Инструмент

Как выбрать четверть ручным фрезером в доске. Фальц при помощи рубанка с электроприводом…

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РУБАНКИ (ЭЛЕКТРОРУБАНКИ). ЧИСТОТА ВЫБОРКИ ‘ЧЕТВЕРТИ’ (ПАЗА). (ТЕСТ-ОБЗОР, ЧАСТЬ 3)

Выбор четверти в древесной детали – одна из нередких операций в столярном и плотницком деле. Зачем это делается и как рассматривается дальше.

Древесная порода как и хоть какой материал обладает специфичными качествами, которые необходимо учесть. Этот тривиальный факт, все же, начинающие мастера нередко игнорируют. В итоге испорченное настроение, время, потраченное на переделку, а нередко и испорченный материал.

Одно из соответствующих параметров древесной породы – при изменении влажности линейные размеры древесной детали изменяются. При высыхании древесная порода сжимается, при увеличении влажности расширяется. Не считая того со временем из древесной породы испаряются смолы. Из-за этого деревянная деталь равномерно миниатюризируется в линейных размерах независимо от конфигураций влажности. Об этом явлении молвят: дерево рассыхается. Эти эффекты в особенности приметны у древесной породы хвойных пород, из которых выполняются самые ходовые пиломатериалы.

В строительстве и дачном хозяйстве в большинстве случаев употребляются доски из ели и сосны. Эти сорта древесной породы при высыхании меняют размер посильнее всего.

К чему приводит рассыхание

Обычный случай: вы сделали у себя на даче сарай для хранения хозинвентаря и для иных нужд. Делали себе, потому объединили доски, из которых изготовлены стенки, кропотливо, без мельчайшей щёлочки. Проходит два-три месяца; доски рассыхаются и вся стенка сияет щелями. Зимой через их задувает снег, летом вовнутрь сарая ветер наносит пыль.

Усушка добивается 10-13% линейного размера. Другими словами доска шириной 100 мм после высыхания миниатюризируется до 88 мм.

Чтоб такового не происходило для обшивки стенок необходимо использовать доски с четвертью. Стена, обшитая такими досками никогда не будет иметь сквозных щелей. Своими четвертями примыкающие доски перекрывают друг дружку и при рассыхании сквозных щелей уже не появляется.

К огорчению, пиломатериалы очень изредка продаются уже с готовой четвертью. Потому мастеру-любителю необходимо знать методы, которыми дорабатывают доски по мере надобности.

Описание инструмента

Познание устройства и механизма работы электронного рубанка нужно всем, кто желает воспользоваться этим инвентарем. Оно поможет не только лишь верно использовать устройство, но также и без помощи других отремонтировать его, если это будет нужно.

Устройство

Устройство инструмента фактически не поменялось со денька выпуска первой модели.

Появились только некие дополнительные функции и электронное управление.

Также более совершенными стали движки: они уменьшили вес, получили огромную мощность.

Конструкция электронного рубанка содержит в себе такие детали:

  • Корпус;
  • Блок электродвигателя;
  • Ручка для опоры;
  • Мешок для сбора стружки;
  • Резиновая накладка;
  • Подошва, выполняющая роль опоры, она состоит из регулируемой и недвижной части;
  • Патрубок для выведения образующегося мусора;
  • Кнопка для включения;
  • Кнопка блокировки;
  • Регулятор для установки глубины строгания;
  • Барабан с режущими ножиками (от 1 до 3 штук);
  • Боковой ограничитель;
  • Передаточный механизм.

выбрать, четверть, ручной, фрезер, доска

Принцип работы

Работают разные модели электронных рубанков по одному принципу:

  • Во время подачи питания на обмотки стартера начинает крутиться ротор электродвигателя.
  • Потом с помощью передаточного механизма вращающий момент передаётся в барабан к лезвиям.
  • Они, в свою очередь, крутятся по кругу. При соприкосновении с деревом лезвиями делается снятие части поверхности материала. Количество отрезаемой древесной породы регулируется вручную. С помощью патрубка делается выброс излишней стружки.
  • Во время включения либо выключения питания электронный движок запускается и останавливается не мгновенно, а равномерно. Это помогает избежать перегрузок в процессе работы.

