Отбойный молоток не бьет бит

Сила удара

Чем больше сила удара, тем больше сможет молоток отбить за один удар. Этот показатель связан с объемом выполняемой работы, потому что от силы удара зависит скорость работы. Сила измеряется в джоулях, она прямо пропорционально зависит от мощности двигателя.

Самые легкие отбойные молотки способны выдать до 20 Дж, у средних сила удара составляет от 20 до 40 Дж, а тяжелые и мощные отбойные молотки работают с силой 40 Дж и выше.

Бензиновые

В них установлен двигатель внутреннего сгорания, который преобразует бензин в энергию. Такие молотки тяжелее и мощнее электрических. Они автономны, так как не имеют шнура питания. Бензиновые отбойные молотки очень удобно использовать там, где нет возможности подключить инструмент к сети.

Среди недостатков можно отметить необходимость заправлять отбойный молоток и заливать в него масло, наличие выхлопов при работе.

Как выбрать электрический отбойный молоток?

Отбойный молоток — незаменимый инструмент при сложных демонтажных работах. По принципу работы он схож с перфоратором, однако обладает большей силой удара и производительностью при проведении демонтажных работ. Отбойные молотки чаще используются в промышленности и для профессиональной работы, однако могут применяться и для работы в быту. Кроме электрических моделей мы кратко рассмотрим прочие типы отбойных молотков и их основные особенности.

Чем отличается отбойный молоток от перфоратора?

Отбойный молоток отличается от перфоратора большими размерами и весом, мощностью и повышенными возможностями. В отличие от перфоратора, отбойный молоток способен разрушать по несколько тонн бетона или прочих материалов в день, а также показывает более высокий темп работы.

Мощность

По мощности можно разделить отбойные молотки на следующие подкатегории:

• От 900 до 1300 Вт. Инструмент с таким показателем мощности может выполнять демонтаж стен из кирпича, камня или бетона.
• Свыше 1300 Вт. Отбойные молотки с наибольшей мощностью подходят для работ профессионального уровня — разрушения асфальта, бетона, мерзлого грунта, разрушения стен и даже фундамента.

Вес отбойного молотка зависит от его мощности и возможностей. Легкий инструмент будет удобно транспортировать, вы будете меньше уставать при работе, но он сможет выполнить далеко не все задачи. Тяжелый инструмент справится с чем угодно, но потребует усилий при работе.

• Легкие отбойные молотки весят от 6 до 10 кг. Их удобно использовать для работы на высоте и внутри домов.
• Средние показатели веса составляют от 10 до 20 кг. С их помощью можно создавать проемы в стенах, разрушать перегородки и т.п.
• Тяжелые отбойные молотки (свыше 20 кг) мало подходят для бытовых работ и чаще используются в профессиональной деятельности, для демонтажа монолитных конструкций, работы с большими объемами бетона, гранита и пр.

Пневматические

Используют для работы сжатый воздух, который поступает к ним из компрессора. Когда сжатый воздух поступает в клапаны, с одной их стороны возникает давление, а с другой — разреженная среда. Это приводит боек в движение. Собственного двигателя в таких отбойных молотках нет. Их вес редко превышает 15 килограмм. Кроме деталей, которые были перечислены выше, пневматические отбойники также включают:

• штуцер — через него присоединяется подающая воздух компрессорная трубка;
• пусковой золотник;
• систему клапанов;
• поршень;
• глушитель.

Пневматические молотки нередко используются в профессиональных целях. Такая техника способна работать в самых сложных условиях, а также при повышенной влажности. Основной минус этого типа инструмента — необходимость приобретать компрессорную установку, которая может обойтись достаточно дорого.

Виды и устройство отбойного молотка

Самая популярная классификация отбойных молотков — по их типу. Выделяют отбойники с электродвигателем, ДВС, пневматический и гидравлический инструмент.

Прежде чем подробно разобрать особенности каждого типа, поговорим об общих чертах всей категории. Устройство отбойных молотков включает в себя следующие компоненты:

• корпус;
• оснастка (долото, пика и т.п.);
• ударный механизм;
• патрон для крепления оснастки;
• редуктор;
• ручка;
• кнопка запуска.

