Переделка Interskol на литий 14 4

Все для переделки шуруповерта на литий с АлиЭкспресс

Все для переделки шуруповерта с NiCd на Li-Ion с AliExpress. В топике короткое управление и ссылки на все нужные составляющие.

1) Плата BMS защиты

Нужна для защиты аккумуляторов от переразряда, перезаряда, чрезвычайно высочайшего тока и недлинного замыкания (КЗ).

Определяемся с выбором. Если шурик на 12V, покупаем 3S BMS, если на 14V, то 4S BMS. Вообщем рекомендую сразу переделывать на 4S, т.к. и мощность вырастет и будет более много употребляться батарея. Плата BMS в таком случае неотклонима, по другому убьете батарею за пару месяцев! Лучший ток защиты по току 30-40А.

2) Высокотоковые аккумуляторы

Нужны отличные банки с токоотдачей не мене 15А. Совершенно подходят по соотношению стоимость/качество LG HE4 2500mah (желтоватые «бананы»), Самсунг 25R 2500mah, Самсунг 30Q 3000mah и LG HG4 3000mah («шоколадки»). Для шурика пойдут и перепаковки под брендом Liitokala, Varikore и остальные.

LG HG4 3000mah с приваренными контактами — Тут

Очередной вариант с приваренными контактами — Тут

Более нескольких тыщ заказов всюду, обычное качество.

3) Никелевая лента для сварки/пайки

Нужна для соединения аккумуляторов в батарею. Можно использовать и обыденный многожильный провод огромного сечения, но лента лучше. Если будете паять, то берите пеорированную ленту!

4) Точечная сварка «на коленке»

Представляет собой два ионистора (суперконденсатора), соединенные параллельно. Заряд высочайший, позволяет сваривать намертво. Брать более 2-ух, по другому заряда не хватит для обычной сварки.

5) Стабилизатор питания

Можно испытать заряжать от стандартного зарядного устройства, но с большой толикой вероятности балансировка работать не будет. Данная плата позволяет заряжать фиксированным током до 5А (лучше не превосходить 2А), подключается после выводов стандартной зарядки.

6) Минивольтметр 0,28 дюймов

Предназначен для контроля заряда. Просто и комфортно. Устанавливается в батарею.

7) Держатели (холдеры) для 18650 банок

Больше дополнительный девайс. Предназначен для защиты банок от КЗ при падениях собранной батареи. Можно просто обмотать банки изолентой, но это наименее накрепко.

8) Запасной электродвигатель для шурика

На всякий пожарный. Понадобится просто для припаса. Стоит копейки, около 6 баксов. Есть с шестерней и без нее.

9) Качественный припой Kaina

Паять все равно придется, потому используйте наилучший припой всех времен и народов (без шуток). Сам был удивлен, когда попробовал. С флюсом снутри!

10) Отдельный балансир

На случай, если кто купил плату БМС без оной. Сглаживает заряд на всех банках.

11) Многоштырьковый разъем для отдельной зарядки

На случай, если не устраивает интегрированный неспешный балансир и планируется зарядка от модельной, типа Аймакс, Айчарджер и остальные. рекомендую вывести и раз в пару месяцев балансировать на таковой зарядке. Дополнительно купите заглушку за 50 центов, чтоб грязюка туда не попадала! Разъем фактически не выступает за границы корпуса.

Пока на этом заканчиваю. Если тема будет увлекательна, в последующем топике расскажу как все это соединить воедино, плюс пару лайфхаков использования, 😉

Еще интересное:

1-ая часть насадок для электроинструмента Тут

2-ая часть насадок для электроинструмента Тут

Треть насадок для электроинструмента Тут

Больше увлекательных продуктов по прибыльным ценам смотрите в группе GOODSFM

Замена Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов на литиевые

Производим замену NiCd либо NiMh частей батареи электроинструмента на Li-Ion аккумуляторные элементы.

При замене NiCd либо NiMh частей аккумуляторной батареи электроинструмента на литиевые элементы мы используем особые силовые литий ионные элементы способные отдавать огромные токи. При пуске электродвигателя инструмента потребляемые токи, краткосрочно, могут превосходить 70-80А, потому если использовать обыденные литиевые элементы ICR-химии они будут стремительно деградировать, терять емкость и выйдут из строя.

Вовнутрь корпуса АКБ мы устанавливаем плату контроля заряда/разряда литиевых частей, которая не дозволит, при эксплуатации, разряжать литиевые элементы ниже порогового значения, также во время заряда не даст элементам перезарядиться выше нормы. Таковой контроллер имеет интегрированные защиты от:. недлинного замыкания (цепь разрывается, если положительный и отрицательный контакты батареи были замкнуты накоротко). перегрузки (цепь разрывается, если ток употребления превосходит данный порог, к примеру: если при сверлении зажало сверло). переразряда. не даст разрядить аккумуляторные элементы ниже порогового значения (обычно это 2.50. 2,75 В). перезаряда. не даст зарядить аккумуляторные элементы выше порогового значения (обычно это 4.20. 4,35 В). интегрированный балансир. обеспечивает баланс (одинаковость) напряжений аккумуляторных частей, и как следствие огромную емкость батареи и поболее длительное время работы электроинструмента от одной зарядки. Все это обеспечивает неопасную эксплуатацию батареи.