Сделать подборку четверти электрорубанком не представляет особенной трудности. Для этого нужно:

Характеристики фрезеров

Мощность. Конкретно определяет границы способностей фрезера – наибольший поперечник фрезы и глубину обработки. Повышение мощности ведет за собой повышение массы и цены инструмента, потому следует сходу обусловиться с требованиями к фрезеру и подобрать инструмент той мощности, которая нужна исходя из требуемой глубины обработки и поперечников применяемых фрез.

Скорость вращения шпинделя. Чем чище должна быть обработанная поверхность, и чем тверже обрабатываемый материал, тем выше должна быть скорость вращения. В то же время, некие материалы (к примеру, пластики, вязкие металлы, некие сорта дерева) нельзя обрабатывать на очень высочайшей скорости. Также свои требования к скорости предъявляют некие виды насадок. Исходя из перечисленного, если фрезер подразумевается использовать для разных операций либо с разными видами материалов, то следует выбирать модель с регулировкой оборотов. Следует также подразумевать, что обороты шпинделя могут падать под нагрузкой, для предотвращения этого явления, некие (в главном, проф) модели обустроены опцией поддержания оборотов под нагрузкой.

Для предотвращения рывков при запуске мотора существует функция плавного запуска – снаряженные этой функцией фрезеры, хоть и будут стоить дороже, но прослужат подольше за счет понижения неблагоприятных воздействий на движок. Ну и риск попортить деталь резко стронувшейся фрезой будет меньше.

Также для продления срока службы инструмента служит функция защиты от перегрузок, вступающей в действие при превышении допустимой температуры мотора. Эта функция может быть реализована по-разному – от индикации светодиодом до принудительного отключения питания, но в любом случае излишней не будет.

Размер цанги. Чем крупнее фреза, тем толще и прочнее у неё хвостовик, и, соответственно, тем больше должен быть поперечник цангового патрона. Обычно, массивные фрезеры оснащаются патронами наибольшего поперечника. Вобщем, нередко в комплекте идет несколько сменных цанговых патронов. И, даже если их нет в комплекте, обычно их можно докупить раздельно. В последнем случае, можно пользоваться переходной муфтой для установки в патрон фрезы неподходящего поперечника. Крепление фрезы в патроне делается при помощи 2-ух рожковых ключей, обычно входящих в комплектацию. Если фрезер обустроен блокировкой шпинделя, ключ при замене фрезы будет нужно только один.

Наибольшая глубина фрезерования. Параметр, конкретно влияющий на мощность инструмента, как следует, на вес и стоимость. Потому уместно начать выбор фрезера с определения конкретно требуемой наибольшей глубины. Для большинства работ по изготовлению мебели, например, глубины фрезерования в 45-50мм полностью довольно.

Так как не всегда требуется фрезеровать на наивысшую глубину, большая часть фрезеров оснащается ограничителем глубины резки, который до работы можно настроить на заданную глубину. У обычных базисных моделей подстройка глубины делается достаточно грубо, нередко при помощи обычной миллиметровой шкалы, нанесенной на штанги. Дорогие модели же могут похвастать особыми измерителями глубины погружения и точностью в десятые толики мм.

Нередко резка делается не сходу на полную глубину, а поэтапно. В данном случае будет полезным наличие на инструменте револьверного упора на несколько положений. Этот вариант ограничителя глубины представляет собой поворотную площадку с упорами различной высоты. Поворачивая её, можно стремительно и точно поменять текущую глубину фрезерования. В неких моделях упоры на таком ограничителе выполнены в виде болтов, подкручивая которые, можно подстроить глубины шагов фрезерования, что наращивает универсальность инструмента.