Как работает отбойный молоток? Энергия, которая возникает в двигателе или подается из компрессора, толкает боек. Он передает движение пике, которая воздействует на разрушаемый материал.

Отбойный молоток

Зачем на стройплощадке необходим отбойный молоток? И вообще, какие бывают виды, каково их предназначение, как не ошибиться в выборе? На эти и другие вопросы мы ответим в этой статье.

Ни одна строительная площадка, не обойдется без отбойного молотка. Снять старое асфальтовое покрытие, сделать нишу в кирпичной стене или бетоне, разбить каменные валуны, фундамент и многое другое, с чем не справиться без отбойного молотка. При перепланировке квартиры или на стройплощадке в котловане, в общем, ломать – не строить, и молоток в этом деле самый лучший инструмент. Отбойные молотки разделяются на типы в зависимости от их привода.

Электрический отбойный молоток, где движение бойка приводится при взаимодействии ротора с электродвигателем. Боек бьет по пике, вследствие чего наступает вибрация. Наиболее удачным его использованием являются отделочные работы, т.к. имеются некие недостатки при работе в повышенной влажности.

Бензиновые молотки не зависят от источников питания, но уступают в экологичности. Идеальный вариант работы для такого инструмента, это пробивка шпал, снятие асфальта и бурение. Главный недостаток, это уровень шума, который достаточно велик, при работе с этим инструментом.

Пневматические молотки, стоят на голову выше, по сравнению с электрическими. Они безопаснее в силу того, что не искрят. Работа такого молотка происходит за счет сжатого воздуха внутри поршня. Минус такого молотка в необходимости компрессора.

Гидравлический молоток сочетают в себе производительность, бесшумность, экономичность и экологичность. Работа происходит по принципу подачи масла, вследствие чего воздух давит на поршень, а он бьет по пике.

Гигантами среди молотков называются – бетоноломы. Но есть и еще больше, их называют – гидроломы. Конструкция этого подвесного оборудования, позволяет выполнять работы максимального уровня сложности.

История гласит о том, что первый отбойный молоток был именно пневматический. Изобретен он был инженером Георгом Лейнером в 1897 году. И с того времени он начал свое триумфальное шествие по миру. Пневматический молоток имеет ряд преимуществ, перед остальными, а именно: простота и относительно невысокая цена, высокая надежность, долговечность. Такие характеристики ставят молоток на первый ряд, по сравнению с электрическими. В основном, поэтому большие промышленные предприятия, где проложены пневмотрубопроводы, электрический инструмент встретить практически невозможно.

Если разделять отбойные молотки на группы, по весу, то будет три основных типа.

Пропал удар на отбойном молотке?

Самые легкие молотки весят около 6 кг. В основном такие применяют в быту. Такой инструмент имеет относительно небольшую мощность, которой больше, чем достаточно для выполнения таких работ, как снятие кафеля, удаление тротуарной плитки и прочее.

Отбойные молотки среднего веса, приблизительно до 10 кг. Такие применяют чаще всего при ремонте, или строительстве. При помощи такого вида молотков, можно производить снятие старого асфальтного покрытия или, например, производить демонтаж монолитных бетонных конструкций.

Тяжеловесы среди молотков, примерно до 35кг, с этими все понятно, их применение актуально в тяжелом строительстве.

На современном рынке, приобретение отбойного молотка не отнимет много сил. При покупке стоит помнить, что следует обращать свое внимание, на силу удара пикой отбойного молотка, ее измеряют в джоулях, и второй момент, (но не по значимости) это его мощность: чем выше мощность молотка – тем более будет эффективна работа с ним.

Патрон

Ремонт, прочистка и смазка узлов патрона легко производится в условиях домашней мастерской. Однако в том случае, если одна или несколько деталей износились до опасного предела, патрон снимают, как это описано выше, и заменяют непригодные детали.

Повседневный уход и хранение

Чтобы инструмент исправно служил мастеру долгие годы, при эксплуатации рекомендуется:

• запускать прибор «в холостую» до начала работы. Если перфоратор подает признаки поломки – работу прекращают и начинают диагностику.
• Завершив работу, позаботьтесь о чистоте перфоратора – важно помнить электроприборы «не любят» воду, чистку проводят пылесосом и ветошью.
• Если перфоратор работает на морозе или перенесен в помещение с улицы, не запускайте его сразу. Дайте узлам «прогреться», а смазке оттаять.
• Переносить перфоратор в специальном коробе или чемоданчике (обычно идет в комплекте), чтобы избежать попадания пыли и строительного мусора.

