Инструмент

Как нарезать резьбу в суппорте

Содержание

Как восстановить резьбу на суппорте

Что-то много постов с переборкой задних тормозов, вот дошли руки и у меня.
В декабре зад после торможения и неспешного троганья в пробке начал дико свистеть, при заднем ходе даже вопить, звук пропадал, если педаль тормоза надавить пару раз. Т.к. ставил набор с б/у диском и б/у колодками, то помыслил на их сначала.
Вскрытие показало, что диску еще бегать 1 мм, а вот в колодках остаток около 3-5 мм, т.к. были с собой новые колодки ATE 13.0460-2886.2 и колеса все равно сняты, решил поменять. Но не здесь то было. Поршень упрямо не желал вкручиваться. Вкрутил я его только сняв суппорт, зажав его в тиски и приложив рычаг к приспособлению для утапливания поршня тормозного цилиндра МАСТАК 102-00003, купленому уже издавна для упрощения подмены колодок. Такое положение дел не устроило, и перебирать суппорт было нечем. Потому были установлены новые колодки и куплены ремкомплекты в составе:

ATE 03.3518-5200.2 Штуцер прокачной тормозной магистрали маленький для задних суппортов.
ATE 03.3518-4200.2 Штуцер прокачной тормозной магистрали на М7х1
FRENKIT 238010 Ремкомплект суппорта зад из-за латунной вставки
FRENKIT 86249 Болт тормозного суппорта диамерт 10 мм.

Т.к. разбирать пришлось дважды, то докуплены:
TRW SJ1039 Ремкомплект тормозного суппорта | зад | резинки и пыльники
FRENKIT P385101 Поршень суппорта
Для снятия стопорных колец докуплен съемник ROCK FORCE RF-9U0102
Смазка TRW PFG 110 и паста АТЕ 03990205112 уже были в наличии дома.

К огорчению фото процессов не будет, т.к. телефон стал глючить и демонстрировать пустые файлы заместо фото, а чистилка вприбавок эти пустые файлы к тому же удалила, так что программкой восстановления их не отыскать, что сумел приложил.

Подмена болта штока ручника:
Вариант со струбциной, который я избрал: www.drive2.ru/l/518101424953884675/
Либо 2-мя ключами: www.drive2.ru/l/498938311671284497/

В общем вскрытие показало, что поршень зажимали резинки, под которыми были каменистые образования из оксислов:

Порошок из этих окислов и отложения в виде белоснежной слюды попали вовнутрь суппорта и процарапали канавки и кратеры на поршнях по линии движения вращения в резинках. У 1-го пыльника сторона стерта до дыры:

Т.к. по отчетам поршень обычно целый, я его не брал, а ехать как-то нужно, то старенькые на время зашлифовали. Канавки от окислов прочистил дремелем.

Дисковые задние тормоза у меня 1-ые, потому пара вопросов:
1) Как нередко эти отложения возникают?
2) Оказывает влияние ли на отложения смазка, т.к. до меня суппорта были смазаны ВМП МС 1600?
3) Оказывает влияние ли коррозия на лапке ручника на защищенность от попадания под пыльник воды?
Забегая вперед, плоскость лапки была очищена, но остались кратеры как раз в месте резинки:

В одном суппорте до меня для восстановления резьбы была установлена латунная футорка со штуцером на 7мм, после затягивания после прокачки этот штуцер свернулся 2-мя пальцами.

При втором вскрытии тормозов в остатке штуцера остался кусочек экстрактора, который так же отломился при вкручивании 2-мя пальцами, следом отломилась высшая часть футорки, вроде богатырской силой не отличаюсь, видимо пришла пора брать динамометрический ключ.
Было принято решение ее рассверлить и продолжить резьбу на 7х1 для нового штуцера. Конус совпал, длины штуцера хватило, сорвет этот, можно будет рассверлить далее под штуцер М8х1,25, далее нашелся ещё вариант со штуцером прокачки тормозов M12 x 1 x 31

Измерения футорки навели вот на таковой набросок чертежа:

2-ой штуцер оказался тоже в окислах, чем добил резьбу в суппорте.

Очистка резьбы от окислов метчиком 10х1 ничего не отдала, живых в резьбе осталось два витка, которые благополучно сорвались. Футорку ввентить всегда успеется, решил начать с набора ремонтной футорки.