выбрать, четверть, ручной, фрезер, доска
выбрать, четверть, ручной, фрезер, доска

Основные виды насадок

Для работы на фрезере употребляют торцевые фрезы, у каких поперечник хвостовика 0.6, 0.8 и 1.2 см. Они продаются поштучно либо в виде набора, где в составе все есть самые пользующиеся популярностью виды фрез. Можно повстречать наборы, где длина хвостовика составляет 0.7 см, но под их очень тяжело подобрать и отыскать цангу. Зависимо от предназначения и формы реза фрезы могут быть пазовыми и кромочными.

Общий признак кромочных фрез – это наличие подшипника, который будет играть роль упора.

К пазовым фрезам можно отнести:

К пазовых фрез нет упрямых подшипнико,в и они дают возможность делать рез и на кромках, и на пласты. Ест много прямых фрез с подшипников в высшей части, сразу над режущей кромкой. Обычно поперечник соответствует размеру режущей части, что дает возможность сделать криволинейные фигуры по шаблонам.

Такие резы имеют заглавие «обгоночные». В составе стандартных наборов их нет, и по мере надобности придется брать раздельно. Фактически все фрезы выпускают в нескольких обычных размерах, и для производства углубления требуемого размера следует выбирать фрезу подходящего поперечника либо даже профиля.

Способы изготовления четверти

Выбрать четверть можно несколькими способами при помощи различных инструментов. К примеру:

Последний метод – выбор четверти при помощи циркулярной пилы – самый удачный и производительный. Его и разглядим.

Если для вас требуются строганные доски, то удобнее доски сначала прострогать и только потом перебегать к изготовлению четверти.

Основные приемы работы

Итак, крепко закрепив брусок, следует встать так, чтоб свободно передвигаться сразу с продвижением инструмента. Излишнее напряжение тела необходимо снять. Рукава и полы одежки не должны мешать движениям рук, прочно держащих рубанок.

Рабочая поза при работе с электрорубанком.

Поначалу необходимо включить его, держа в воздухе над заготовкой. И только когда инструмент поработает несколько секунд, чтоб ножики набрали наибольшие обороты, можно аккуратненько подводить их к торцу заготовки и начинать 1-ый проход. Принципиально, чтоб подошва работающего рубанка была всегда параллельной по отношению к обстругиваемой поверхности.

Продвигаться по заготовке инструмент должен плавненько, умеренно. При всем этом нужно смотреть, чтоб стружка не попадала под его подошву! Нельзя допускать резких движений, рывков, наращивать скорость либо останавливаться. В любом из этих вариантов поверхность уже никак не получится сделать совсем ровненькой, без ямок и иных изъянов.

При строгании плоскостей жмут на ручки инструмента с схожим усилием. При этом сначала каждого прохода нажим незначительно посильнее на переднюю, а в конце движения — на заднюю ручку, по другому неминуемы завалы.

При строгании четверти позиция рук другая. Одной рукою следует продвигать рубанок вперед, а 2-ой — прижимать боковой упор к краю заготовки. С какой скоростью лучше продвигать инструмент? Спешка здесь ни к чему, полностью довольно проходить в минуту 1,5-2 м.

Очень принципиально, чтоб инструмент следовал точно по намеченному пути. По мере заглубления боковой упор отходит на 2-ой план, и через несколько проходов направляющей уже становится край фальца. Глубина подборки ограничивается частями рубанка, выступающими с боковой стороны. Но с одной стороны они специально приподняты, чтоб можно было сделать довольно глубокую четверть.

К чему приводит рассыхание

Типичный случай: вы сделали у себя на даче сарайчик для хранения хозинвентаря и для прочих нужд. Делали для себя, поэтому сплотили доски, из которых сделаны стены, тщательно, без малейшей щёлочки. Проходит два-три месяца; доски рассыхаются и вся стена светится щелями. Зимой через них задувает снег, летом внутрь сарая ветер наносит пыль.

