подшипника.

Заключение. Смазывать выжимной подшипник необходимо. Это продлит его срок службы, а вас убережет от незапланированных трат на ремонт сцепления. Ответа на вопрос как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, не существует. Прямо на машине сделать это не получится. Даже снятый с автомобиля выжимной смазать довольно сложно.

Кто из водителей интересуется, как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки, должен в обязательном порядке внимательно изучить эту статью. Необходимость в подобных действиях возникает в том случае, если машина работала в тяжелых условиях. Например, когда часто приходится двигаться по заснеженным дорогам или по воде, смазки в подшипнике становится все меньше. Как итог, он начинает издавать не самые приятные звуки, после чего может и вовсе сломаться. Дабы избежать подобного развития событий, при первых признаках нехватки смазки, ее следует заменить. Основным признаком считается свист подшипника. Если он не прекращается, можно смело отправляться за новым выжимным.

Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки? Данным вопросом интересуется каждый водитель, столкнувшийся с подобной необходимостью. Сложность может заключаться в том, что из-за особенностей конструкции самой запчасти, смазать ее бывает сложно. В подшипнике отсутствуют всевозможные отверстия, куда могла бы забиваться смазка. Водители, не имеющие достаточно количества опыта, пытаются решить эту проблему путем высверливания отверстия в колоколе. В это отверстие они набивают смазку. Действуя подобным образом, избавиться от проблемы не получится, но легко можно нажить новую, потому что начнет пробуксовывать диск сцепления.

Отсутствие возможности смазывания выжимного подшипника без снятия связано, прежде всего, с конструкцией самого подшипника. На большинстве автомобилей они роликового типа, то бишь, без возможности разбираться. Инженеры задумали так, что подшипник ставится и эксплуатируется до тех пор, пока полностью не износится.

Выжимной монтируется на вал. На него постоянно приходятся нагрузки от силового агрегата. Большинство людей уверено, что вращается он постоянно, но это ошибка. Подшипник вращается в моменты, когда водитель выжимает сцепление. Следовательно, продолжительное воздействие на данную педаль, негативно влияет на состояние элемента.

Исходя из прошлого пункта, можно сделать вывод, что не удастся обработать подшипник без снятия. Придется демонтировать коробку. Учитывая модель транспортного средства, вероятно, придется откручивать карданный вал. Стоит очень аккуратно действовать со ШРУСами. Если они выпадают из коробки, нужно выполнять ее центровку. Следующим шагом станет демонтаж рычага привода сцепления, который одной своей частью крепится к нужному подшипнику.

Теперь можно заняться проверкой самого подшипника. Ничего особенного делать не придется, достаточно только покрутить его. Если он исправен, тогда будет крутиться нормально. При условии, что он не вращается, и на нем присутствуют трещины, лучше заменить на новый. Работоспособный подшипник следует снять, а затем смазать. В конце все необходимо собрать и осуществить установку в обратной последовательности.

Есть пара способов, при помощи которых можно смазать выжимной подшипник. Прежде чем приступить к работе, следует удалить старую смазку, используя WD-40, затем деталь нужно высушить.

Кажется, что варка подшипника это оптимальный вариант. На самом же деле, деталь можно легко испортить, без возможности дальнейшего ремонта. Пользуясь данным методом, нужно действовать максимально осторожно. При себе нужно иметь:

Взять приготовленную емкость и заполнить ее литолом. Если последнего нет, можно пользоваться любой смазкой, со схожими свойствами. Единственное, что не стоит брать это графитку, потому как с ее помощью деталь еще скорее сломается. Снятый подшипник опускается в емкость, после чего ее необходимо нагревать. Оптимальным вариантом станет водяная баня. Температура смазки должна достичь 70 градусов Цельсия. Для отслеживания этого момента и понадобится термометр. По факту, это состояние кипящей воды. Если кому не жалко собственного пальца, от использования градусника можно отказаться.