Аккуратненько рассверлил отверстие сверлом 10.4 мм из комплекта, порезал резьбу и на красноватый фиксатор резьбы АБРО TL-371 вкрутил проволочку с резьбой М10х1, лишнюю часть аккуратненько надфилем отпилил за подлицо.

Вот, правда, есть сомнения в герметике, избрал с самой высочайшей температурой из имеющихся, и она 149 °С, а у применяемого в отчетах Permatex 24026 232°С.

Остальная переборка по отчетам выше.
Латунную вставку штока ручника запрессовывал закручивая болт на 10 с соответственной шайбой.
снова же у кого есть возможность выточить, можно не брать ремкомплект полностью, а сделать ее по отысканному в процессе поиска решений чертежу:

Сам бот штока менял при помощи струбцины:

Снутри все помыл, очистил. Собрал назад и проворачивая в струбцине всю конструкцию аккуратненько обстучал. На фото есть перекидные пассатижи, пробовал обжать ими и газовым ключом, самый действенный для обжима оказался узкий молоток.

При сборке все резинки были изменены на ремкомплектные с пастой АТЕ. Из комплекта FRENKIT 238010 остались излишними сальник и тоненькая резинка, по поперечнику подходящая на болт ручника. Толстая ниже, та, что стояла на разобранном и такая же пошла на новый болт:

При прокачке по резьбе течи найдено не было, штуцеры не травят, означает в конус попал. Буду глядеть на сколько это жизнестойко.

Отлично б при таковой переборке их выкрасить, но глупо негде. Вроде по цвету подходит MOTIP 4095.

ВНИМАНИЕ. Данный способ не гарантирует безопасность работы ваших тормозов. Все что Вы делаете, Вы делаете на собственный ужас и риск!

Пламенный привет всем.
Перед установкой задних вентилируемых тормозов столкнулся с окислением резьбы 1-го штуцера прокачки. Резьбы в дюралевом суппорте практически не осталось и было решено установить переходную футорку. Данную футорку можно сделать своими силами при наличии таковой способности, но у меня ее не было. Долгие поиски вероятных вариантов привели меня к данному решению, для которого мне пригодились:
Ввертыш КАМАЗ головки блока М14х1.5 — 740.1003348-01
Метчик М14х1.5
Метчик М10х1.0
Сверла 3 мм, 9 мм, 12.5 мм
ATE — 03.3518-1900.2– штуцер прокачки
Фиксатор резьбы сильной фиксации высокотемпературный красноватый Permatex 24026

Все делается довольно легко, но из-за отсутствия в гараже тисков приходилось очень стараться. Ввертыш имеет очень комфортные нам размеры и характеристики, наружняя резьба М14х1.5, внутренняя М8 без сквозного отверстия.

Берем ввертыш, рассверливаем внутреннее отверстие сверлом 9 мм и нарезаем метчиком М10х1.0 новейшую резьбу для штуцера прокачки.

Сверлом 3 мм сверлим сквозное отверстие в центре ввертыша.

Ремонт штуцера очень ответственная процедура которая просит определенных познаний и опыта в с фере ремонта суппортов.

Как правело штуцер прокачки обламывается когда для вас пробуют поменять тормозну жидкость либо перебрать суппорт. Так что делать с обломанным штуцером ?

Решение очень простое его нужно высверлить с суппорта но при этом не повредить конус и резьбу штуцера и самое главное не сломать сверло или экстрактор в этом отверстии.

Сломанное сверло в суппорте крайне трудно извлечь а в некоторых случаях вообще не возможно. В этом случаи такую работу лучше доверить профессионалам которые не однократно это всё делали и знают все тонкости работы потому-что главное не извлечь штуцер а а сохранить работоспособность суппорта.

READ  Нарезать резьбу в блоке цилиндров

Сейчас мы вам покажем ка происходит ремонт штуцера в мастерской по ремонту суппортов на примере старого суппорта

нарезать, резьба, суппорт

Это старый суппорт от Audi вкручиваем прокачной штуцер и специально его обламываем

Дальше начнём его высверливать

Ну вот и всё штуцер мы высверлили без каких либо повреждений осталось только прогнать резьбу и можно дальше пользоваться данным суппортом

Но что делать если при высверловки был поврежден конус или резьба или ещё хуже обломанное сверло или экстрактор в этом случаи мы устанавливаем переходник.