Чтобы такого не происходило для обшивки стен нужно использовать доски с четвертью. Стенка, обшитая такими досками никогда не будет иметь сквозных щелей. Своими четвертями соседние доски перекрывают друг друга и при рассыхании сквозных щелей уже не возникает.

К сожалению, пиломатериалы очень редко продаются уже с готовой четвертью. Поэтому мастеру-любителю следует знать способы, которыми дорабатывают доски при необходимости.

Специальные фрезы

При выполнении декоративных выборок, например, орнаментов, шрифтов пользуются V-образными (коническими) гравировальными фрезами. При этом фрезерную машинку перемещают по разметке свободно от руки. Для сверления и выборки отверстий применяют фрезы-свёрла с упорным центром и подрезателем. Отверстия под шканты сверлят фрезами 06, 08 и 012 мм. Гнёзда под мебельную фурнитуру выбирают фрезами 015-35 мм. При работе с фрезами большего диаметра фрезерную машинку следует переключать на более низкие обороты.

С помощью некоторых фрез можно формировать два взаимно сочетающихся профиля, один из которых — ответный. Это может быть комплект из двух отдельных фрез, дополняющих друг друга («профиль-контрпрофиль»), или одна фреза, создающая свой ответный профиль при повороте заготовки на другую сторону.

К чему приводит рассыхание

Типичный случай: вы сделали у себя на даче сарайчик для хранения хозинвентаря и для прочих нужд. Делали для себя, поэтому сплотили доски, из которых сделаны стены, тщательно, без малейшей щёлочки. Проходит два-три месяца; доски рассыхаются и вся стена светится щелями. Зимой через них задувает снег, летом внутрь сарая ветер наносит пыль.

Чтобы такого не происходило для обшивки стен нужно использовать доски с четвертью. Стенка, обшитая такими досками никогда не будет иметь сквозных щелей. Своими четвертями соседние доски перекрывают друг друга и при рассыхании сквозных щелей уже не возникает.

К сожалению, пиломатериалы очень редко продаются уже с готовой четвертью. Поэтому мастеру-любителю следует знать способы, которыми дорабатывают доски при необходимости.

Профильные фрезы для ручного фрезера

Профильная фреза — понятие довольно широкое, которое распространяется на многие базовые виды фрез: для выборки желобка (канавки), четвертную и как один из вариантов — для закругления углов и кромок.

Для формирования сложных профилей можно использовать последовательно несколько различных фрез по дереву для ручного фрезера этого типа или только так называемую многопрофильную фрезу.

Среди фрез по дереву для ручного фрезера для закругления углов и кромок бывают и трёхрадиусные, способные формировать закругления по любому из их радиусов или всеми одновременно.

Фрезы для снятия фасок могут быть различного диаметра с углами наклона режущих кромок к оси вращения 45, 55 и 60°. Эти фрезы имеют только боковые режущие кромки и, как правило, — нижнюю упорную цапфу или упорный подшипник. В отличие от них фрезы для выборки канавок имеют режущие кромки и на нижнем торце.

Возможности фрезера

Прибор незаменим при проведении отделочных, ремонтных работ, особенно в столярных и мебельных мастерских. Среди наиболее популярных методов применения фрезера выделяются:

  • создание различных отверстий;
  • фрезеровка канавок, четверней, пазов;
  • создание углубления для врезки замков;
  • фрезеровка четвертей, пазов – декоративных и в составе конструкции;
  • профилирование с использованием кромки;
  • вырезка узоров, рисунков, элементов;
  • обработка торца и кромки.

Особенности

Оборудование с числовым программным управлением позволяет свести вмешательство оператора к минимуму. После изготовления деталь не требует дополнительной обработки.

При помощи станочных приборов можно выполнить обработку нескольких типов:

Также существует плазменная обработка. Но она используется реже, чем другие виды. В зависимости от типа обработки имеются как преимущества, так и недостатки. Их рассмотрению необходимо уделить особое внимание при незнании, какой станок лучше выбрать.