Отслеживать рост температуры. При ее сильном повышении, велик риск того, что элементы из пластика начнут плавиться. Когда нужная температура достигнута, подшипник немного подвигать. Можно выключать огонь. Смазка самостоятельно затечет в отверстия подшипника.

Второй способ предполагает использование тисков и шприца. Можно использовать классический медицинский шприц. Стоит чуть-чуть подогреть смазку и при помощи шприца поместить в подшипник. Способ достойный, но требует достаточно много времени.

Самый сложный метод полное извлечение подшипника. Его придется выпрессовывать, потом смазывать, разрабатывать и снова запрессовывать. В этом случае, велик риск повредить подшипник.

Можно сделать вывод, что смазывать выжимной нужно обязательно. Так можно существенно увеличить срок его использования. Ответить на вопрос, как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки, невозможно. Никак не удастся сделать это на самом транспортном средстве. В любом случае, без снятия не обойтись.

Ни в коем случае не следует экономить на материале и работах по смазке выжимного подшипника сцепления.

Как смазать выжимной подшипник: инструкция с фото и видео

Сцепление — это один из узлов трансмиссии автомобиля, служащий для временного отключения коробки передач от двигателя, а также плавного её включения. Оно представляет собой корзину, в которой собраны основные детали — ведомый и нажимной диск, вилка, выжимной подшипник и лепестковая пружина. При правильной эксплуатации нужно менять только ведомый диск и смазывать некоторые элементы. В их список входит и выжимной подшипник. Периодически он нуждается в смазке, а определить это можно по шуму при нажатии на педаль сцепления.

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Регулировка сцепления МАЗ намного сложнее ремонта элемента. Нюансы регулировки мы затронем в следующих статьях. А сейчас изучим, как делается замена сцепления маз. Прежде чем приступать к ремонту запчасти маз, советуем подумать о причинах поломки. Сцепление маз может выйти из строя и из-за поломки ведомого диска, и из-за износа подшипников, пружин и сальников. Как следствие, вы можете заметить, что грузовик:

Еще одна причина поломки сцепления маз – переключать передачи очень сложно.

Устранить данные симптомы износа может регулировка сцепления маз.

Самое первое, что делаем – это проверяем ПГУ.

Понажимайте на педаль сцепления. Обратите внимание на шток ПГУ. Если у данного элемента есть ход, т е он постепенно выдавливает вилку с выжимным – запчасть исправна и не требует замены. Ремонт сцепления маз имеет несколько этапов. После проверки ПГУ смотрим на кожух сцепления. В идеале он не должен содержать подтеков масла. В некоторых случаях, сцепление может «буксовать» и из-за излишка масла. Смотрим, устраняем причины. Если автомобиль даже после удаления масла и проверки ПГУ работает неисправно – делаем ремонт сцепления маз дальше.

Конструкция и принцип действия элемента

Этот механизм, который, на первый взгляд, имеет сложную конструкцию, на практике состоит всего из нескольких элементов, а именно:

• Выжимной подшипник.
• Корзина, где установлены диски.
• Непосредственно диск, который при давлении расходится на несколько отдельных компонентов.

Также можно отметить наличие соединительных муфт и традиционных болтовых фиксаторов, за счет чего конструкция монтируется на рабочую плоскость. В сборе сцепление установлено над трансмиссией. Это приспособление позволяет главной шестерне двигателя плавно совместиться с шестеренкой коробки передач.

При отсутствии сцепки либо ее повреждении переключение становится тяжелым, и в момент включения слышится металлический треск, так как в процессе работы шестерням сложно совместиться не на одинаковой скорости вращения. В данном случае плавность переключения обеспечивает ручка, от которой идет тросик на сам механизм. Эта рукоятка при переключении отпускается.

В этом видео вы узнаете, как отремонтировать сцепление:

Важно! Несмотря на простоту механизма, нельзя сказать, что элемент легко поддается замене или ремонту, чтобы восстановить или сменить конструктивную составляющую, требуется иметь некоторые навыки и опыт.

Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки? Обслуживание своими силами »

Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки? Обслуживание своими силами

Многие водители сталкиваются с вопросом, как смазать выжимной подшипник не снимая коробки. Возникает эта потребность при эксплуатации машины в тяжелых условиях. Если часто приходится ездить по снегу и воде, смазка из выжимного подшипника вымывается. Он начинает «визжать» и постепенно разрушается. В итоге сцепление в один прекрасный момент может отказать.

Чтобы избежать такого поворота событий необходимо при первых проявлениях нехватки смазки обновить ее. Признаками этого может являться периодический вой подшипника. Если он длится, не переставая, то, скорее всего, придется покупать новый выжимной.

Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, интересует каждого водителя, столкнувшегося с такой необходимостью. Проблема в том, что из-за особенностей строения подшипника смазать его достаточно сложно. В нем не предусмотрено никаких технологических отверстий для пополнения количества смазки. Некоторые неопытные автолюбители пытаются решить эту проблему, просверлив в колоколе отверстие и накачивая туда смазку. Так вы от проблемы не избавитесь, а добавить себе новую вполне можете.

Невозможность смазки обусловлена самой конструкцией выжимного подшипника. Как правило, на большинстве современных автомобилей они роликовые, неразборные. По задумке инженеров смазываются они один раз на весь период эксплуатации. Хотя существуют методы по смазке таких изделий, но об этом потом.

Выжимной крепится на вал совместно со сцеплением. Он постоянно испытывает нагрузки со стороны двигателя. Многие люди считают, что он крутится постоянно, но на деле это не так. Крутится вместе с валом подшипник, лишь в момент выжатого сцепления. Поэтому долгое удержание педали сказывается отрицательно на состоянии выжимного подшипника.

Как стало понятно из прошлого раздела, без снятия коробки добраться до подшипника, не получиться. Поэтому снимаем коробку. В зависимости от модели возможно перед этим придется открутить кардан (задний и полный привод). Будьте осторожны со шрусами. Если они вывалятся из коробки, придется ее центровать. После этого снимите рычаг привода сцепления, одним концом он как раз крепится к выжимному.

После этого проверяется состояние подшипника. Для этого его достаточно покрутить. В рабочем состоянии он должен без проблем крутиться. Если он не крутится или на нем имеются трещины, то следует поставить новый. Работоспособный подшипник снимается и смазывается. После все собирается в обратной последовательности.

Существует несколько способов смазки выжимных подшипников. Каждый из этих методов можно использовать для смазывания и других подшипников подобного типа. Перед работой удалите остатки смазки. после чего просушите деталь.

Самым простым с виду является варка подшипника. Но это только на первый взгляд. На практике, можно угробить деталь. Причем безвозвратно. Поэтому используя такой способ, будьте предельно осторожны. Для исполнения вам потребуется:

Тракторы беларус МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-82.1, МТЗ-1221, 1523, МТЗ-892, ЮМЗ, Т-40. Сельскохозяйственная техника: плуги, культиваторы, мотоблоки, косилки, сеялки

Вопрос: купил мотоблок кентавр МБ 1080д объем 8 л.с дизель. Начал обкатывать. По началу всё было хорошо, но не наездив и 10 часов с трубы пошёл белый выхлоп. Заглушил. На следующий день попытки завести ни к чему не привели. Отвёз на сервис по гарантии. Через пару дней сказали то, чего я и боялся. пробило прокладку блока. Ещё один вопрос. У меня при движении мотоблока крутится выжимной подшипник сцепления. Местные говорят, что он не должен крутится. Выставление зазора по щупу ни к чему не привели. Спорил с мастером на сервисе, так он говорит, что подшипник должен крутится и у всех он крутится. У кого как?

Ответ: У меня крутится и у всех, по-моему, тоже. Поэтому, нелишним будет перед каждым выездом капнуть на него масла.

Вопрос: Ножи на фрезе мотоблока кентавр МБ 1080 нужно затачивать или устанавливать новые?

