Стойка для болгарки УШМ своими руками. Техника безопасности

Стойка для болгарки УШМ своими руками

Стойка для УШМ (болгарки) своими руками либо самодельный отрезной станок

Как я уже гласил ранее, в гараже две препядствия — ровно отрЕзать и ровно просверлить. Неувязка со сверлением решена, стойка для дрели стОила потраченного времени и средств на все 100. Длительно пылилась в углу ждя собственного часа болгарка. Конкретно болгарка — изготовленная в дальнем 1977 г. в Болгарии на «ЭЛПРОМ ЛОВЕЧ», страшно тяжёлая но, по слухам, очень надёжная УШМ. Я пробовал работать ей. Я считал себя если не крутым спецом, то уж точно опытным. Работал всегда большой Makita 9069, вещь достаточно мощная и тяжёлая. Но болгарка в сопоставлении с макитой — одичавшая зверюга. При идентичной с макитой мощности 1.9 кВт она осязаемо тяжелее, к тому же непосредственно моя под диски 180 мм и оборотами на выходе 8500 об/мин. В общем решил я тогда, что в руки её больше не возьму (ссыкотно) и путь ей исключительно в стойку. А стойку желал сделать очень издавна. И естественно стойка должна быть как обычно — «лёгкая, крепкая и надёжная». Сходу скажу, единственное оправдание проделанной работе — «ну это Себе, на долгие и длительные годы, неплохой инструмент не бывает простым…».

Начинал как и все — сварил прямоугольник для основания.

Для шарнира взята задняя ступица, как бы с Черри Tiggo. Срезал с неё центральный выступ, сковырнул датчик Абс.

Крепится ступица к швеллеру, в каком вырезано отверстие для крепления. Вырезал болгаркой, достаточно тяжело кстати. Дорабатывал ратфилем.

Основной кронштейн для болгарки начинал делать от самой болгарки. Поначалу подогнал уголки к штатным местам крепления ручек, потом приварил меж ними 3-ий уголок.

Позже согнул кронштейн-хомут по корпусу болгарки из 2 мм стали.

К этому хомуту приварил болт и соединил уголком с крепёжной частью. Ко всей приобретенной конструкции приварил трубу 50Х50 с отверстиями для крепления к ступице.

При помощи болта регулируется положение болгарки относительно стола. Дальше привариваю к основанию 60-й уголок — к нему будет крепиться швеллер. Прикидываю размещение и сверлю швеллер и уголок под ним. Болты крепления будут различные — М10 и М12, это связано со 2-ой регулировкой, швеллер должен малость поворачиваться за счёт увеличенных отверстий под болты.

Далее приварил ещё две трубы — направляющие для прижимающего механизма, также усилил конструкцию 2-мя отрезками 50-го уголка.

Далее поверх всего этого привариваю листы шириной 4 мм. Как ни старался, а совершенно ровненькой поверхности не вышло, перепады в 1-1,5 мм имеются, но на практике на точность реза это не оказывает влияние.

Сейчас уже можно собрать установку. Дополнительно усиливаю уголками швеллер и основной кронштейн. Общий вес установки становится ещё не критическим, но уже достаточно интересным…

Далее было самое длительное и муторное — оснастка для работы. Это упор и прижим для заготовки, это возвратимая пружина, это расширитель стола. Начнём с упора для заготовки. Берём отрезок 50-го уголка, привариваем к нему маленький прямоугольник.

Сейчас нужно вырезать в нём дугу, чтоб можно было резать заготовки под хоть каким углом. При помощи шаблона поначалу сверлю отверстия по дуге. Потом фрезой протачиваю дугу на сто процентов.

Сейчас прижимное устройство. Винт взят от старенького и гнутого восьмого домкрата. Я справедливо рассудил, что это будет лучше обыкновенной китайской шпильки. Конец винта я сточил до 6 мм и порезал резьбу.

Для подвижной части самое тяжелое — сделать ось. Я делал из отрезка той китайской шпильки, сходу скажу — токарку не использовал, стачивал до подходящего поперечника болгаркой, пусть и с некими приспособлениями.