Наиболее приемлемыми для работы являются материалы листового типа. Из перечисленных типов изготовления наиболее популярным является фрезеровка. на станке обеспечивает изготовление деталей, имеющих точные габариты и ровные края. Лазерная резка больше подходит для раскроя фанеры.

При раскрое необходимо придерживаться правил использования агрегата.

При помощи фрезеровки можно создать практически все виды деталей. Современные модели являются компактными, благодаря чему их можно разместить в помещении с небольшой площадью. Числовое программное управление обеспечивает простое управление. Благодаря этому справиться с обработкой фанеры можно без наличия опыта работы. При покупке станка следует инструкция, в которой описано, как с ним работать.

Особенности проведения работ

Так как самостоятельные работы по вырезанию продольных пазов нецелесообразны (гораздо проще приобрести пазогребневый брус, так вы сэкономите очень много времени и сил), то мы рассмотрим, как делать прорези под перегородки, рамы и т.д. Вариантов несколько, выбирайте тот, который удобнее для вас.

Брус шип-паз-шип – один из самых популярных и востребованных среди застройщиков вариантов

Использование ручного фрезера

Этот инструмент очень хорошо подходит для проведения работ своими руками по следующим причинам:

  • Приспособление очень простое и удобное в использовании и может быть применено даже теми, кто никогда не выполнял подобных работ. Главное, чтобы в комплекте присутствовала инструкция, из нее вы узнаете, как подготовить оборудование к работе и как правильно использовать его для достижения нужного результата;
  • Вы можете сделать паз самой разной формы. главное – приобрести фрезу нужной конфигурации. Что немаловажно, работы производятся в один проход, дополнительная доработка как в других случаях не требуется, при этом качество паза получается очень высоким;

Правильно подобранная фреза поможет без труда достичь нужного результата

  • В комплекте всегда идет упор. это избавит вас от вопроса, как выпилить паз в брусе ровно, инструмент будет идти на одинаковом расстоянии от края, а значит, вырез будет ровным. Самое главное – правильно настроить приспособление перед работой, дальше можно уже не отвлекаться на это.

Прежде чем выбрать паз в брусе, отведите упор на нужное расстояние

Ручные дисковые пилы

Очень мобильное оборудование, которое может использоваться для резки элементов небольшой толщины, также ее часто используют и для целей, рассматриваемых в нашей статье, это обусловлено следующими факторами:

  • Мобильность оборудования – паркетки весят немного и имеют компактные габариты. благодаря чему их можно легко переносить в нужное место и проводить резку даже в условиях ограниченного пространства;

Мобильность – вот главное достоинство данного варианта

Совет! Такой пилой очень удобно делать пазы в оконных и дверных проемах, где места мало и расположиться с бензопилой или фрезером сложно.

  • Рабочий процесс прост – вы размечаете будущие пазы, после чего производите резку по линиям. Глубина ограничена выносом диска, помните об этом факторе;
  • После того, как вы сделали надпилы, необходимо с помощью молотка и стамески снять лишнее и выровнять вырез. это очень важно.

Работа с бензопилой

Этот вид инструмента есть на всех площадках, где возводятся конструкции из деревянного бруса, поэтому его можно использовать и для наших целей.

Рассмотрим, как вырезать паз в брусе данным инструментом:

  • В первую очередь нужно провести разметку будущего паза. причем удобнее работать на элементах, которые лежат на горизонтальной поверхности на высоте около 1 метра. Если работа производится таким образом, то отмечайте и глубину, чтобы не пропилить слишком много;
  • Некоторые проводят работу полностью бензопилой. а некоторые предпочитают удалять вырезанный фрагмент стамеской для дерева;
  • Если надо вырезать паз под перегородку на уже установленной стене, то необходимо провести линии, которые будут главными ориентирами и проводить резку по ним. Действуйте аккуратно, старайтесь соблюдать одинаковую глубину по всей длине, в крайнем случае, после можно подрезать отдельные участки.