Заряжать таковой аккумулятор можно родным зарядным устройством, для заряда переделанной на литий батареи не будет нужно отдельное зарядное устройство.

Но перепаковка батареи с заменой частей на литий-ионные вероятна не для всех моделей аккумуляторов электроинструмента. Это связано с возможностью либо невыполнимостью физического размещения литий ионных частей и контроллера в корпус АКБ рассчитанного на другой размер. Размер частей никелевой группы отличается от типа размера литий-ионных частей.

Выяснить цена и возможность переделки аккумуляторной батареи на литиевую вы сможете по телефону 7 (395) 242-45-93.

В качестве примера приводим перечень маленькой части удачно восстановленных моделей аккумуляторных батарей. Если в перечне Вы не отыскали свою модель батареи, может быть мы ее еще не занесли в этот перечень. Звоните, уточняте.

Комплект на 14.4V-16.8V

Эксплуатация шуруповерта с комплектом 18В-21В в наибольших нагрузках:

Гарантия на весь набор и зарядное устройство — 6мес.

Переделка шуруповерта на литиевый аккумулятор

Многие модели, в том числе Makita, Hitachi, Interskol, обустроены универсальными механизмами, а означает зарядка создана для питания батарей различного типа: Li-Ion и Ni-Mh.

Замена Ni-Cd аккумуляторов на Li-Ion в шуруповерте Интерскол 14,4В

По чертам заменяемые элементы и новые должны соответствовать друг дружке. Если этого не придерживаться, в цепи возникнет сбой либо разрыв.

О том, что это случилось подаст сигнал индикатор. В случае разрыва либо перегрузок сходу начнут мигать зеленоватая и красноватая лампочки.

Неуниверсальное зарядное устройство, как и блок питания, нужно переделывать. Процесс находится в зависимости от производителя и типа ЗУ, придется:

Есть универсальный метод переделки зарядного устройства, когда используют плату BMS (DC-DC StepDown). Она выравнивает входное напряжение и ток. На плате имеются подстроечные резисторы. В схему зарядного устройства впаивают модуль, используя старенькые клеммы зарядки, а на плате соединения P и P-.

Если переработать шуруповерт на литий, можно продлить срок его эксплуатации

Переделка аккумулятора шуруповёрта на Li-Ion

Ничего нового я в этой статье не скажу, но просто охото поделиться опытом апгрейда аккумуляторов моего старенького шуруповёрта Makita. Вначале данный инструмент был рассчитан на никель-кадмиевые батареи (которые издавна уже погибли, как погибли и приобретенные на замену такие же). Недочеты Ni-Cd известны: низкая ёмкость, маленькой срок жизни, высочайшая стоимость. Потому уже издавна производители аккумуляторного инструмента перебежали на литий-ионные батареи.

Ну, а что делать тем, у кого инструмент старенькый? Да всё до боли просто: выкинуть Ni-Cd банки и заменить их на Li-Ion пользующегося популярностью формата 18650 (маркировка обозначает поперечник 18 мм и длину 65 мм).

Какая нужна плата и какие нужны элементы для переделки шуруповёрта на литий-ион

Так вот мой аккумулятор на 9,6 В и ёмкостью 1,3 А·ч. При наивысшем уровне заряда он имеет напряжение 10,8 вольт. Литий-ионные элементы имеют номинальное напряжение 3,6 вольта, наибольшее – 4,2. Как следует, для замены старенькых никель-кадмиевых частей на литий-ионные мне потребуются 3 элемента, их рабочее напряжение будет 10,8 вольт, наибольшее – 12,6 вольт. Превышение номинального напряжения никак не повредит мотору, он не сгорит и при большей разнице, волноваться не нужно.

Литий-ионные элементы, как это всем издавна понятно, категорически не обожают перезаряд (напряжение выше 4,2 В) и лишний разряд (ниже 2,5 В). При таких превышениях рабочего спектра элемент очень стремительно деградирует. Потому литий-ионные элементы всегда работают в паре с электрической платой (BMS – Battery Management System), управляющей элементом и контролирующей как верхнюю, так и нижнюю границу напряжения. Это плата защиты, просто отсоединяющая банку от электронной цепи при выходе напряжения за границы рабочего спектра. Потому кроме самих частей, будет нужно такая плата BMS.

Сейчас два принципиальных момента, с которыми я пару раз безуспешно экспериментировал, пока не пришёл к правильному выбору. Это – очень допустимый рабочий ток самих Li-Ion частей и наибольший рабочий ток BMS-платы.