Таким образом, если соблюдать объективные меры предосторожности и правила эксплуатации перфоратора, он прослужит долго и без поломок. Если же неприятность все же случилось – предложенные советы мастеров помогут определить суть проблемы и своевременно устранить поломку.

Поиск причин слабого удара перфоратора Bosch, Metabo, DeWALT и иных марок актуален для каждого пользователя в ситуации, когда инструмент не способен выполнить возложенные на него задачи. Без ударного режима перфоратор превращается в обычную малооборотистую электродрель, только более тяжелую и дорогостоящую.

Принципиальная схема устройства каждого из типов перфораторов (горизонтального либо вертикального) имеет небольшие конструктивные отличия у каждого крупного производителя, но в целом аналогична. В большинстве случаев периодический или слабый бой перфоратора Interskol, Ryobi, Skil и др. завершается полным отказом в работе, поэтому при первых тревожных симптомах рекомендуется обратиться в сервисную мастерскую для диагностики и устранения неисправности.

Подшипники

Чтобы извлечь поврежденный подшипник, мастер открепляет стопорное кольцо (если оно удерживает деталь), с помощью специализированного съемника. Вращательное движение по резьбе «выкручивает» старый подшипник с вала. Новая деталь набивается на вал деревянным или резиновым «мягким» молотком, после чего смазывается.

Возможные неисправности

Далее перечисляются основные признаки, указывающие на сбои в работе узлов перфоратора и способы их устранения своими руками.

Сбои в электрике

Когда прибор включен в сеть, но при нажатии пусковой кнопки двигатель не реагирует или начинает работать со сбоями, перегревом или странными посторонними звуками – возможно неисправности перфоратора в его силовом агрегате:

• слышен гудящий звук, но роторная ось не вращается;
• наблюдается треск и искры на графитовых щетках;
• корпус нагревается или плавится, а изнутри чувствуется запах гари;
• не включается;
• когда инструмент вращается, из двигателя идут едкие испарения и черный дым.

Для того, чтобы починить силовой агрегат, от мастера требуется тщательное соблюдение техники безопасности. Прежде чем снимать кожух и начинать разбор узлов движителя, перфоратор необходимо полностью обесточить и проверить, нет ли на нем остаточного напряжения.

Нет удара у перфоратора Ремонт

Устройство инструмента и его механизм

Функциональное назначение перфоратора определяется его внутренним устройством.

Усиленный ударно-вращательный механизм инструмента – это так называемый «качающийся подшипник» или же «кривошипный шатун», которые вращаясь от двигателя, передают колебания в пневматические поршни (или поршень), после чего нагнетаемый в поршнях воздух с ударом толкают боек с насадкой.

Сила удара в 17-20 килоджоулей и параллельное вращение буйка за счет передаточной шестерни обеспечивает вхождение зубила или бура в материал высокой плотности. Оно необходимо для пробивания сквозных дыр или штрабления отверстий под электропроводку или сантехнические трубы.

Как отремонтировать бочковой инструмент?

Конструкция электрических перфораторов варьируется в зависимости от расположения двигателя. Она бывает:

• вертикальной (или бочковой) – в ней двигатель стоит вертикально по отношению к вращательно-ударной оси;
• горизонтальной, то есть двигатель параллелен оси вращения.

Разбор бочкового перфоратора проще, чем горизонтального аналога – две крышки прибора дают раздельный доступ к механической и электродинамической частям. Верхний кожух открывает редукторный узел и поршни. Нижний позволяет проверить или заменить щетки и провести диагностику силового блока.