Выборка четверти электрорубанком: что это такое, как выбрать в доске с помощью рубанка Interskol и других моделей

Бывает так, что под рукой нет нужного инструмента, а определенную работу сделать нужно. Выборка четверти как раз такой и является. Выбирать ее нужно фрезером, а что, если под рукой только рубанок? В статье рассмотрим, понятие четверти и как ее выбрать с помощью электрорубанка Interskol.

Что это такое

Прямоугольная выборка в деревянной заготовке называется фальц. Четверть – разновидность фальца с одинаковыми сторонами, квадратного сечения. Пример фальца можно увидеть в любом здании – это выборка во всех дверных коробках под дверное полотно, на оконных коробках под рамы, и т.д. Их также в обиходе называют «четверть», но корректное название «фальц».

Какой рубанок и приспособления нужно использовать

На некоторых обычных электрорубанках как дополнительная опция есть приспособления для выборки. В принципе, электрорубанок создан для строгания поверхностей. Для выборки широких и глубоких фальцев удобнее и эффективнее другие инструменты – фрезер, циркулярка. А также специальный рубанок для выборки четвертей. Отличия:

  • глубокие, более короткие ножи;
  • мощный двигатель;
  • специальная конструкцию для удержания инструмента с двух сторон во время выборки;
  • регулировки по высоте и ширине прохода.

В России этот инструмент встречается редко, однако на международных площадках его можно найти.

Если в комплекте поставки обычного электрорубанка есть боковой упор-площадка и ограничитель глубины, с их помощью также можно делать выборку нужного размера. Электрорубанки с такой функцией скомпонованы так, чтобы выступающие за край ножа детали не мешали погружению инструмента в древесину.

На других электрорубанках не предусмотрены крепления под эти приспособления, и в комплекте поставки их нет. К тому же выступающие за ширину ножа детали не дадут погрузиться рубанку на значительную глубину выборки.

Выбор в доске

При строгании электрорубанок способен отобрать за один проход четверть на глубину строгания, 2-3 мм.

Настраивается электрорубанок для выборки следующим образом:

За 5-7 проходов можно сделать выборку на глубину 10-20 мм. Глубина выборки ограничивается упором, который прикручивается к корпусу. От сползания электрорубанка в одну сторону его удерживает упорная параллельная планка, которая движется по другому ровному краю заготовки. Чтобы электрорубанок не съезжал при выборке в другую сторону, его приходится удерживать руками.

Край заготовки, по которому движется планка упора, должен быть ровным, так как именно он задает размер выборки по ширине.

Самое сложное в этой работе – правильно провести вход и выход ножей в начале и конце заготовки.

Вначале опорная планка прижимается к заготовке не полностью и электрорубанок может вильнуть вглубь, испортив заготовку. Электрорубанок удерживают руками так, чтобы планка была строго параллельно заготовке.

Тоже самое и в конце заготовки, когда планка сходит с заготовки и при неправильном направлении усилий рук электрорубанок может вильнуть. Поэтому в начале и конце заготовок размеры четвертей выдержать сложно. Чтобы избежать брака, заготовку делают длиннее нужного размера, а затем обрезают испорченные концы.

В сети противоречивые видео, где показана неудачная и успешная выборка.

Пример неудачной выборки. Выборка слишком глубокая. Боковая стенка фальца, по которой ходит не заточенная боковая часть ножей, получается рваной. При сходе упорной планки с заготовки не удается удерживать электрорубанок, он уходит в сторону, и размер выборки получается непредсказуемым.

Пример удачной выборки. Выбирается небольшая по размеру четверть. Мастеру удается проводить вход и сход инструмента с заготовки параллельно стороне заготовки, концы выборки относительно ровные.

Однако если замерить такую готовую четверть штангельциркулем, выяснится, что размеры четверти «гуляют» в пределах 1 мм. Электрорубанок при выборке может заваливаться на себя или от себя, при этом будет меняться угол и глубина выборки. При входе и выходе без полной опоры упорной планки, ручном контроле, также трудно добиться идеальной точности.