На этом фото мы специально испортили резьбу и конус что бы показать как будет после того как будет извлечен экстрактор или сверло

Вот мы нарезали резьбу для установки специального переходника важно просверлить и нарезать резьбу таким образом чтобы в последствии можно было установить между переходником и суппортом медную шайбу которая предотвратит течь тормозной жидкости

Ну вот и всё мы вам показали как будет происходить ремонт штуцера у нас в мастерской.

Нарезка внешней резьбы механическим способом

Нарезка внешней резьбы инструментальным способом предполагает совершенно иной порядок действий. Технологическая карта процесса, в данном случае, зависит от типа инструмента. Так, на токарном станке резьбу нарезают с помощью резьбового резца, который крепится в суппорте аппарата. И перед тем как на трубе нарезать резьбу (с внешней стороны) суппорт с резцом перемещают на край заготовки и задав высоту профиля с помощью поперечной подачи. После чего активируют продольную подачу, замкнув перемещение суппорта на винтовую направляющую. Шаг резьбы контролируется скоростью перемещения суппорта в продольном направлении. Причем продольная скорость синхронизируется с частотой вращения патрона станка.

Нарезка резьбы на трубах с применением клуппа выглядит немного иначе. Этот инструмент позволяет подобраться к торцу трубы даже в полевых условиях. Ведь клупп это не что иное, как автоматизированный плашкодержатель, который вращает плашку с помощью электрического привода.

Ну а сам процесс нарезки клуппом выглядит следующим образом:

  • Режущий инструмент – пластины с гребенчатым профилем на верхней грани – монтируются в головку клуппа. Причем с помощью одной, регулируемой головки можно нарезать несколько типоразмеров наружной резьбы.
  • После монтажа пластин в отверстие головки клуппа вставляется труба, которую, в случае необходимости, обездвиживают, зажав тисками или гаечным ключом. Торец трубы нужно обрезать под прямым углом.
  • После размещения трубы в клуппе инструмент запускают. И вращающаяся головка нарезает на неподвижной трубе резьбовую канавку.

Такой процесс гарантирует быструю и качественную нарезку резьбы. А малые размеры клуппа превращают его в идеального помощника слесаря или сантехника.

Как нарезать резьбу на трубе резьбонарезным

На самом деле нарезать резьбу на трубе резьбонарезным инструментом несложно. Однако, как и в любом деле, при нарезании резьбы на металлической трубе также существуют свои определённые нюансы и секреты.

Например, для того чтобы резьба легче нарезалась, рекомендуется время от времени смазывать её машинным маслом или на крайний случай обычным растительным маслом.

Нельзя применять слишком большое усилие при нарезании резьбы резьбонарезным устройством. Лучше сделать два или три оборота, вернуть резьбонарезное устройство назад, тем самым, избавившись от скопившейся на его зубцах металлической стружки.

Для того чтобы нарезать резьбу на металлической трубе, в первую очередь нужно будет иметь следующее:

  • Резьбонарезное устройство. В нём обязательно должна быть нужная по диаметру головка с трещоткой.
  • Напильник или небольшая болгарка с кругом по металлу, для того чтобы снять небольшую фаску на конце трубы. Так начинать нарезание резьбы на трубе будет легче всего.
  • Машинное масло или что-то другое, чем можно было бы смазать край трубы.
  • Если нарезается резьба на небольшом куске трубы, то нужны будут тиски. Если нарезать резьбу надо на трубе отопления или водопровода, то лучше попросить у кого-то помощи.
  • Больших размеров газовый ключ, для того чтобы удерживать им трубу во время нарезания резьбы на ней.

В принципе этого будет достаточно, для того чтобы нарезать самостоятельно резьбу на металлической трубе. Процесс нарезания трубы начинается с подготовки. На конце трубы, где будет нарезаться резьба, необходимо снять напильником или болгаркой небольшую фаску, для того чтобы резьбонарезным устройством было бы легче начинать резать резьбу на трубе.

После того, как фаска на трубе готова, можно надежно фиксировать трубу в тисках, после чего приступать к нарезанию резьбы на ней. Перед этим нужно не забыть и смазать край трубы не менее чем на 5-6 сантиметров с той поверхности, где будет нарезаться резьба.