Ответ: на сколько я знаю вроде как они самозатачиваются в процессе эксплуатации.

Вопрос: При ремонте нужно поменять кольца, а с чего начать, чтобы меньше разбирать? мотоблок кентавр МБ 1080д дизель. Наелся пыли и сразу после обкатки перестал заводиться.

Ответ: А вы уверены, что это кольца? Кольца обычно изнашиваются долго и постепенно, и двигатель заводится всё трудней. Очень мала вероятность, что новые кольца износились после обкатки. Скорей всего могла забиться форсунка, плохо поступает топливо (такое уже было из-за прокладки в кранике топливного фильтра). Но если всё же собираетесь менять то: снимаете глушитель и воздушный фильтр, крышку клапанов, откручивайте головку и снимаете её, спереди снимаете крышку-сапун снимаете противовесы с коленвала откручивайте два болта на шатуне и выталкивайте палочкой поршень в перёд вместе с шатуном.

Вопрос: Для работы хочу приобрести мотоблок кентавр МБ 2090д с двигателем 9 л.с, на что обращать внимание при покупке?

Ответ: самое главное нужно сразу подтянуть болты крепления рамы к коробке передач, двигателя к раме, крепление шкива сцепления к валу КПП, проверить натяжку ремней, отрегулировать высоту ручек управления по росту а значит, перерегулировать сцепление и тормоз, проверить длину тяг блокировки колёс и отрегулировать. проверить уровни масла в КПП и двигателе и не забыть о масле в воздушном фильтре, проверить затяжку болтов на колёсах и наличие инструментов. Рекомендую на конце всех тяг управления перед стопором с шайбой установить резиновые шайбы, чтобы ничего не бренчало вовремя работы.

Вопрос: При работе нового двигателя слышен вой. Мотоблок кентавр МБ 1080д. Как исправить?

Ответ: Я вскрыл оба подшипника в генераторе и натяжителе, смазал литолом. теперь не воет и тише работает.

Вопрос: Такая проблема, мотоблок кентавр 2090д с мотором дизель 9 л.с, при движении с прицепом уводит в сторону (вправо), постоянно дифференциалом подравниваю. Может у кого что было? Давление в шинах нормальное.

Ответ: Давление может и нормальное, но в каждом колесе разное-обычно должно быть одинаковым. Но если это не помогает, заезжаете на вулканизацию и накачивайте каждое колесо до двух атмосфер, пробуйте ехать по дороге и если уводит в сторону, то приспускаете немного противоположенное от увода колесо. Расстояние от шкворня на котором поворачивается прицеп до каждого колеса должно быть одинаковое! Центр тяжести МБ по оси движения находится не по центру самого агрегата.

Вопрос: Хотелось бы услышать мнение людей, которые эксплуатируют мотоблок кентавр 1080д с двигателем 8 л.с два. три сезона или больше. Какие в них слабые места, характерные поломки?

Ответ: Из-за отсутствия зашиты ремней, почти на всех моделях ремни изнашиваются быстрей. Уверен, что на всех моделях из-за попадания влаги рано или поздно начнут подклинивать валы разблокировки колёс, в направляющих втулках КПП. Наверняка из-за нехватки смазки (если конечно своевременно его не смазывать) может выйти из строя подшипник натяжного ролика ремня вентилятора. Из-за не правильной регулировки может выйти из строя сцепление, его подшипник и тормоз (если мотоблок кентавр МБ 1080 останавливать этим тормозом то его быстрый износ неизбежен). Из-за неправильной обкатки поршневые кольца садятся за один сезон и мотокультиватор кентавр при не значительных нагрузках сильно дымит. Иногда лопается шланг от фильтра к насосу. Иногда отпускаются болты крепления, рамы и рычаги управления, к коробке передач. Часто съедаются и ломаются сдвоенные разжимные шплинты на тягах и везде где они стоят. Иногда из-за перелива масла могут потечь сальники в КПП и двигателе (у меня не было). Как видите всё это мелочи на прямую зависящие от владельца. Серьёзных поломок пока не было да и наверняка быть не может так как ломаться практически не чему. КПП-проста и надёжна и если с самого начала все передачи втыкаются нормально, то поломать в ней что-нибудь надо постараться. Двигатель не высокооборотный и чтобы его сломать, нужно либо не залить масло и воду либо резко остановить, что не возможно так как передача крутящего момента к КПП передаётся ремнями и в случае чего они просто проскользнут на шкивах.