Поэтому такие выборки вполне допустимы, но там, где приемлемы значительные допуски, плюс-минус 1 мм. То есть для грубых плотницких работ.

Как выбрать в доске с помощью рубанка Interskol

Опцией выборки четверти оснащены не все модели электрорубанков этого бренда. Она есть на модели Interskol Р-82 710 710 Вт. Проводится точно таким же способом, который описан выше.

  • Упорная планка для выбора четверти крепится на одном винте с барашком для закручивания от руки. Все крепления на одной оси – немного «вертушка», поэтому крепление ненадежно, уходит влево или вправо от параллели с корпусом.
  • Модель укомплектована станиной для работы в стационарном (перевернутом) режиме. Четверть также можно отбирать двумя способами – передвигая рубанок по заготовке, или передвигая небольшую заготовку по рубанку в стационарном режиме.

Глубина четверти на этой модели – 15 мм.

Выборка ручным рубанком

Обычным ручным рубанком или фуганком (большой рубанок) выбрать четверть невозможно. Для этого применяется специальный ручной инструмент – отборники.

У обычного ручного рубанка нож выпускается всего на доли миллиметра, буквально на толщину волоса. Именно столько рубанок может снять за один проход.

Если прикрепить к доске опорную параллельную планку и двигать рубанок вдоль неё, он снимет слой такой толщины, на которую выпущен нож. Далее край платформы напротив ножей упрется в древесину, и углубиться в четверть дальше не получится, так как нож не выходит на край платформы.

Если прикрепить опорную планку к самому рубанку, по принципу электрорубанка, то получится подобие разновидности ручного рубанка, который называется отборник (фальцгебель, фальцгобель или фальцебель).

Но поскольку нож обычного рубанка не выходит на край платформы, в этом месте будет образовываться пропуск выборки, и рубанок не сможет ровно погружаться дальше. У отборников это предусмотрено, нож расположен вровень с краем платформы или немного выступает за её пределы.

Отборники, как правило, не имели регулировок, кроме глубины выпуска ножа. Это специальный инструмент для выборки четверти одного размера.

Как выбрать четверть в доске фрезером

Выбор четверти в деревянной детали – одна из частых операций в столярном и плотницком деле. Для чего это делается и как рассматривается далее.

Древесина как и любой материал обладает специфическими свойствами, которые нужно учитывать. Этот очевидный факт, тем не менее, начинающие мастера часто игнорируют. В результате испорченное настроение, время, потраченное на переделку, а часто и испорченный материал.

Одно из характерных свойств древесины – при изменении влажности линейные размеры деревянной детали меняются. При высыхании древесина сжимается, при увеличении влажности расширяется. Кроме того с течением времени из древесины испаряются смолы.

Из-за этого деревянная деталь постепенно уменьшается в линейных размерах независимо от изменений влажности. Об этом явлении говорят: дерево рассыхается.

Эти эффекты особенно заметны у древесины хвойных пород, из которых производятся самые ходовые пиломатериалы.

В строительстве и дачном хозяйстве чаще всего используются доски из ели и сосны. Эти сорта древесины при высыхании меняют размер сильнее всего.

К чему приводит рассыхание

Типичный случай: вы сделали у себя на даче сарайчик для хранения хозинвентаря и для прочих нужд. Делали для себя, поэтому сплотили доски, из которых сделаны стены, тщательно, без малейшей щёлочки. Проходит два-три месяца; доски рассыхаются и вся стена светится щелями. Зимой через них задувает снег, летом внутрь сарая ветер наносит пыль.

Усушка достигает 10-13% линейного размера. То есть доска шириной 100 мм после высыхания уменьшается до 88 мм.

Чтобы такого не происходило для обшивки стен нужно использовать доски с четвертью. Стенка, обшитая такими досками никогда не будет иметь сквозных щелей. Своими четвертями соседние доски перекрывают друг друга и при рассыхании сквозных щелей уже не возникает.