Осталось закрепить гайку. Прижимное устройство планировалось съёмным, потому крепится на болты, резьба нарезана прямо в десктопе. Гайку домкрата обварил кусками 4 мм стали.

Потому что прижимное было готово, решил порезать трубу для ножек стола, заодно поглядеть как это всё работает. В итоге сделал вырез на упоре заготовки — в него корпус редуктора болгарки упирался. Также чуток позднее подрезал прижим по ширине.

Кстати, на фото видно гайки с барашками — с ними я поработал один рез. Никогда не используйте в таких местах гайки с барашками, ручного усилия очень не довольно для неплохой фиксации упора. Это неоценимый опыт — гайки ослабели, диск разлетелся в клочья. Сейчас там обыденные гайки, затягиваю всегда очень плотно.

Далее возвратимая пружина. Ну как пружина… я задумывался будет пружина, но в конечном итоге вышло нечто покруче. Я осознаю, что сам всё усложнил, но итог того стОил. Вот представил я какая мощная пружина нужна чтоб задерживать болгарку, и что усилие в конце реза должно быть не малюсенькое. К тому же, после реза нужно плавно отводить болгарку ввысь. А хотелось — чтоб порезал, отпустил и она сама Плавненько возвратилась в начальное положение. Что для этого нужно? Газовый упор естественно, от девятки, издавна валяется на полке. И ещё — система возврата должна быть сокрытой, другими словами работать снизу. Это означает пригодятся дополнительные тяги и рычаги. По сути сделать это вышло довольно просто, я бы даже произнес стремительно. Поначалу сделал прорезь в столе под рычаг. Сам рычаг сделал из уголка, путём многих примерок придал ему подходящую форму. Крепится рычаг прямо на ступицу, к штатной шпильке.

Пригодятся ещё некие детали — фактически газовый упор, длинноватая тяга к нему, хомут согнутый из шпильки М6. Упор встал как там и был. Заработало с первого раза. Сначала казалось что поднимает резковато, но когда болгарка обросла всякими ручками и кожухом, то вышло в самый раз.

Детали механизма возврата. Механизм в положениях сжато-разжато.

Ну фактически это практически всё. Ещё был изготовлен искроуловитель — просто жестянка приверченная на пути искр. Ещё поставил отдельную ручку привода — трубу прикрутил к основному кронштейну, а к трубе — штатную боковую ручку болгарки. Естественно сделал расширение стола, по принципу труба в трубе. Тут была засада, вовнутрь трубы 50Х50 заходит труба 45Х45. Она существует в принципе, но по факту её нигде не отыскать. Пришлось наваривать 4 мм полосы на трубу 40Х40. На расширении будут повсевременно два приспособления — дополнительный упор заготовки — нужен чтоб отрезаемая часть не была подхвачена диском и не улетела, и дополнительный упор для «клонирования» детали — если нужно две и поболее детали схожей длины не надо измерять длину перед каждым резом.

Расширение стола и приспособления на нём.

Да, запамятовал про кожух защитный. Родной кожух был издавна утерян, стоял уже под 230-й диск. Я его нарастил где можно по максимуму и сделал к нему откидную часть как на фабричных монтажных пилах.

Основные этапы работ

На последующем шаге создатель укрепляет две мебельные направляющие к заготовке из фанеры. Позже ее нужно будет закрепить на платформе, которая находится на основании.

После чего к заготовке с направляющими с помощью петли мастер укрепляет очередной кусочек фанеры, к которому будет крепиться болгарка.

Дальше с боковой стороны 2-ух заготовок из фанеры, которые соединены при помощи петли, необходимо прикрутить пружину. В малеханькой заготовке нужно просверлить два отверстия под крепежные болты. Позже крепится сама болгарка.

В окончании остается только сделать два упора для заготовок: один перпендикулярный и один угловой.

Подробнее о том, как своими руками сделать экономную стойку для малеханькой УШМ из фанеры, смотрите в видеоклипе на веб-сайте. Напишите в комментах, приглянулась ли для вас самоделка.