Когда резьбонарезное устройство надето на трубу, следует с силой его прижать к трубе и начать постепенно проворачивать ручку трещотки по часовой стрелке. Пока не будет нарезано один или два витка резьбы на трубе, резьбонарезное устройство нужно всё ещё прижимать и удерживать в таком состоянии.

При этом важно следить, чтобы трещотка резьбонарезного устройства по отношению к трубе располагалась ровно, без скосов и т. д., иначе резьба может пойти нарезаться криво и тогда придется резьбу спиливать и начинать всё заново.

Для того чтобы нарезать резьбу на трубе, достаточно сделать около шести витков на ней. При этом грани витков их глубина и ширина должны быть ровными, без рваных краёв и различных других дефектов.

Как нарезать резьбу на трубе дома

На сегодня большая часть домовладельцев, проводя ремонтные работы в доме либо квартире, подавляющее для отопления и сантехники предпочитают делать разводку пенопропиленом, в крайнем случае. металлопластом. Но подача воды снаружи (особенно, это относится квартир в многоэтажных зданиях) всё равняется выполняется металлом, следовательно, появляется вопрос, как нарезать резьбу на трубе около стенки.

Subaru восстановление резьбы в суппорте и удаление штуцера

Что ни скажи, но сделать это достаточно сложно из-за ограничения в свободном пространстве, исходя из этого мы обратим ваше внимание на некоторые моменты для того чтобы производства, и продемонстрируем видео в данной статье.

Инструменты

Пояснение. Леркой либо прогонкой называется резьбонарезной инструмент для труб и арматуры в виде толстой пластины с резьбовым отверстием по центру. Где имеется прорези для образования режущих кромок. Лерка, в отличие от плашки, есть неразъёмным инструментом, следовательно, резьба получается более правильной, особенно на болванках с малым сечением. Возможно для нарезания левой либо правой резьбы, но имеется и универсальный вариант. отмечается маркировкой LN.

Практические рекомендации

В первую очередь, инструкция требует ровно обрезать трубу, поскольку в другом случае лерка будет продвигаться наискосок, следовательно, резьба окажется нечёткой, со сбитым шагом либо же вы по большому счету не сможете зацепиться за край.

Тут, особенно, в случае если болванка находится у стенки, вам не окажет помощь никакая разметка. для ровного реза необходимо производить правильный глазомер. Кроме того в случае если вам не удался ровный срез с первого раза, то вы постоянно сможете тем же диском подровнять более большой край, дабы по отношению к стенке трубы оказался угол 90?

Крайне важно обратить внимание на состояние металла. учитывая то, что в большинстве случаев такие работы производятся со ветхим водопроводом либо отоплением, стены смогут быть изъедены коррозией, а нарезанная резьба сделает их ещё уже. Исходя из этого, вам направляться или добраться до «живого металла», как это в большинстве случаев именуют мастера, или по большому счету заменить ветхую трубу новой.

На ровном срезе вам необходимо снять фаску, которая разрешит лерке «зацепиться» за металл, лишь попытайтесь, дабы скос был равномерным по всей окружности. так головка будет накручиваться ровно.

Совет. Для нарезания резьбы в обязательном порядке нужно смазывать рабочую болванку, дабы кромка не получалась «рваной». Для этого применяют машинные масла и солидолы, но опыт говорит, что лучшим смазочным материалом в таких случаях есть сырое сало, которым натирают обрабатываемую поверхность.

READ  Как зафиксировать биту в шуруповерте

По окончании того, как вы убедились, что срез оказался ровный и фаска с него снята верно, смазываете рабочую поверхность болванки (нужно салом) и насаживаете на её конец станок (резьбонарезной трубный комплект). Затем прикладываете стенок головкой к обрезанному концу строго под прямым углом и, надавливая сверху, медлено, без резких движений, начинаете вращать ручку.

Давить направляться. пока лерка основательно не закусит металл. для этого необходимо нарезать хотя бы полтора-два кольца. Затем давление возможно прекратить. станок будет продвигаться благодаря взятому зацепу.