В шуруповёрте рабочие токи при высочайшей нагрузке добиваются 10-20 А. Потому и элементы необходимо брать такие, которые способны отдавать высочайшие токи. Лично я удачно пользуюсь 30-амперными элементами 18650 производства Sony VTC4 (ёмкостью 2100 мАч) и и 20-амперными Sanyo UR18650NSX (ёмкостью 2600 мАч). Они нормально работают в моих шуруповёртах. А вот, к примеру, китайские TrustFire 2500 мАч и японские светло-зелёные Panasonic NCR18650B на 3400 мАч не годятся, они на такие токи не рассчитаны. Потому не нужно гнаться за ёмкостью частей – даже 2100 мАч более чем довольно; главное при выборе – не просчитаться с очень допустимым током разряда.

И точно так же, BMS-плата должна быть рассчитана на высочайшие рабочие токи. Я лицезрел в YouTube, как люд собирает батареи на 5-ти либо 10-амперных платах – не знаю, лично у меня такие платы при включении шуруповёрта сходу уходили в защиту. По-моему, это выброс средств. Скажу так, что сама компания Makita ставит в свои батареи 30-амперные платы. Потому я пользуюсь 25-амперными BMS, приобретенными на Алиэкспрессе. Они стоят около 6-7 баксов и ищутся по запросу «BMS 25A». Так как нужна плата на сборку из 3-х частей, то нужно находить такую плату, в заглавии которой будет «3S».

Ещё один принципиальный момент: у неких плат на зарядку (обозначение «С») и нагрузку (обозначение «P») могут идти различные контакты. К примеру, плата может иметь три контакта: «P-», «P» и «C-», как на родной макитовской литий-ионной плате. Такая плата нам не подойдёт. Зарядка и разрядка (charge/discharge) должны осуществляться через один контакт! Другими словами, на плате должно быть 2 рабочих контакта: просто «плюс» и просто «минус». Так как наше старенькое зарядное устройство также имеет только два контакта.

В общем, как уже можно было додуматься, я со своими тестами выкинул массу средств как на некорректные элементы, так и на некорректные платы, совершив все ошибки, которые можно было совершить. Зато получил неоценимый опыт.

Как разобрать аккумулятор шуруповёрта

Как разобрать старенькый аккумулятор? Есть батареи, где половинки корпуса крепятся винтами, но есть и на клею. Мои батареи как раз из последних, и я вообщем длительное время считал, что их нереально разобрать. Оказалось, что может быть, если у тебя есть молоток.

В общем, при помощи насыщенных ударов в периметр кромки нижней части корпуса (молоток с нейлоновой головкой, аккумулятор необходимо держать в руке на весу) место клейки удачно разъединяется. Корпус при всем этом никак не повреждается, я уже 4 штуки так разобрал.

От старенькой схемы необходимы только контактные пластинки. Они крепко приварены к верхним двум элементам точечной сваркой. Отковырять сварку можно отвёрткой либо плоскогубцами, но колупать нужно очень аккуратненько, чтоб не сломать пластик.

Всё практически готово для предстоящей работы. Кстати, штатные термодатчик и размыкатель я оставил, хотя они уже не особо животрепещущи.

Но очень даже возможно, что наличие этих частей нужно для обычной работы штатного зарядного устройства. Потому безотступно рекомендую их сохранить.

Собираем литиево-ионный акумулятор

Вот новые элементы Sanyo UR18650NSX (по этому артикулу их можно отыскать на Алиэкспрессе) ёмкостью 2600 мАч. Для сопоставления, старенькый аккумулятор имел ёмкость всего 1300 мАч, вдвое меньше.

Нужно припаять провода к элементам. Провода необходимо брать сечением более 0,75 кв.мм, ведь токи у нас будут немалые. Провод с таким сечением нормально работает с токами более 20 А при напряжении 12 В. Паять литий-ионные банки можно, краткосрочный перегрев им никак не повредит, это испытано. Но нужен неплохой быстродействующий флюс. Я пользуюсь глицериновым флюсом ТАГС. Полсекунды – и всё готово.

Припаиваем другие концы проводов к плате согласно схеме.

На контактные разъёмы батареи я всегда пускаю ещё более толстые провода по 1,5 кв.мм – так как место позволяет. До того как их припаивать к ответным контактам, на плату надеваю отрезок термоусадочной трубки. Она нужна для дополнительной изоляции платы от аккумуляторных частей. В неприятном случае острые края пайки просто могут протереть либо проткнуть узкую плёнку литий-ионного элемента и вызывать замыкание. Можно и не использовать термоусадку, но хотя бы что-то изолирующее проложить меж платой и элементами совсем нужно.

Контактную часть можно укрепить в корпусе АКБ парой капелек супер-клея.

Отлично, когда корпус на винтах, но это не мой случай, потому я просто опять склеиваю половинки «Моментом».

Зарядка батареи делается штатным зарядным устройством. Правда, метод работы изменяется.

У меня есть два зарядных устройства: DC9710 и DC1414 T. И работают они сейчас по-другому, потому я расскажу, как конкретно.