Чертежи станин для УШМ

• С вертикальной стойкой, когда болгарка приподнята над основанием. Такая конструкция обладает более комфортным управлением и большей величиной продольного реза.
• Без вертикальной стойки – тут шарнир появляется прямо от основания. Этот тип конструкции самый обычной и позволяет УШМ распиливать трубы маленького поперечника и сечения.

Устройство для болгарки маятникового типа можно просто сделать своими руками. Главные элементы конструкции:

• Опора либо станина – часть, от которой отходит вертикальная стойка и куда укладывают заготовку для разрезания. Опорная часть также делает главную функцию – удержание всего станка в устойчивом положении.
• Вертикальная недвижная стойка, либо штатив для УШМ, – этот элемент конструкции является частью маятникового механизма и опорой для подвижной консоли.
• Подвижная планка либо консоль – деталь, к которой конкретно крепится болгарка.

Опорную часть в главном изготавливают из листового металла. В качестве нее может выступать заводская станина, к примеру от сверлильного станка либо хоть какого другого, где имеется плоская платформа. На станине для УШМ непременно должна находиться направляющая, куда упирают трубу во время резки. Направляющая не дает сдвигаться заготовке во время проведения операции. Не считая этого, для большего удобства можно снабдить опору прижимающим механизмом, который будет бездвижно фиксировать трубу к направляющей во время работы УШМ.

Стойка, либо штатив, – вертикально идущий ввысь элемент. Он может быть сделан из профильной либо круглой трубы. В высшей части крепится подшипниковый узел для подвижного соединения стойки с маятниковой консолью УШМ. Высота штатива находится в зависимости от размеров болгарки и устройства маятника. Тип трубы (ее геометрические характеристики и толщину стен) выбирают зависимо от мощности и массы электроинструмента.

Маятниковая планка УШМ делает две функции. Во-1-х, она агрессивно держит болгарку, тем не давая сдвигаться диску в осевом направлении. Во-2-х, при помощи нее совершается подача инструмента в область обработки, другими словами УШМ может опускаться в рабочее положение, создавать рез и опять ворачиваться в начальную позицию. Для управления консолью на ней также предусмотрена особая ручка.

Конструкция противовеса с амортизатором

Принципиальной частью станины для УШМ является противовес. Этот элемент конструкции делает совсем определенную функцию: он возвращает болгарку в начальное положение, когда операция раскроя металла завершена. Если не предугадать противовес, будет очень трудно работать болгаркой. Перед установкой заготовки ее придется подымать и задерживать на руках. Включать УШМ тоже придется на весу, что опасно. Противовесы бывают 2-ух конструкций:

• Обычный тип. Его делают с помощью установки грузика на хвосте консольной планки. Вес груза подбирают таким макаром, чтоб в начальном положении болгарка была вверху, но при ее опускании на заготовку не приходилось прикладывать огромных усилий.
• Пружинный механизм в роли противовеса. В данном случае в верхнем положении УШМ держит сила упругости пружины. Более подходящая для этих целей – пружина для закрывания дверного полотна.

Амортизатор либо упор также является нужным в конструкции стойки для болгарки. Основная задачка такового элемента – не допустить перемещения инструмента при движении вниз ниже определенного уровня. Как раз когда труба на сто процентов перерезана, опускание болгарки должно закончиться.

Упор может быть выполнен жестким, к примеру в виде железной стойки с резиновой прокладкой в месте контакта с УШМ, либо мягеньким – его можно воплотить за счет маленький пружины на конце.