По окончании нарезки первых шагов вам необходимо прокрутить станок в обратную сторону. это разрешит сколоть стружку, поскольку в другом случае движение будет очень сильно затруднено.

Все просто. Как нарезать резьбу на трубе || STROIM-GRAMOTNO.RU | Строительный портал. «Строим Грамотно» |

Очень часто у домашних мастеров появляется проблема с подключением стиральной машины либо счетчика воды к стальным трубам в виду отсутствия резьбы на последних. В этой статье мы подробно расскажем о том, как нарезать резьбу на трубе самостоятельно.

Всегда пользуйтесь правилом – резьба должна позволять без титанических усилий закручивать гайку и также скручивать ее. Часто выполняя ремонт квартиры своими руками натыкаешься на практически неразъемные соединения, когда резьба добротно смазана краской. Такие резьбовые соединения без «турбинки» не раскрутить. Вместо краски, для уплотнения резьбы используйте фум-ленту или специальные уплотнительные смазки. Вышеупомянутые смазки позволяют без усилий раскрутить соединение и надежно предохраняют соединения от протечек. Если вы используйте накидную гайку, то уплотнительная прокладка под размер будет работать намного лучше любой фум-ленты или пакли.

Сорвана резьба на суппорте

При прокачке тормозов закручивая штуцер прокачки сорвалась резьба в суппорте. Тормозная жидкость начала выливаться, чтобы остановить потерю тормозухи подложил прокладку из целлофана.
Пути решения вопроса:
1) Новый суппорт оригинал 450 б.руб., не оригинал 200 б.руб.
2) Б.у. от 50 б.руб. ремкомплект резинок 30 б.р.
3) Жаба проснулась и предложила вариант нарезать резьбу большего диаметра.

С завода задний штуцер имеет резьбу М10 с шагом 1,25.

Мелкая резьба имеет вроде большую прочность. Поэтому найден метчик М12 с шагом 1,25, а так же болт к нему. Болт оказался редкость в наших краях.
Режим резьбу в суппорте. Сначала метчик не мог зацепиться в отверстии суппорта, и я его модернизировал — сточил на наждаке до острых граней. Далее нарезал резьбу до конца.
Вместо конуса штуцера использовал шарик от велоподшипника 4 мм.
Прокачка проходила так: Тормозной жидкости наливаю полный бачек и постоянно доливаю. Тормозуха самотеком на не заведенной машине дошла до заднего суппорта, далее я его перекрыл. По мануалу прокачку надо делать, начиная с переднего левого колеса. Начинаем: Спереди надеваю на штуцер (а спереди он другой меньше диаметром и под ключ на 8) прозрачную трубочку опускаю с емкость (при этом емкость должна быть выше штуцера). Откручиваю штуцер, а помощник плавно нажимает педаль тормоза. Тозмозуха с пузырьками выходит в емкость. Педаль нажата, а я закручиваю штуцер. Педаль помощник плавно отпускает. Далее тоже самое. При втором прокачивании вышел большой пузырь воздуха, а на третьем воздуха почти не было. Перехожу к заднему правому колесу. Хоть по мануалу нужно вторым прокачивать переднее правое, решаю прокачать тормоза по диагонали, так как диагональ была полностью завоздушена. Откручиваю свой «колхозный» болт, а помощник плавно нажимает педаль тормоза, из под болта дует воздух с тормозухой. Педаль нажата, а я закручиваю «колхозный» болт. Далее тоже самое. При втором прокачивании вытекала уже тормозная жидкость прямо на пол (в Европе наверное за это дали штраф с тремя нулями), а на третьем закручиваю болт.
Завожу машину и … тормоза стали как новые, чуть нажал заметное торможение, нажал до середины — максимальное торможение. Вторую диагональ не трогаю пока, наверняка «колхозный» болт не справиться и за ночь тормоза исчезнут, либо потекут. Но на следующий день всё в норме.
Из наблюдения: Когда тормозная магистраль по первой диагонали была полностью завоздушена, сцепление работало, а тормоза работали по второй диагонали, но схватывают в конце хода педали и довольно резко при этом корпус машины дергается вправо-влево, покрытие при этом влажное без снега, на скользком наверное будет проблема с курсовой устойчивостью. Доехать до места ремонта возможно своим ходом.
У меня нет ESP, возможно поэтому не было проблем с прокачкой, а бачки с тормозной высохли полностью, даже бачок на главном цилиндре (тот что с надписью DANGER).