Зарядное устройство Makita DC9710 и литий-ионная батарея

Ранее заряд АКБ контролировало само устройство. При достижении полного уровня оно останавливало процесс и сигнализировало о окончании зарядки зелёным индикатором. Но на данный момент контролем уровня и отключением питания занимается установленная нами схема BMS. Потому по окончании зарядки красноватый светодиод на зарядном устройстве просто выключится.

Если у вас конкретно такое старенькое устройство – для вас подфартило. Так как с ним всё просто. Пылает диодик – идёт зарядка. Погас – зарядка завершена, аккумулятор стопроцентно заряжен.

Зарядное устройство Makita DC1414 T и литий-ионная батарея

Тут есть маленькой аспект, который необходимо знать. Это ЗУ поновее и предназначено оно для зарядки более широкого спектра аккумуляторов от 7,2 до 14,4 В. Процесс зарядки на нём идёт как обычно, пылает красноватый светодиод:

А вот когда аккумулятор (которому в случае NiMH-элементов положено иметь наибольшее напряжение 10,8 В) достигнет 12 вольт (у нас же Li-Ion элементы, у каких наибольшее суммарное напряжение может составлять 12,6 В), заряднику снесёт крышу. Так как он не поймёт, какой конкретно аккумулятор он заряжает: или 9,6-вольтовый, или 14,4-вольтовый. И в этот момент Makita DC1414 войдёт в режим ошибки, попеременно мигая красноватым и зелёным светодиодом.

Это нормально! Ваша новенькая батарея всё равно зарядится – правда, не до конца. Напряжение будет составлять приблизительно 12 вольт.

Другими словами какую-то часть ёмкости с этим зарядным устройством вы упустите, но мне кажется, это можно пережить.

Итого модернизация АКБ обошлась приблизительно в 1000. Новый макитовский Makita PA09 стоит вдвое дороже. Причём мы в конечном итоге получили в два раза огромную ёмкость, а предстоящий ремонт (в случае нескорого выхода из строя) будет заключаться исключительно в замене литий-ионных частей.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное либо полное проигрывание на других ресурсах без согласования запрещено.

Переделка Interskol на литий 14 4

Если кто читал мою предшествующую писанину, то может помнит, что после того как дали дуба стандартные аккумуляторы шуруповерта, а мне срочно необходимо было продолжать работать, я спаял достаточно мощнейший преобразователь на 8 А номиналом и до 15 А коротко-срочной нагрузки. С 24 вольт на 15 В. Два 7 Ач АКБ на 12 В соединялись поочередно. У меня шуруповерт на 14.4 В.

Вволю натаскавшись и намучившись весь прошедший строительный сезон сооружая опалубки с этой бандурой, решил что в новеньком сезоне мне необходимы обычные батареи.

Пошарил в вебе, сообразил рекламную фишку Bosch в отношении моих родных аккумуляторов. Один новый аккумулятор стоит как новый таковой же шуруповерт с 2-мя аккумуляторами в наборе. Брать это говно за такие средства не имело смысла.

Литий-ионых аккумуляторов к моей модели шуруповерта не было. Новые шуруповерты под Li–ion имели неадекватную цена. Какая-то вакханалия развода лохов.

Здесь мне пришла идея самому переработать шуруповерт на литий. Литийионные банки на 3.7 В, а нам необходимо 15–16 В. Соединим поочередно четыре акума и получим 16.8 В в стопроцентно заряженном варианте (по 4.2 В на банку).

Если у вас шуруповерт на 12 В сможете соединить поочередно три банки.

Банки то бишь отдельные батареи из которых собирается наша батарея в один большой аккумулятор я решил взять типа 18650.

Такие на данный момент стильно использовать в фонариках. Они же встречаются в составе ноутбучных аккумуляторов.

Это АКБ типа Sony vtc4. Способен дать в нагрузку (max) аж 30 Ампер. Совершенно подходит для нашей цели.

Все бы отлично, но вот литий страшная штука, можно и бум сделать если перезарядить.

Не считая того наши отдельные батареи соединены поочередно и с течением времени будет большая разбалансировка, т.е. какие-то банки будут перезаряжаться, а другие напротив будут очень не до заряжены. В следствии чего такая батарея стремительно выйдет из строя.

На помощь мне снова пришли наши друзья китайцы. Есть такая штука именуется балансир. Держит под контролем напряжение в процессе зарядки на каждой отдельной банке и в случае ее полной зарядки отключает ее, а другие продолжают заряжаться и так пока все отдельные банки в нашей поочередной цепочке АКБ не будут на сто процентов заряжены.

Стоит эта вещь у китайцев вообщем копейки. Но я взял у их штуку малость посерьезнее.

Немножко подороже, но она того стоит. Дело в том что у этих аккумуляторов нет никакой защиты. В общем я так же заказал контроллер АКБ. Эта штука содержит в себе балансир о котором шла речь выше, также целый набор защит. А именно содержит: защиту от КЗ, защиту от перегрева, защиту от перегрузки по току и т.д.