Фрезеровка ЧПУ, фигурная резка и фрезерный раскрой

К сожалению, пиломатериалы очень редко продаются уже с готовой четвертью. Поэтому мастеру-любителю следует знать способы, которыми дорабатывают доски при необходимости.

Проверка и регулировка инструмента

Новый или впервые используемый инструмент необходимо проверить и опробовать в работе. Начинать изготовление деталей без предварительной подготовки нежелательно: можно испортить материал и вывести из строя инструмент. Проверку нужно начинать с визуального осмотра:

  • отсутствие механических повреждений корпуса, шнура и вилки электропитания;
  • свободное вращение барабана с ножами (проверять рукой при отключенной вилке);
  • свободный ход кнопки включения;
  • свободный ход передней плиты.

При отсутствии дефектов можно провести пробный пуск инструмента. Если при работе возникает вибрация, обработанная поверхность имеет низкое качество, волны, задиры, нужно проверить заточку и установку ножей в барабане.

Проверку и регулировку положения ножей нужно проводить для двух плоскостей: основная верхняя режущая кромка и боковой выступ в правой части. Рубанок нужно расположить барабаном вверх, переднюю плиту установить в положение для минимальной глубины обработки. Вывести один из ножей в промежуток между плитами.

Для проверки зазора можно воспользоваться линейкой или осколком стекла. Стекло нужно уложить на зазор между плитами. Вращая рукой барабан, контролировать момент касания кромки ножа со стеклом.

Нож в верхней точке должен равномерно соприкоснуться со стеклом по всей длине. Если наблюдается перекос, необходимо выполнить регулировку в соответствии с инструкцией производителя. После устранения перекоса нужно проверить боковой выступ ножа.

Обычно размер равен 0,5-1,0 мм. Если нож не выступает за плиты, рубанок выбирать четверть не сможет. После регулировки зафиксировать нож, перейти к следующему.

Важно установить одинаковые зазоры для всех ножей, иначе инструмент будет работать с сильной вибрацией и быстро выйдет из строя. Закончив регулировку, нужно еще раз проверить крепление всех ножей.

Читать также: Как обжать компьютерный кабель

Способы изготовления четверти

Выбрать четверть можно несколькими методами с помощью разных инструментов. Например:

Последний способ – выбор четверти с помощью циркулярной пилы – самый удобный и производительный. Его и рассмотрим.

Если вам требуются строганные доски, то удобнее доски сперва прострогать и только затем переходить к изготовлению четверти.

Работа инструментом

Схема выборки четверти электрорубанком.

Выборку четверти электрорубанком можно выполнять двумя способами:

Многие модели имеют в комплекте приспособления для установки инструмента в стационарном положении. При больших объемах работ такой вариант позволит значительно сократить время работы.

На рубанке нужно установить ограничители по максимальным размерам.

Для ограничения по глубине на боковой поверхности установлен специальный кронштейн. Нужно ослабить его зажим, по линейке установить максимальный размер и зафиксировать. Расстояние необходимо измерять от режущей кромки ножа в верхнем положении до упора.

Для ограничения по ширине на рубанке устанавливается дополнительная ограничительная планка, входящая в продажный комплект. Планку следует закрепить согласно инструкции производителя и установить по линейке необходимый размер. Расстояние нужно измерять от угла режущей кромки ножа до упора.

Инструмент следует расположить на заготовке, чтобы ножи при запуске не коснулись материала, включить. После набора оборотов можно начинать обработку. При начале перемещения нужно увеличить нажим на переднюю часть инструмента, когда рубанок войдет всей длиной на заготовку, усилие можно выровнять. При выходе нужно сильнее прижимать заднюю часть инструмента.

Выбрать четверть за один проход удается редко, поскольку максимальная глубина при строгании не превышает 3 мм, а глубина четверти обычно — от 6 до 10 мм. После первого прохода нужно осмотреть образовавшийся срез, при необходимости подрегулировать инструмент и продолжать работу.

Перемещение при любом варианте использования инструмента должно быть плавным, с одинаковой скоростью.