Как пользоваться ударной отверткой

Чтобы процесс откручивания был максимально простым и качественным, достаточно не допускать непоправимых ошибок и соблюдать ряд отдельных правил:

• Крепеж предварительно подготовляется к откручиванию, поэтому его очищают от видимой ржавчины и протирают ветошью. После этого соединение покрывают специальным химическим составом, например, высокоэффективным очистительным средством WD-40. Неплохо проявляет себя тормозная жидкость и керосин.
• Дальше требуется зафиксировать жало в шлице, соблюдая строго перпендикулярное размещение относительно головки винта.
• Затем следует нанести удар молотком по торцу рукояти примерно со средними усилиями.
• Удары повторяются вплоть до того момента, пока головка винта не начнёт смещаться относительно оси. Старайтесь проверять ход винта после каждого удара.
• Откручивание завершается с помощью обычной отвертки.

Если инструмент оборудован реверсом, многие специалисты рекомендуют устанавливать режим закручивания после каждого смещения головки, повторяя удары несколько раз, а затем снова выкручивая метиз. Это объясняется тем фактом, что при таком подходе элементы ржавчины удаляются с резьбы по-особому хорошо.

Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется соблюдать и технику безопасности:

• Важно предварительно одеть на руки хорошие рабочие рукавицы или перчатки, которые предотвратят произвольное скольжение рукояти при обработке.
• Не прикладывайте слишком много усилий при выполнении ударов. Можно обойтись и обычным молотком, массой до 500 граммов.
• Удары должны оставаться легкими. Не наклоняйте молоток, т. к. боёк может запросто соскользнуть с отвертки, что повлечет за собой дополнительные проблемы.

Пошаговое изготовление

Многие мастера изготавливают ударный агрегат своими руками, при этом утверждают, что данная работа не требует каких-либо исключительных знаний или дополнительных навыков. Необходимо лишь учитывать пошаговую инструкцию.

• Для начала требуется взять ротор от любого мотора. Убрать все присутствующие элементы, кроме втулки и вала.
• На поверхность втулки поместить отрезок стальной трубки, который в окончании станет рукояткой.
• На другой стороне вставляется гайка. Именно она способствует предотвращению повреждения рукоятки в процессе физического воздействия.
• Далее напиливается хвостовик, к которому монтируются биты.
• Последний этап работы заключается в соединении между собой всех элементов посредством сварки.
• Устройство готово к использованию. Выглядит оно, конечно, не так презентабельно, как заводские модели, зато по сроку службы может оказаться гораздо прочнее.

При правильном выполнении всех шагов получается кустарная ударная отвертка. Как выясняется, сделать ее не так сложно, как может показаться в самом начале работе. Нет необходимости использовать специальные чертежи и разметки. Но если возникают какие-либо сомнения, лучше обратиться к профессионалу.

Применение ударно-поворотной отвертки

На первый взгляд может показаться, что инструмент служит заменой шуруповерту. Эти инструменты не могут выполнять функции друг друга. Ударно-поворотная отвертка служит либо для финальной затяжки винтового соединения с большим усилием, либо для «срыва» закисшей резьбы.

Инструкция по применению

Чтобы успешно открутить заржавевший крепежный элемент, достаточно вовремя обработать его ветошью или специальным средством. Затем отвертку устанавливают на головке метиза, желательно перпендикулярно ему. На следующем этапе по торцевой части отвертки делают несколько ударов молотком. Успешность предстоящего мероприятия напрямую зависит от прочности фиксации инструмента в руке рабочего. Для исключения вероятности скольжения ладони по рукояти, достаточно надеть перчатку, что существенно снизит риск получения серьёзных травм руки. Если крепеж поменяет угол направления относительно оси, достаточно сделать ещё несколько интенсивных ударов, а затем поменять режим работы на закручивание. В таком случае вы эффективно избавитесь от ржавчины и существенно упростите себе оставшуюся работу по выкручиванию. Если крепеж сдвинется с места, его можно извлечь посредством обычной отвертки.

Не исключается вероятность того, что после выполнения упомянутых действий метиз не поменяет своё направление и останется в прежнем положении. Чтобы решить проблему достаточно обработать соединительный крепеж качественной тормозной жидкостью, подождав около 30 минут. Под воздействием такой «ванны» предстоящий демонтаж будет максимально успешным, даже если крепеж очень сильно заржавел.

Если это не решило вопрос, придётся выломать крепеж. В данном случае желательно применить прочный молоток и внимательно следовать инструкциям демонтажа.

Для проведения демонтажных работ следует воспользоваться такими инструментами:

• Ударной отверткой.
• Молотком.
• Ветошью.
• Тормозной жидкостью.