• B: АКБ плюс;
• B3: 1-я АКБ.минус и 2-я АКБ плюс;
• B2-: 2-я АКБ.минус и 3-я АКБ плюс;
• B1-: 3-я АКБ.минус и 4-я АКБ плюс;
• B: 4-я АКБ.минус;
• P: нагрузка/зарядка V (к шуруповерту /либо к зарядке );
• P-: нагрузка/зарядка V- (к шуруповерту/либо к зарядке ).

Собрав все в единую кучу, я попробовал шуруповерт в деле и опа ничего не работает. Что за фигня, неуж-то китайцы подсунули мне фуфло, но нет они были не при этом. Дело оказалось в том что в процессе сборки, я видимо что–то кое-где коротнул, в общем это сработала защита, на сто процентов отключив аккумулятор от нагрузки.

Чтоб снять защиту (догадайтесь типа сами, в аннотации торговца этого нет) необходимо подать напряжение со стороны нагрузки, т.е. можно просто поставить аккумулятор на зарядку. Защита снимется мгновенно.

Уложил все в штатный корпус АКБ, за ранее вынув из него старенькые никель-кадмиевые банки. Подпаялся к контактным площадкам. Чтоб они не выпадали, залил это дело термоклеем.

Приобретенный аккумулятор нормально заряжает штатная зарядка, хотя и напряжение мало (рекомендуется 18В), но руки пока до нее не дошли. Не надо волнуется о перезарядке. Контроллер будет сам отключать банки после их полной зарядки.

Самодельный Li-ion аккумулятор для шуруповерта вышел на 2.1 Ач (2100мАч). Против штатного емкостью 1.2 Ач. Весит при всем этом новый АКБ втрое меньше.

Обкатал изделие на разборке опалубки перекрытий. Просто супер, результатом очень доволен. Работает отлично, длительно не садиться, массивно тянет.

Позже столкнулся с небольшим минусом. Когда забываешь выставить усилие на шуруповерте (режим сверления), в особенности когда он подсядет, то при огромных нагрузках стопорящих движок, срабатывает защита. Не знаю отлично это либо не очень. Если будете тоже брать не балансир, а полный контроллер, то берите на ток нагрузки побольше, по другому задолбаетесь снимать защиту. Либо отыскиваете контроллер с автосъемом.

Мой контроллер на ток нагрузки в 8 А.

Сначала я брал 2-ой старенькый акум с собой, подключаясь к нему снимал защиту. Позже сделал кнопку, переключающую схему в режим работы впрямую без контроллера и попутно снимающую защиту при помощи напряжения самого же АКБ.

Если желаете вы сможете приобрести банки на огромную емкость, но будьте осторожнее в этом плане сплошные подделки. Торговец у которого брал и повсевременно беру я уже проверен и у него заявленная емкость соответствует реальной.

Переделка шуруповёрта Interskol

Всем привет. С машиной всё отлично, охото сделать шумку. Но у нас холодно, так что отложил до тепла. Но здесь выяснилось что у шурика Interskol 14,4В сдохли батареи. Одно совершенно прям, 2-ой АКБ чуток живой.На помощь пришли китайцы, а конкретно компания ЛитоКала со своими высокотоковыми аккумуляторами, взял банки на 3200мА/ч с током до 30А.

Так же с Китая, были заказаны два контроллера с BMS на 40А, 2-ой ревизии. Платы уже не отключаются стопроцентно когда уходят в защиту, после снятия нагрузки продолжают работать. У первых была неувязка в том что если сработала защита, то приходилось краткосрочно снимать питание с bms по другому плата не ворачивалась в рабочее состояние

Ну позже подключение банок лития к контроллеру, начинаем с минуса и до основного плюса

Так же на фото ниже видно, плату индикации уровня заряда, установлена слева. Срабатывает после нажатия на кнопку

Выход БМС-ки подцепил к штатной колодке АКБ

Индикатор зарядки и гнездо для зарядки АКБ:

Кстати родной аккумулятор был на 14,4В 1200мА/ч, на данный момент стал на 16,8В и 3200мА/ч.Вес АКБ тоже поменялся, он стал практически в двое легче:

И того: крутит обалденно, он так с новенькая не работал на родных батареях.

Что по стоимости на 1 акум:4 банки лития — обошлись за 368р;Контроллер — 126р;Индикатор заряда — 21р;Гнездо зарядки — 12р

Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 12в

Что мы имеем: старенькый шуруповерт Interskol Да-12ЭР-02 полностью бодро работающий, но с погибшими аккумуляторами.