PS: Будут проблемы заменю суппорт. К лету заменю тормозную жидкость полностью.
И самое главное будьте аккуратны со штуцерами прокачки – резьба в суппорте нежная, усилий не прилагать!

Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:

Рассверлить резьбовое отверстие до диаметра, указанного в приведённой ниже таблице
2. Нарезать в нём резьбу особого профиля специальным метчиком
3. Ввернуть в полученную резьбу спиральную ремонтную вставку (футорку из прочной нержавеющей стали, с помощью специального инструмента.

После такой операции резьба становится более прочной, чем первоначальная в исправном состоянии. Этот эффект особенно заметен, когда резьба выполнена в мягком материале, например, алюминии. При срыве болта (шпильки) в резьбовой вставке эффект “закусывания” отсутствует. Сорванный болт (шпильку) можно легко вывернуть.

Посмотрите видео, как используется резьбовая вставка

Ремонт резьбового отверстия (восстановление повреждённой резьбы)

Информация предназначена для лиц, производящих ремонт в условиях личного гаража, и автосервисов. В соответствии с этим выстроен текст и даны рекомендации. Применение данного метода на производственных предприятиях предполагает использование специфических инструментов и устройств, и другой технологии.

Способ восстановления резьбы

Какие возможности есть у резьбовых вставок

Особенно актуален этот способ для восстановления резьбовых отверстий в корпусных деталях автомобильных двигателей, например, свечного отверстия. Резьба под свечу становится очень прочной и надёжной.

Если сорвана резьба под шпильку. иногда рассверливают её, и нарезают резьбу следующего размера. В таком случае приходится применять ступенчатую шпильку неизвестного происхождения, сомнительного качества. Да и не всякую ступенчатую шпильку найдёшь в нужный момент. Если же отремонтировать отверстие с применением резьбовой вставки. остаётся возможность применить штатную, фирменную шпильку.

Ещё одно применение ремонтных резьбовых вставок – в латунных гайках выхлопного коллектора. Получается гайка, совмещающая очень прочную резьбу и свойство не «пригорать» к шпилькам.

Если заменить резьбу в корпусной детали на более распространённую в России М12 х 1,25. появляется возможность подобрать болт необходимых размеров и прочности в ассортименте Российских и Европейских производителей автомобильного крепежа, представленных в нашем каталоге.

Видео – как работает резьбовая вставка, демонстрация

Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы

№ п/п Размеры восстанавливаемой резьбы Диаметр сверла
1 М5 х 0,8 5,2
2 М6 х 1 6,3
3 М8 х 1 8,3
4 М8 х 1,25 8,4
5 М10 х 1 10,25
6 М10 х 1,25 10,4
7 М10 х 1,5 10,5
8 М12 х 1,25 12,25
9 М12 х 1,5 12,5
10 М12 х 1,75 12,5
11 М14 х 2 14,5
12 М14 х 1,5 14,5
13 М14 х 1,25 (под свечу) 14,25

Для ремонта свечного отверстия рекомендуется метчик ступенчатый. Он центрируется в старом отверстии своей заходной частью, и сразу нарезает новую резьбу, минуя операцию рассверливания.

Ступенчатый метчик существенно уменьшает риск порчи свечного отверстия, но он заметно дороже обычного.

Для удлинения метчика при ремонте глубоко утопленного свечного отверстия можно использовать обычную торцовую двенадцатигранную головку на 10 с соответствующим инструментом.

Шпиндель (инструмент для вворачивания вставки)

Рабочая часть шпинделя похожа на резьбовую часть болта, с зацепом на торце.

READ  Как Отрезать Плитку Под 45 Градусов

Вставка представляет собой спираль ромбовидного профиля.

На одном конце её имеется поводок, за который вставка вращается шпинделем.
Вставки имеют разные длины.

Ручная или машинная нарезка внутренней резьбы

Как правило, вручную нарезается лишь метрическая резьба. При этом диаметр винтовой канавки обычно составляет не более 20 (мм). Если требуется создать резьбу более крупного размера, то мастеру потребуется помощь оборудования. Это же относится и к резьбе трубного (дюймового) типа.