Вопрос: При запуске двигателя мотоблока кентавр МБ 2090д объем 9 л.с, около десяти первых рабочих тактов, двигатель как бы троит, после работает нормально. Хотелось бы узнать у всех так же или так работает только у меня? Так работает при заводке, когда холодный двигатель, на прогретом этого нет. В чем может быть причина?

Ответ: Обратный клапан соляру не держит, воздух подсасывает как вариант. Фильтр забитый, магистраль. Короче на первых тактах солярки в цилиндре не хватает, после насос сам прокачивается и всё в порядке. На горячую заводится, соляра не успевает сбегать. На холодную сбегает, и проблема. небось ещё белым дымом пробрасывает. Попробуйте перед заводкой сорвать штуцер с форсунки и покрутить ручку, пока соляра не начнёт лететь во все стороны. потом эту гайку затяните, и заводите.

Вопрос: В эксплуатации мотокультиватор кентавр. каждый раз после вспашки даже 2 соток начинает вести муфту регулируешь и снова ведёт опорные подшипники менял оба выжимной тоже поставил с кольцом всё равно так же. Что может быть?

Ответ: Проблема ваша в фиксации рогов управления-они всё время опускаются-вот сцепление и ведёт. Просто в полосе делайте отверстие, ставите её как шайбу и затянув болты, полосу загибаете наружу.

Вопрос: обращаюсь к владельцам мотоблока кентавр 1081д дизель, у кого они уже сколько есть и какие были проблемы с ними?

Ответ: У меня данная модель с апреля 2012 года. Этим летом снял головку и притер клапана. пропускал впускной. Все, больше ничего не делал, кроме техосмотра. Выжимной смазываю каждый раз перед запуском и иногда в процессе роботы. Есть плуг, фреза 80 см, окучники дисковые, картофелесажалка, копалка, прополочные лапы. С запчастями проблем нет.

Вопрос: если подключить к мотоблоку роторный культиватор, то в него нужно вливать масло и сколько или может нужно цепь смазать солидолом не знаю, как делать а нужно еще огород обработать. У меня мотоблок Кентавр 2060д. И в редукторе (коробке передач) как проверить уровень масла?

Ответ: Если мотокультиватор кентавр новый и нормально не обкатанный, то фрезу пока ставить не рекомендую. В редуктор фрезы просто влейте 0.5л того же масла что и в КПП (ТАД-17 или ТАП-17).

Вопрос: А на сколько надежна конструкция стояночного тормоза мотоблока кентавр 1081д, чтоб его использовать в качестве рабочего?

Ответ: Тормоз хватает он намертво и способен притормаживать если очень плавно и медленно (что практически тяжело) тянуть за рычаг. На практике же, если притормаживать то выходит так: мотоблок замедляется, но от тряски почти не реально выдержать рычаг в таком положение и сдвиг всего на пару миллиметров приводит к резкой блокировке колёс, мотокультиватор клюёт двигателем в землю и вас подымают рычаги в воздух, которые, естественно, вы пытаетесь удержать.

Вопрос: скажите, менял ли кто-то масло в двигатель и в коробку передач на мотоблоке кентавр МБ 1080. Как часто меняете масло? Я думаю каждый сезон, с весны менять. Если меняли, то, какое брали?

Ответ: советовали менять раз в 50-60 часов работы, простое масло для дизелей, чистить масляный и воздушный фильтры.

Вопрос: Под задней крышкой коробки (которая снимается, чтоб фрезу подключить) есть какая-то резинка (прокладка)? А то у меня из-под болтов постоянно масло подтекает. если есть то под всю крышку или под отдельные болты?