Наша цель: заменить старенькые батареи Ni-Cd на новые li-ion

Для переделки по моему варианту нам понадобиться:

• — шуруповерт Interskol Да-12ЭР-02 )))
• — паяльничек от 60W т.к. наименее массивным не пропаяешь
• — мультиметр (тестер)
• — «кислота паяльная». вариантов их много, берем с кисточкой

Батарея:

• литиевые батареи 18650, к примеру берем батареи уже с хвостиками. Батареи нам необходимы высокоамперныечитать.
• плата защиты с балансиром 3S 40A 12.6V 40A lithium battery protection board
• провода недлинные, но толстые сечение от 1,5
• обоесторонний скотч
• толстая широкая относительно мягенькая прокладка 1.5- 2см

Зарядное устройство (можно не переделывать):

• — понижающий DC-DC преобразователь напряжения (XL4015). Статья об этих преобразователях читать
• — макетная плата, к примеру. Нам нужна толстенькая плата.
• — 4 диодика от 100в 3А или готовый диодный мост, я использовал глядеть. Или это возьмется с уникальной платы зарядки.
• — конденсатор от 470мкф 35В. Или это возьмется с уникальной платы зарядки.
• — два светодиода различного цвета 5мм.
• — термоклей
• — провода различной длины и сечения.
• — сверла 2мм

Меры предосторожности:

• — при работе с аккумуляторами нужно быть максимально аккуратными не допуская замыкания их, в момент замыкания в месте контакта возникаю большие токи, что могут привести к ожогам, повреждению глаз, взрывам и пожарам. А так же выхода из стоя всех девайсов.
• — при работе с кислотой нужно быть максимально аккуратными т.к. она может попасть в глаза на кожу и т.д. последствия могут быть очень грустными.
• — создавать работы лишь на отключенном оборудовании от сети питания 220в. Нужно так же учесть, что в схемах питания употребляются конденсаторы, что копят заряд и когда вы отключили устройство от сети, это не значит, что плата обесточена…

Поехали:

Если у вас что-то нет из перечисленного перечня выше, то лучше не приступать к работам т.к. гемора вы для себя создадите больше, чем сделаете работ.

Предисловие

Можно использовать и 6шт. 18650, что прирастит нашу емкость батареи вдвое, но востребует больший ток заряда, что востребует отрешиться от родного блока питания без переделок, и наша зарядка будет продолжаться ооооооооочнь длительно.

Желаю направить ваше внимание и это очень принципиально, батарейки на фото не подходят для нашей задачки, это мой косяк, я купил не подумав. Берите только высокоамперные батареи. Но т.к. вариантов у меня не было, я делал на их.

Почему нам необходимы высокоамперные батареи – литиевые батареи рассчитаны на внедрение в определенных критериях заряда разряда, те что на фото допускают их разрежать токами 2С т.е. в этом случае это около 6А.шуруповерт в момент старта потребляет ток от 15А до 25А и при неизменной нагрузке около 10А. Как мы лицезреем мы превысили требования производителя. Высокоамперные батареи рассчитаны на более высочайшие токи разряда от 10А, что гарантируем нам более длинный срок службы, а так же меньше сюрпризов в дальнейшем от неверной эксплуатации. О таких батарейках почитайте: читать

Плата с защитой и балансировкой – дозволит нам эксплуатировать литиевые батареи в тех границах, что советуют производители. Она защитит наши батареи от глубочайшего разряда, а так же от перезаряда, что для литиевых батарей очень критично и нарушения этого пт приведет к очень резвой деградации батареи т.е. утраты собственной емкости. Так же данная плата имеет схему балансировки, которая призвана уравнивать заряд на каждой ячейки батареи. Наши батареи имеют последовательное соединение, что в процессе эксплуатации приведет к их неравномерному заряду читать, что приведет к см.п.1, но данная плата дозволит убрать этот эффект. Представленная плата, модернизированная по требованию трудящихся и самовосстанавливается при срабатывании защиты.

Сборка:

Батареи мы используем с уже приваренными хвостиками. Сперва снимаем защиту с хвостиков, далее нам нужно залудить концы. Залудить без использования кислоты (осторожно) для вас не получиться так, что берем кислоту, паяльничек и припой и лудим. Лудим с 2-ух концов. Кислоту наносим узким слоем, этого полностью довольно в неприятном случае вы получите брызги в различные стороны.

Если вы приобрели кислоту без кисточки, то можно перелить ее в тюбик от лака для ногтей либо же можно использовать, разовый шприц, где вы выдавливаете каплю и здесь же ее вспять втягиваете, оставляю узкую пленку. Так же нам нужно залудить плюсы первых 2-ух батарей, в данных местах у нас будет выполняться соединение батарей меж собой.

После как вы все залудили, спаиваем поочередно батареи см.рис. На одной из батарей язычок повернут в оборотную сторону. Спайку также производим массивным паяльничком, просто приложив язычок и прижав жалом паяльничка. Вот что должно у нас получиться.

Сейчас закрепляем все изолентой либо это можно сделать заблаговременно перед пайкой. Клеем обоесторонний скотч для фиксации платы.

Разбираем родную батарею. Вытаскиваем старенькые батареи (Осторожно).