Для машинной нарезки резьбы обычно используются:

  • Токарный станок
  • Сверлильный станок
  • Резьбонарезная машина

Отличить метчики для ручной и машинной нарезки очень просто. В метчиках ручного типа хвостовая часть имеет квадратный шлиц, что позволяет фиксировать инструмент в воротке. Машинные же метчики имеют хвостовик под цанговый зажим или самоцентрирующийся патрон. В некоторых случаях хвостовик метчика создается под конус Морзе.

Отдельной категорией инструмента для машинной нарезки внутренней резьбы используются так называемые накатные метчики. Такие метчики лишены канавок для выхода стружки. В данном случае резьба создается без образования стружки.

Нарезка внешней резьбы

Неотъемлемой частью любого резьбового соединения является компонент со внешней резьбой. Именно он вкручивается в отверстие со внутренней резьбой. Наружной резьбовой поверхностью оснащаются тела вращения, то есть валы. Такой тип резьбы характерен для болтов, шпилек, ходовых винтов, всевозможных муфт и переходников.

Range Rover Sport восстановление резьбы в суппорте под штуцер

Для нарезки наружной резьбы используется специальный инструмент:

Как понятно, плашка вставляется в плашкодержатель. Зафиксированная в держателе плашка насаживается на кончик вала со снятой фаской. Далее плашка придавливается и накручивается на вал.

Высота плашек зависит от диаметра нарезаемой резьбы. В среднем плашка имеет 8 винтовых канавок. Если рассматривать плашки для нарезки метрической резьбы, то промышленность предлагает плашки от М3-М6 до М52. Помимо плашек для нарезки традиционной метрической резьбы существуют плашки для трубной (дюймовой) резьбы, которая может быть как цилиндрической, так и конической.

Разновидностью плашек является лерка. Ключевым отличием лерок от плашек является конструкция. Лерка представлена цельнолитым изделием. Плашка же может иметь разрезную или раздвижную конструкцию.

  • Разрезные плашки имеют разрез с одной стороны, что делает резьбонарезное изделие пружинящим. Плашки разрезного типа обычно используются для обновления забитых или слизанных резьбовых поверхностей.

Конечно, разрезную плашку можно использовать и для непосредственной нарезки резьбы. Но из-за пружинящей конструкции точность резьбовой поверхности будет далекой от идеала. Как правило, разрезной плашкой делают первый, так называемый «черновой», проход.

  • Раздвижные плашки имеют разборную конструкцию. Если в разрезных плашках разрез делается лишь с одной стороны изделия, то в раздвижных аналогах плашка разрезается на 2 равные части.

Плашки раздвижного типа обычно имеют призматическую форму. Для работы с такими плашками следует использовать клупп с прижимным механизмом.

Существует 6 типовых размеров клуппа.

Раздвижные плашки характеризуются повышенной долговечностью. Благодаря разборной конструкции режущие кромки могут «играть» при критических нагрузках. Это позволяет избежать появление сколов и трещин на нарезных канавках.

Разумеется, разборная конструкция плашек сказывается на точности нарезки резьбы. Обычно при помощи разборной призматической плашки удается добиться 6-7 квалитета точности, в то время как неразборные аналоги обеспечивают возможность получения резьбы 8-9 квалитета.

  • Цельные лерки – литые неразъемные плашки. Главным преимуществом леры является возможность нарезки резьбы с повышенной степенью точности. Хорошее качество получаемой резьбы обусловлено неразборной жесткой конструкцией.

Касательно слабых мест, в лерах они есть. Высокая жесткость конструкции делает такие плашки подверженными возникновению сколов и трещин. В лерах часто выкрашиваются нарезные кромки. Леры значительно уступают по долговечности разрезным и раздвижным аналогам. При использовании лер рекомендуется использовать обильную смазку. Не помешает и охлаждение.

Как изготовить резьбу

Резьбовое соединение включает в себя 2 компонента:

  • Внутреннюю резьбу
  • Внешнюю резьбу

Для изготовления каждого вида резьбовой поверхности используется отдельный инструмент. Внутреннюю резьбу создают при помощи метчиков. Метчик используется в комплекте с воротком. Внешнюю же резьбу создают плашкой, которая в свою очередь устанавливается в плашкодержатель.