Ответ: Есть прокладка на всю крышку, если фрезы нет и снимать крышки не будешь, то сними крышку и посади ее на герметик.

Вопрос: Подскажите, как проводить обкатку культиватора кентавр?

Ответ: Горячая обкатка дизеля на холостом ходу должна проводиться на всех оборотах от минимальных до максимальных. Так как дизельный двигатель плохо нагревается то на заниженных оборотах появляется эффект коксования потому рекомендую делать обкатку на горячем двигателе и изменять время от времени обороты, т.е. не студить его.

Вопрос: С не давних пор двигатель мотоблока кентавр МБ 1080д с дизельным мотором 8 л.с плохо заводится с утра, и если уже заводится, то с большим трудом как будто чего-то ему не хватает медленно набирает обороты. Что может быть?

Ответ: на заведённом дизеле посмотрите, нет ли пузырей из радиатора (пробило прокладку)? не ослаблены ли винты на ТНВД (завоздушивается)? может у вас топливопровод забит, проверить все от бака до ТНВД.

Вопрос: Когда отпускаю рычаг сцепления, мотоблок кентавр МБ 2090д с двигателем 9 л.с начинает трясти, потом все нормально. При переключении на ходу то же самое. Скажите, что у меня неисправно?

Ответ: Трясет, когда пустой, с грузом нормально. возможно сцепления ведет или лапки неравномерно отрегулированы!

Вопрос: зачем в коробке передач, стакане крышки подшипника, в центре торчит болт? Какие его функции и зачем он?

Ответ: Этими болтами регулируется осевой люфт и положения вала КПП относительно другого вала по мере износа для правильной сцепки.

Вопрос: Подскажите, где на мотоблоке кентавр 1081д дизель сливается вода из радиатора? Понимаю что где то внизу, но хотелось бы уточнить.

Ответ: Кран слива воды один в системе охлаждения (для радиатора, блока, головки). Находится в нижней части головки (позади блока).

Вопрос: На мотоблоке кентавр 2060д интересует следующее: в положении «сцеплено» выжимной подшипник должен вращаться или нет? опишите, как работает тормоз в данных мотоблоках. Лично у меня такая проблема. при замене детали, на которую надевается выжимной подшипник (она такая с двумя зубьями) пришлось делать самим и она получилась с немного длинным ухом, к которому крепится рычаг который идёт от руля. В результате при стандартном ходе рычага сцепления из положения «сцеплено» в положение «расцеплено» эта деталь проворачивается меньше чем бы оно поворачивалась с нормальным ухом. И получается что в положении «сцеплено» выжимной подшипник вращается и при вращении дребезжит. Если сделать зазор так чтоб выжимной подшипник не вращался то при отжатии в положение «расцеплено» расцепление не про происходит. И в добавок нет тормоза или опять же может on DO конца не доходит. Как это исправить?

Ответ: С удлинением плеча храповой муфты вам естественно не хватает хода тяги. Просто пересверлите отверстие крепления тяги ближе к зубьям храповика. Что касается тормоза. Стальное толстое кольцо на стыке разжимается кулачком, вал которого выходит наружу КПП (он чаще всего и ломается), и разжимаясь это кольцо тормозит шестерню(находясь внутри её) промежуточного вала. Проверить можно так: нужно потянуть за плечо тормозного вала(кулачка)-плечо не должно провернуться от естественного положения больше чем на 45-50градусов. Если это не так и плечо свободно вращается вокруг вала то вал оборван и для его замены нужно полностью разбирать КПП и вытаскивать промежуточный вал. Если же при отклонение плеча чувствуется нарастающие сопротивление, то просто нужно отрегулировать этот тормоз, изменяя длину тормозной тяги относительно тяги сцепления.

Вопрос: Сегодня собрал почвофрезу и остались 2 лишние детали. 2 металлические штанги длиной около 35 см. с резьбой на каждой стороне сантиметров по 5. Куда их поставить я так и не понял. Подскажите, от чего они?