Откусываем черную штуку и припаиваемся. Провода нам необходимы толстые т.к. токи у нас будут до 25А периодами и поболее. что при тонких проводах может привести к их возгоранию, а так же мы будем иметь утрату в мощности. Батареи аккуратненько уберем в сторону.

Сейчас нам необходимо отыскать толстую, широкую относительно мягенькую прокладку 1.5- 2см. Я ее оторвал от упаковки некоторого девайса. Вырезам по размерам корпуса и кладем ее на дно, клеем двухсторонний скотч и приклеиваем батарейки. Закрепляем ту чёрную штуку, торчащий конец должен быть таковой длины, чтобы упирался в наши батарейки и давал закрыть корпус с некоторым натягом. Не спутайте полярность!

В этом случае, карий провод у меня минус, а темный плюс. Карий на порядок толще, темного.

Обрезаем провода делая их как можно короче, чтобы не терять ток на потерях, но нужно учесть, что нам нужно еще припаяется к плате. Припаиваемся и собираем корпус, батарея готова.

Использовать готовую батарею можно с имеющимся зарядным устройством, но:

• — есть жалобы на то, что корпус будет очень очень нагреваться, что многие боятся. Но в конструкции зарядного устройства употребляется трансформатор и нагрев для него это обычное явление. В моих опытах при токе 1А он нагревался до 60С. В конструкции не предусмотрена система ограничения по току так, что ток в системе может быть в разы выше и нагрев выше. В тоже время сейчас нам требуется больше времени на заряд батарей.
• — в конструкции зарядного устройства находится система ограничения времени заряда и составляет она один час. Т.е. нам придется передергивать батарею для ее полного заряда.
• — тяжко будет использовать родную зарядку, если мы решили использовать 6 частей 18650 т.к. наибольший ток выдаваемый по заявлению производителя должен быть 1.8А. Т.е. долгое внедрение на токах более этого значения может привести к неведомым последствиям. Для 3х частей емкостью 3000мАч и рекомендуемым током заряда от 0,5С.1С (1.5А – 3А) мы укладываемся в характеристики зарядника. Для 6 частей нам нужно ток заряда вдвое больше. И да, как я произнес ранее, в заряднике нет схемы ограничения тока заряда т.е. в некоторый просвет времени мы будем заряжать свои батареи на приделах способности зарядника, что терпимо для 3х, но не для 6 частей.

В принципе это главные аспекты использования родного зарядного устройства.

О родном зарядном устройстве.

На холостом ходу ЗУ выдает нам 19-20В и ток недлинного замыкание … не замерил. Производитель заявляет ток эксплуатации 1,8А.

Схема ЗУ SD-C804S отысканного на просторах веба.

Схема имеет, на мой взор, ряд неправильных обозначений, но не сущность. В схеме нет узлов, которые бы наблюдали и ограничивали бы ток заряда. Но есть схема слежения за напряжением выполнения на микросхеме U1 (не факт, подтвердить работоспособность этого узла не вышло), а так же узел ограничения времени заряда выполненной на микросхеме U2.

Что нам мешает: мешает нам схема ограничения по времени заряда, но ее можно просто отключить, в остальном вроде бы все устраивает. Но, мне не удалось вынудить ЗУ демонстрировать окончания заряда. Включив родную батарею на заряд, зажегся индикатор заряда, но разорвав цепь на АКБ т.е. мы получили на выходе напряжение питания, индикатор так и не погас, а был должен, если окончание заряда регулируется по напряжению на батареи ( я не спец в электроники и осознать как это вполне работает не могу ). А для нас это критический момент т.к. плата защиты наших литьевых аккумуляторов при окончании заряда просто разрывает цепь.

Было много мыслей, как сделать зарядку. от модернизации текущей схемы, с автоматическим выбором какой аккумулятор вставлен старый или новый на простых элементах, до передки все на Ардуино с контролем всего и вся. Но на все это нужно много времени и сил …. Было решено не изобретать велосипед и пойти путем как все.

В качестве контроля заряда был выбран DC-DC преобразователь с контролем тока заряда на микросхеме XL4015 читать

Переделка родного зарядного устройства (жуткий колхоз):

Переделывать будем с расчетом возможности заряжать старый тип аккумуляторов.

Берем нашу китайскую плату, подключаем ее к лабораторному БП выставляем 19в, либо разбираем зарядку и цепляемся на выходы диодов.

Крутим подстроечный резистор напряжения и выставляем напряжение на выходе 15В т.к. родные Ni-Cd батареи имеют напряжение полного заряда 1,4в-1.5в, а их у нас 10. Для новой сборки батарей этот параметр безразличен, главное больше 12.6в.

UPD: Плата защиты с балансиром сама отключает батареи при превышении напряжения на аккумуляторах 12.6В, поэтому напряжение 15В нам не важно. Оно нам важно при зарядке старых аккумуляторов т.к. там нет платы защиты.