Технология нарезки резьбы: как работать плашками и метчиками

Необходимость создания резьбовых соединений востребована во многих сферах производства, ремонта и строительства. Благодаря резьбе можно создавать очень надежные соединения, которые при этом легко и быстро размыкаются/соединяются.

Если не говорить за серийное и массовое производство, где для создания винтовых канавок используется специализированное оборудование, изготавливать резьбовые соединения можно и вручную. Для этой цели предназначены метчики и плашки.

Резьбовые соединения используются человеком с античных времен. Первое задокументированное использование резьбы датируется V-IV веком до н.э. К повсеместной стандартизации резьбовых соединений человечество пришло лишь в начале XIX века.

Резьбовое соединение состоит из 2 частей: внутренней и внешней резьбы. Внутренней резьбой оснащаются отверстия, а внешней – валы. Основными параметрами резьбы являются:

  • Диаметр
  • Шаг
  • Направление (правая, левая)
  • Профиль (треугольный, округлый, прямоугольный и пр.)

На сегодняшний день существует достаточно широкое видовое разнообразие резьбовых поверхностей. Основные виды резьбы: метрическая, дюймовая, питчевая, модульная. Резьбы бывают цилиндрическими, коническими, трапециевидными. По назначению резьбы делят на крепежные, уплотнительные и ходовые. В обзоре будет рассказано, как нарезать резьбу.

Наибольшее распространение получила метрическая резьба, за ней идет дюймовая, она же трубная.

Нарезка внутренней резьбы

Чтобы нарезать внутреннюю резьбу, мастеру потребуется метчик и вороток. Метчик состоит из 3 основных частей:

  • Режущей части
  • Калибрующей части
  • Хвостовика

Вдоль винтовой нарезки метчика предусмотрены 3-4 канавки, которые используются для отвода стружки. Метчик может иметь несколько разновидностей головки:

  • Вытянутую заостренную
  • Плоскую

Метчики с вытянутой заостренной головкой используются для нарезки резьбы в сквозных отверстиях. В этом случае заостренная головка помогает центрировать режущую часть метчика при создании первых витков.

Метчики со сплюснутой головной частью используются для изготовления резьбы в глухих отверстиях. Такими метчиками немного сложнее нарезать первые витки резьбы.

Хвостовая часть метчика вставляется в вороток. Головка метчика помещается в отверстие и вращающим движением метчик вкручивается, нарезая таким образом резьбу.

Для нарезки внутренней резьбы обычно предлагаются комплекты метчиков. Если резьба создается в обычной углеродистой стали, то для винтовой нарезки рекомендуется использовать 2 метчика, черновой и чистовой.

Черновым метчиком делается первый проход. Суть чернового метчика в том, чтобы создать заготовку резьбы. В этом случае при прохождении чистовым метчиком можно добиться получения максимально чистой и точной винтовой канавки. При работе чистовым метчиком уже нет необходимости центрировать инструмент и прилагать излишние усилия для резки металла.

Если же внутренняя резьба создается в нержавеющей стали или твердом сплаве, то лучше всего использовать комплект из 3 метчиков: чернового, получистового, чистового. Тройной проход различными метчиками позволяет добиться получения винтовой канавки высокого качества.

При изготовлении внутренней резьбы в титановых сплавах рекомендуется использовать комплект из 5 метчиков!

Дополнительные методы нарезания резьбы

Касательно ручной работы, самостоятельно нарезаются резьбы лишь начальных типовых размеров. Чем больший диаметр резьбы нарезается, тем больше усилий необходимо прикладывать к режущему инструменту.

В прошлом серийное и массовое производство металлоизделий не исключало ручной труд при изготовлении резьбовых поверхностей. Сегодня же резьбы практически полностью нарезаются специализированным оборудованием. Широкое распространение получили резьбонарезные и резьбонакатные агрегаты.

Существуют даже компактные станки, которые дают возможность нарезать резьбу машинным способом по месту.

Если говорить о производстве крупных резьбовых соединений, с такой работой хорошо справляются винторезные станки. Разумеется, доверить создание резьбовых поверхностей можно и обыкновенному токарному станку. При использовании станочной токарной техники нередко применяют плашки и метчики для ручной нарезки. Но резьбу, внутреннюю и наружную, возможно изготовить даже обычным токарным резцом.