Ответ: Они вкручиваются в правую и левую половину валов и затягивают гайкой, прижимая к валам полуоси с ножами. Без них полуоси разболтаются и будут ножами задевать за кожух. Снимите полуось с ножами. на торце вала со шлицами у всех без исключения есть отверстие с резьбой, а вот на торце полуосей этого отверстия может и не быть (оно, на некоторых моделях, заварено сплошной заглушкой) но его не трудно сделать. Эти шпильки полуоси держат лучше, чем те болты, которые затягиваются с боку.

Вопрос: Подскажите, как провести регулировку планки насоса впрыска топлива на культиваторе кентавр?

Ответ: Если насос снят, то посмотрите внутрь двигателя. Там увидите вилку, которую можно двигать влево-вправо при помощи руки (пальцем). Устанавливаете вилку пазом по центру (примерно), чтобы позже при установке насоса попасть штифтом рейки насоса в этот паз. Теперь смотрите на насос. Устанавливаете рейку насоса штифтом напротив метки на шестерне внутри насоса. Штифт оказался в центре так, что теперь (при установке насоса на двигатель) попадет в паз вилки.

Вопрос: В эксплуатации мотоблок кентавр 2060д с дизелем. Я залил в радиатор тосол, вместо краника внизу закрутил наглухо болт, установил расширительный бачок и теперь заметил странную штуку. количество жидкости постоянно уменьшается. Я понимаю, что это естественный процесс, но думал что не такими темпами. Если вода выкипает надо просто добавлять ее до нужного количества, ведь тосол не испаряется при таких температурах. Кто как часто доливает жидкость в радиатор? Может у моего мотокультиватора вода потихоньку уходит в картер?

Ответ: Возможно, жидкость уменьшается из-за подтекания. Перед тем, как залить тосол, вода у меня нигде не подтекала, как залил тосол, так и начал подкапывать, так что смотри на соединениях, особенно на расширительном бачке.

Вопрос: после обкатки мотокультиватора кентавр нужно масло менять и в двигателе и в КПП? Или в коробке передач не меняется после обкатки?

Ответ: Масло после обкатки следует менять однозначно, так как в нём будет очень много металлической стружки. При этом важно понимать что двигатель обкатается быстрей коробки передач, потому что движок работает постоянно, а КПП только на ходу. Причём в процессе обкатки КПП нужно прогонять по возможности равномерно на всех передачах включая задний ход и после этого слить масло со стружкой и заменить на новое. Переливать действительно не стоит сальники. они не вечные.

Как делают регулировку на МТЗ-320

Рассмотрим, как происходит на МТЗ-320 регулировка сцепления, как правильно поставить диск сцепления. Как и на тракторах типа МТЗ-80, 82 и 82-1, на МТЗ-320 стоит сухая однодисковая муфта фрикционная, которая относится к постоянно-замкнутому типу.

Муфта фиксируется на маховике 6 болтами, размещенными на трех штифтах. Крутящий момент от диска нажатия и маховика мотора переходит на ведомый диск, а далее на вал. Между выжимными дисками находятся 9 пар пружин.

Педаль может свободно в корзине ходить, но граничный предел составляет 40 мм. Если этот параметр будет больше, то трудно будет переключать коробку передач, возникнут проблемы с работой механизма.

Как смазать выжимной подшипник

При недостаточном ходе педали вполне может возникнуть пробуксовка, что грозит износом дисков.

Справиться с такой ситуацией можно через установку сцепления МТЗ-320. Это проводится по следующей схеме:

• Надо открепить тягу от рычага и вытащить палец.
• Прокрутить рычаг против часовой до упора подшипника в рычаг. Потом надо крутить вилку тяги, соединить отверстия на рычаге и вилке.
• Вилку надо завести на несколько оборотов и постараться соединить с рычагом, для чего надо использовать палец.
• В самом конце затягивается контракта, палец закрепляется.
• После этого необходимо проверить исправность всех узлов и креплений, которые входят в данную систему мини-трактора МТЗ.