Переключаем мультиметр в режим измерения тока. Выкручиваем подстроечный резистор тока против часовой стрелки (вроде в эту сторону) до конца т.е. выставляем минимальный выходной ток. Подключаем концы мультиметра к выходу, замыкаем цепь, выставляем ток в 1А. Чем больше ток, тем быстрее будет заряжаться наша батарея, но и греться все будет больше. Не выставляете больше 1.5А от греха подальше. Настройка платы на этом закончена.

Разбираем наше ЗУ. Для внедрения новой платы нам надо будет распаять родную плату ЗУ, убрать все кроме двух светодиодов, диодного моста, и сглаживающего конденсатора, а так же самого разъёма для батарей. Это делается потому, что новую плату мы не сможем воткнуть т.к. мешает обвес платы. Я решил оставить в целости оригинальную плату и сделать колхоз.

Берм макетную плату, диодный мост, конденсатор, два светодиода либо выпаиваем все это с родной платы. Так же выпаиваем контактные разъёмы.

Далее нам надо на макетке собрать см. рис. (как смог) то, что обведено черной линией.

И запаять наши светодиоды как на рисунке. Коричневый это у нас минус, а оранжевый это плюс (провода какие были). Чтоб у нас не отламывалось провода в месте пайки, мы их зальем термоклеем. Все запаиваем по схеме. Не перепутайте полярность конденсатора и всех подключений. Светодиоды в корпусе крепим на термоклей.

В результате имеем вот такой колхоз.

Теперь все проверяем, собираем и пользуемся. У меня защита с данной платой не срабатывает от нажатия, но рукой, возможно, заставить ее сработать. Лампа заряда выключиться когда ток заряда будет меньше 10% от установленного т.е. менее 0.1А

Дополнение от 15.09.20:

Шуриком я пользуюсь не часто и после переделки поработал раза три. И вот сегодня поставив на зарядку батарейную сборку, через пару часов услышал хлопок. Вскрыв корпус обнаружил потек одной из банки, при этом все аккумуляторы оказались разряженные в ноль и при попытки их зарядки внешним источником, они не брали заряд. Плата БМС не имеет никаких внешних повреждений и коротких замыканий в основных точках.

Что произошло я так и не понял да и выяснять пока желания нет. Заказ себе новый шурик Interskol ДА-10/14.4Л3, 1.5Ач [383.0.2.00]

Как вариант, я думаю, в будущем платы БМС брать не от непонятных китайцев, а взять клоны БМС от реально существующих шуриков.

Переделка шуруповерта «Makita» на литиевый аккумулятор

Есть «Makita» шуруповерт с аккумулятором емкостью 1,3 А/ч и напряжением 9,6 В. Чтобы сменить на нем источник питания на литий-ионный, потребуется 3 компонента 18650. Переделка предоставит старому инструменту новые возможности: увеличит продолжительность работы на одном заряде, добавит мощность, так как рабочее напряжение поднимется до 10,8 В.

Для конструкции потребуется использовать BMS, управляющий контроллер, поддерживающий режим работы литиевых элементов в рабочих пределах. С этим прерывателем зарядка каждой банки будет равномерной без превышения 4,2 В, нижнее напряжение 2,7 В. Здесь применяется встроенный балансир.

Параметры контроллера должны сопровождать работу инструмента при повышении рабочего тока до 10-20 А. Обеспечить работу без отключения сможет плата на 30 А Sony VTC4, рассчитанная на емкость 2100 А/ч. Из 20 амперных подойдет Sanyo UR18650NSX принимающие энергии 2600А/ч. Плата нужна для 3 элементов, что маркируется в классификации 3S. При этом в плате должно быть 2 контакта, плюс и минус. Если выводы имеют обозначения с буквами «Р-«, «Р», «С-», они предназначены для более поздних моделей шуруповертов.

Пошаговая инструкция переделки шуруповерта Makita на литиевые аккумуляторы выглядит так.

• Разобрать аккумулятор на клею можно, если на весу обстукивать место соединения молотком с мягкой головкой. Направление удара вниз, в стык по нижней части корпуса.
• Взять от старой сборки только контактные пластины, аккуратно отсоединив их от батареи. Датчик и размыкатель нужно оставить.
• Спаять 3 элемента последовательно, пользуясь флюсом ТАГС и перемычками с изоляцией. Сечение провода должно быть больше 0,75 мм2.
• Собрать схему с контроллером, и соединить блок питания с контактными разъемами проводами 1,5 квадрата.
• Проверить работоспособность схемы и собрать корпус, снова посадив его на клей.

В шуруповерте со старым зарядным устройством DC9710 после окончания зарядки литиевого аккумулятора 18650 красный светодиод на панели выключится. За уровнем заряда следит встроенный контроллер.

ЗУ Makita DC1414 Т используют для зарядки источников питания на 7.2-14,4 В. Пока идет зарядка, горит красный свет. Но при зарядке литиевого аккумулятора, его напряжение не укладывается в стандарты солевых изделий, и после 12 В зарядное начнет мигать красным и зеленым. Но нужная зарядка уже есть. Шуруповерт готов к работе.