Причины самостоятельного изготовления

Когда мастер обязан длительно держать болгарку в руках, он наверное успел почувствовать на для себя все минусы таковой работы. Умопомрачительно, но слабенькие места этого инструмента кроются в его мобильности:

• Специалист не всегда может надёжно зафиксировать обрабатываемые заготовки во время резки. Наличие мельчайшей вибрации чревато разрушением абразивного диска, что может привести к серьёзному травмированию.
• Когда инструмент не закреплён на станине, очень трудно держать под контролем точную перпендикулярность реза, беря во внимание толщину рабочего диска по отношению к разрезаемому материалу и обозначенной метке. Не считая того, в течение всего рабочего процесса необходимо кропотливо придерживать обрабатываемый материал.
• Довольно трудно вялой рукою порезать несколько схожих деталей, в особенности если дело касается тонких прутиков и маленьких труб. Основная неувязка связана с тем, что после резки мастеру приходится подравнивать заготовки.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что в процессе эксплуатации УШМ задействованы обе руки. Не считая того, нужна неизменная концентрация внимания: болгарка считается одним из самых небезопасных инструментов. Большой угрозой может обернуться оборотный удар, который в большинстве случаев наблюдается в момент заклинивания вращающегося абразивного диска в заготовке. Главные опасности связаны не только лишь с тем, что инструмент может откинуть, да и с сопутствующим разрушением круга. Из-за того, что агрегат эксплуатируется на огромных оборотах, это может травмировать лицо, руки и даже грудную клеточку оператора.

Опытные спецы говорят, что в большинстве случаев оборотный удар происходит в момент окончания реза, когда две заготовки соединяет маленькая перемычка. Чтоб минимизировать вероятные опасности, необходимо вовремя выключить инструмент. Оператору остаётся извлечь круг и дорезать деталь уже с оборотной стороны.

Решить все эти недочеты поможет самодельная станина для болгарки, которую сумеет сделать даже новичок. Сделать такое приспособление посодействуют проф чертежи. Самодельная станина для болгарки будет соответствовать применяемому инструменту и всем пожеланиям мастера: приобрести высококачественное приспособление, которое отвечало бы всем требованиям, довольно трудно.

Виды креплений — кратко

Вот какие варианты крепления предлагают спецы:

• С резьбовыми креплениями и ручкой для управления.
• Полная фиксация механизма снутри железной оболочки.
• Крепление УШМ хомутами на станине. Подойдёт для моделей с диском маленького размера (менее 15 см).
• Болгарки и УШМ с поперечником круга более 20 см должны быть зафиксированы с помощью оси вращения, пружины, станины и направляющих креплений. Это обеспечивает наивысшую надежность.

Станина из прямоугольного профиля

Профиль — заготовка сама по для себя очень жесткая, потому станина, сделанная из него, в процессе работы не подвергнется деформации. Поверх рамы-подставки накладывается плоскость: или лист металла, или фанера (ДСП также подойдет). Деревянные элементы придется подвергнуть шлифовке.

Стойка с кареткой на амортизаторах

Из труб круглого сечения и пары амортизаторов можно своими руками сделать не ординарную стойку для болгарки, а отрезной станок, имеющий в своём механизме передвижную каретку.

Направьте внимание! Трубы понадобятся для того, чтоб укреплять направляющие к каретке и при всем этом не разрушить рессоры — сами по для себя они очень хрупкие.

Двигаясь горизонтально, она позволяет резать материал на продольные листовые пластинки. Рессоры можно заменить более сложной рельсовой конструкцией с подшипниками.

Элементы из дерева или фанеры

Но, если припаса металла недостаточно, на смену подойдёт дерево либо любые древесно-стружечные материалы. Даже рычаг, держатель и другие главные элементы можно сделать из древесной породы, к примеру, из дешевых берёзы либо лиственницы.

Фанеру лучше пустить на станину и основание изделия, при всем этом изготовив раму из крепкого материала, который будет задерживать её от деформации. Главную роль в прочности конструкции играет толщина материала: чем толще — тем долговечнее.

Основные этапы работ

На последующем шаге создатель отрезаем два уголка и сваривает их вкупе (можно также использовать подходящий по размеру кусочек швеллера). Привариваем кусочек круглой трубы с подшипниками.

К получившейся детали из уголков нужно будет приварить еще два отрезка уголка, к которым после чего привариваем авто стойки.