Необходимый инструментарий

Как говорилось ранее, приобретать всего одну ударную отвертку в наше время крайне неэффективно. Часто инструмент подразумевает использование сразу нескольких универсальных насадок для одной работы. Именно поэтому производители стали продавать отвертки в наборе.

Любая комплектация представлена в виде стартера, патрона и держателя бит. Кроме того, в наборе может присутствовать пара насадок разных размеров и наконечников, которые можно использовать вместо сверла.

В усовершенствованных наборах для проведения крупных работ можно найти насадки и шестигранники разных видов и размеров. Главное – уделить особое внимание качеству материалов, используемых в изготовлении дополнительных элементов, так как они должны выдерживать воздействие ударных нагрузок.

Как работает ударная отвёртка

Заржавевший шуруп или винт сложнее всего сдвинуть с места. Если это удаётся сделать, то есть провернуть его хотя бы на четверть оборота, то выкрутить затем его полностью не составит особого труда. Но как быть, если усилия руки не хватает? Именно для того, чтобы сделать эти первые четверть оборота, и нужно это устройство. Принцип действия ударной отвёртки основан на преобразовании импульса удара во вращательный момент рабочей насадки. Она состоит из следующих частей:

Удар молотка по пятке вызывает смещение бойка вдоль оси. Боек приводит в действие ударно-поворотный механизм, который проворачивает рабочую насадку на небольшой угол.

Удар сильней прижимает насадку к шлицу крепежа, а переданный крутящий момент поворотного механизма заставляет винт провернуться. Это приводит к разрушению слоя ржавчины на резьбе. После этого винт или шуруп можно выкрутить обычным ручным инструментом или электроотвёрткой, не боясь повредить рабочую насадку или сорвать шлиц.

Использование инструмента в работе

Перед началом работы нужно максимально очистить головку винта и особенно шлиц, в который вставляется рабочая насадка. Для этого можно использовать щётку с металлическим ворсом. Затем нанести на головку каплю тормозной жидкости для смачивания ржавчины. Можно использовать также:

• универсальную аэрозольную смазку WD-40 или любой её аналог;
• тосол;
• керосин;
• любое машинное масло.

После нанесения на место соединения надо дать смазке немного времени, чтобы она проникла в рыхлую структуру ржавчины.

Далее следует выбрать нужную насадку для инструмента, примерив её к шлицу. Как правило, в комплект такого оборудования входит необходимый набор различных бит и насадок. Важно правильно вставить нужную насадку в головку поворотного механизма —максимально плотно вкрутить патрон с насадкой в шлиц. Теперь нужно сделать несколько лёгких ударов молотком по пятке бойка, при этом держать силовую отвёртку так, чтобы её ось совпадала с осью выкручиваемого крепежа. Если винт стронулся с места — переключить устройство на обратное вращение и снова сделать несколько несильных ударов. Можно повторить эту операцию несколько раз, периодически добавляя немного смазки для разрыхления новых слоёв ржавчины. Затем можно будет воспользоваться шуруповёртом или ручным инструментом, чтобы выкрутить метиз полностью.

К сожалению, даже такая отбойная отвёртка не всегда помогает. Сопряжённые детали подчас бывают настолько поражены коррозией, что при попытке выкручивания винт или шуруп просто лопается. В этом случае единственным способом извлечь его остаётся высверливание.

Физика в мире животных: дятел и его «отбойный молоток»

Свой крепкий клюв дятлы используют не только для добычи пищи, но и для создания гнезд, которые обычно устраивают в дуплах деревьев. Стучат по дереву дятлы и для связи друг с другом. Весной самцы многих видов дятлов барабанят клювом по сухим деревьям. Такие трели, наверное, слышали многие читатели. Тело дятла практически идеально адаптировано к его образу жизни. Благодаря этому дятел может выдерживать значительные нагрузки, которые смертельно опасны для многих других живых организмов. Долбление древесины — очень энергозатратное занятие. Для того, чтобы пополнять запасы энергии, дятлам приходится постоянно есть. Например, черный дятел всего за один «прием пищи» может съесть около тысячи муравьев или несколько сотен личинок короедов. Зеленый дятел ест и того больше — за день он съедает около двух тысяч муравьев.