При регулировке сцепления МТЗ-1221 отрегулируйте все приспособления, которые в совокупности составляют сцепление МТЗ. В отличие от моделей механизмов, установленных на МТЗ-80, 82 и 320, регулировка сцепления на 1221 предусматривает работу с системой иного типа.

На этой модели трактора стоит двухдисковый фрикционный механизм, где есть нажимной диск, называемый корзиной. К ведомой части системы также относится 2 ведомых, на которых стоят гасители колебаний вращения. Они находятся на силовом валу, что и обеспечивает эффективное соединение.

Перед тем как поставить на мини-тракторах Беларусах новую муфту, надо ее сначала снять. Во-первых, устанавливаются болты, которые заворачиваются в нажимной диск. Во-вторых, откручиваются гайки крепления и снимаются диски. В-третьих, сначала снимается ведомый, потом — средний ведомый, в самом конце — второй ведомый.

Регулировка предусматривает установку в первую очередь шлицевой оправки в подшипник маховика. Потом ставится первый ведомый, а следом тот, который монтируется в пазы маховика.

Следом ставится второй ведомый, после чего надо поставить на место диски, которые находятся в сборе. Их необходимо закрепить гайками и болтами. В самом конце регулируется положение отжимных рычагов.

Устройство муфты сцепления трактора Т-40 и Т-40А

Регулировка муфты сцепления трактора Т-40 заключается в вос­становлении зазора между концами отжимных рычагов и выжимными упорными подшипниками отводок, кото­рый должен быть 4 мм. Вследствие постепенного изно­са накладок ведомого диска концы рычагов прибли­жаются к подшипнику, выбирая зазор. В этом случае из-за неполного включения муфты ведомый диск будет пробуксовывать, что вызовет повышенный износ. Для восстановления нормальной работоспособности муфты произведите ее регулировку, т. е. установите зазор в 4 мм между отжимными рычагами и упорными подшип­никами отводок. Регулируйте муфту при уменьшении свободного хода педали до 25 мм следующими двумя способами.1. Тягой педали муфты.2. Регулировочными и нажимными болтами.

При регулировке тягой расшплинтуйте ось вилки тяги, выньте ось и снимите вилку с рычага. Свинчивая или навинчивая вилку, установите длину тяги так, что­бы при соединении вилки с рычагом зазор между вы­жимным упорным подшипником отводки и концами рычагов был равен 4 мм. После чего зашплинтуйте ось вилки.

Регулировку муфты трактора Т-40 регулировочными болтами про­изводите в следующей последовательности:1. Откройте верхний люк корпуса муфты.2. Расшплинтуйте гайки 13 регулировочных болтов главной муфты и, отвертывая их, установите зазор по щупу, равный 4 мм между концами отжимных рычагов и выжимным упорным подшипником отводки. В таком положении зашплинтуйте гайку. Затем, проворачивая коленчатый вал двигателя, отрегулируйте остальные рычаги. Разница зазоров между рычагами не должна превышать 0,4 мм. Регулировку муфты ВОМ произво­дите аналогично главной муфте с той лишь разницей, что установку зазора 4 мм между концами отжимных рычагов и выжимным упорным подшипником отводки производите завертыванием нажимных болтов 2. По­сле регулировки надежно закрепите контргайки нажим­ных болтов и установите крышку люка. Во время разборки привода муфты главного сцепле­ния и муфты ВОМ правильно устанавливайте пружину сервоустройства, снижающую усилие на педали. Пружина устанавливается в одно из отверстий кронш­тейна так, чтобы педаль удерживалась в крайнем верх­нем положении, а при нажатии на нее ось пружины, пе­реходя через ось вращения педали, снижала усилие на педали. Мастер-Колесо это: Мобильный шиномонтаж, Шиномонтаж круглосуточно, Выездной шиномонтаж, круглосуточно,Ремонт проколов, снятие секреток, балансировка колёс.