Дальше создатель отрезает дополнительно еще пару уголков и соединяет их совместно (временно на прихватки). Сверлим отверстие, а углы в высшей части закругляем.

Потом срезаем прихватки и получаем два крепления. В подшипники вставляем шпильку, надеваем на нее ранее сделанные крепления и закрепляем гайками. Нижние полки 2-ух креплений свариваем меж собой, сварной шов зачищаем болгаркой.

Из профильной трубы свариваем станину, а к ней необходимо будет прикрутить на болты крепление из уголков. Потом к станине привариваем лист металла.

Дальше крепим узел с авто стойками, и дополнительно необходимо установить газлифт, который в этом случае будет играть роль возвратимой пружины.

В окончании остается только сделать пропил в листе металла отрезного диска, также закрепить на основании регулируемый упор для заготовок (его можно сделать из уголка).

Устанавливаем болгарку, и можно воспользоваться станком! Подробный процесс его производства показан на видео ниже. Мыслью поделился создатель YouTube канала Men’s Craft.

Основные этапы работ

На последующем шаге потребуются кусочки профильной трубы с ранее просверленными отверстиями, подшипники, болты с гайками и шайбами, также кусочек шпильки.

Из всех этих деталей создатель собирает систему направляющих. В получившееся приспособление вставляется профильная труба. Потом производится регулировка — нужно подкрутить гайки, чтоб избавиться от свободного хода.

Дальше будет нужно еще два кусочка профильной трубы и два отрезка строительного уголка. Свариваем детали вкупе. В уголках сверлим крепежные отверстия.

В профильных трубах необходимо будет просверлить по одному отверстию, в которые вставляем удлиненные гайки.

Из фанеры делаем основание. Прикручиваем к основанию детали из уголка и профиля, и закрепляем приспособление, сделанное из отрезков профильной трубы 2020 мм.

Устанавливаем на болгарку крепление и крепим к нему профильную трубу, которая потом вставляется в систему направляющих.

На завершающем шаге прикручиваем к основанию упрямую планку для заготовок, сделанную из уголка. Саму планку можно выставить под углом 90 и 45 градусов.

Комплектующие детали

До того как приступать к работе, нужно обусловиться с тем, какая конкретно самодельная конструкция подойдёт для определённых эксплуатационных критерий. В большинстве случаев для сборки высококачественной станины необходимо приготовить последующие детали:

• Болты для надёжной фиксации.
• Древесную породу твёрдых пород, которая сумеет выдержать любые поступающие на неё нагрузки, без деформации во время эксплуатации.
• Ключи.
• Уголки из металла.
• Крепёжные материалы.
• В неких случаях может пригодиться плита ДСП.
• Для крепкого и надёжного закрепления угловой шлифовальной машинки подойдёт профилированная железная труба.
• Реле на 12 В.
• Инструменты для фиксации болтовых соединений.
• Дрель.

Раздельно стоит учитывать, что только тот кронштейн, который был собран при помощи сварочного аппарата, будет владеть наивысшими прочностными чертами. Но конкретно за счёт болтов можно сделать разборную конструкцию, которую можно будет перемещать в хоть какое другое место.

Фото стойки для болгарки своими руками

Заточка бензопилы своими руками: заточка цепи и советы по постройке устройства для заточки (125 фото и видео)

Приспособление для заточки сверл своими руками — самодельные устройства для заточки кромок сверла (85 фото и видео)

Регулятор оборотов своими руками: подробная аннотация как сделать, схемы, чертежи и примеры производства (95 фото видео)

Ремонт МТЗ своими руками: разборка, ремонт, восстановление, регулировка и сборка минских тракторов (105 фото)

Измельчитель ветвей своими руками: проекты, аннотация как сделать и советы из чего сделать самодельный измельчитель (135 фото)

Циркулярная пила своими руками: как сделать ручную и автоматическую циркулярку (80 фото)

Читайте тут — Ручной фрезер своими руками: подробная аннотация как сделать фрезерный станок (видео и 100 фото)

Помогите веб-сайту, сделайте репост