Дятлов называют санитарами леса, и это, в принципе, правда. Птица, поедая большое количество личинок вредителей деревьев или взрослых насекомых предотвращает неконтролируемое увеличение популяции вредителей.

Нагрузки, которые выдерживает дятел

Средняя скорость нанесения ударов дятлом — 20-25 движений за секунду. Общее количество ударов, наносимое дятлом по дереву в день — 8000-12000. Для того, чтобы птица имела возможность выдерживать перегрузки, связанные с долблением деревьев, ее череп и скелет должны быть необычайно крепкими. Если бы по дереву с такой скоростью била любая другая птица, то уже через несколько ударов она бы умерла от перегрузок.

Измерения показывают, что перегрузки, испытываемые дятлом, достигают 1000 — 1200g. Это гораздо больше, чем могут выдержать организмы других животных, включая человека. Мы не в состоянии выдержать перегрузки больше 80-100 g. Наибольшая (кратковременная) перегрузка автомобиля, при которой человеку удалось выжить — 179,8 g. Парашютисты при раскрытии парашюта испытывают перегрузки вплоть до 10 g. Летчики, выполняющие фигуры высшего пилотажа, получают перегрузки вплоть до 12 g.

Клюв дятла достаточно прочный для того, чтобы долбить дерево и не ломаться или деформироваться. Кончик клюва большинства видов дятлов похож на зубило. Благодаря этому птицы могут «работать» с самыми твердыми видами древесины. При активном долблении повышается температура головного мозга. Поэтому дятел не может все время долбить, ему приходится делать перерывы, чтобы сбросить температуру.

У дятла не только прочные череп и клюв. Эта птица оснащена «амортизатором» в виде спинномозговой жидкости, которая подавляет вибрацию. Амортизационная система дятла включает также эластичный клюв, жилистую и пружинистую подъязычную кость (гиоид), а также особую губчатую кость в голове. Гиоид — это скорее хрящ, чем костная ткань. Располагается он не только в глотке, но также заходит в носоглотку, оборачивая череп. Таким образом, черепная коробка птицы представляет собой один из наиболее совершенных природных амортизаторов.

Смягчает удар не один фактор, а целая их система. Во время долбления дерева клюв движется перпендикулярно поверхности, по которой бьет дятел. Если бы удар наносился не перпендикулярно, а немного под углом, амортизационный механизм птицы не сработал бы, и она могла бы просто погибнуть. Но здесь работает слаженная система мышц, которая позволяет голове и клюву двигаться по прямой косильной лески. При ударе клюва сразу же срабатывают мышцы, оттягивающие череп дятла от места нанесения удара.

Защищены от удара и глаза птицы. При ударе о дерево на глаз дятла опускается третье веко (мигательная перепонка). Она оберегает глазное яблоко от вибрации, не допуская расслоения сетчатки.

Еще одна уникальная черта дятла — его длинный язык. У всех птиц язык прикреплен к задней части клюва. А вот у дятла язык выходит из правой ноздри, разделяясь на две половины. Эти две половинки охватывают голову птицы и шеей, выходя через отверстие в клюве. После этого они соединяются. Языком дятлы достают личинок насекомых из глубоких ходов, проделанных в древесине.

Для того, чтобы разместить в пределах черепа все эти амортизационные приспособления, дятлу пришлось поступиться размером мозга. В процессе эволюции он уменьшился. Причем уменьшение объема мозга не привело к тому, что дятлы стали «глупее». На деле дятлы отличаются высокой организацией поведения. Они обладают сложными территориальными и гнездовыми повадками.

Но у птиц за «интеллект» отвечают полосатые тельца и слой, который носит название гиперстриатум. Эти части головного мозга небольшие по размеру, так что дятел может обходиться относительно маленьким мозгом.

Ну а для того, чтобы легко перемещаться по стволам деревьев, дятлы используют Х-образную конструкцию лапок. Два пальца на лапке дятла направлены вперед, а два — назад. У большинства птиц других видов три пальца направлены вперед, а один — назад. Держаться за кору помогают цепкие когти, прочные кости пальцев и сухожилия. Все это обеспечивает надежное сцепление с деревом, и дятел не падает даже во время самой активной «работы».