Мотоблоки

Мотоблок На Газу Своими Руками

Содержание

Конструктивные особенности агрегата

Устройство мотоблока представляет собой самоходную машину на двух колесах, оборудованную движком, снятым с мотороллера ВП-150М. Причиной выбора именно этого двигателя послужило то, что он имеет такое конструктивное решение, благодаря которому осуществляется принудительное охлаждение головки цилиндра воздухом.

Такой мотор от мотороллера способен работать при наименьших скоростях на довольно больших нагрузках

Для строительства мотоблока мастер использовал взятые с мотороллера тросы управления, подвески двигателя, а также двойную дугу рамы, рукоятки и цепи. Остальные детали конструкции были промышленного производства

Карбюратор бензин-газ для садовой техники (Двигатель 6-7.5 л.с.)

Отдельно конструктор изготовил сваренную из труб П-образную раму и выточенную на токарном станке колесную ось. Сделал он также для основной и регулирующих тяг 3 самодельных шарнира. Они будут использоваться в качестве соединяющих элементов между самим мотоблоком, его рулем и плугом.

На раме агрегата посредством сварки прикреплена стальная труба, завершающая осью, которая необходима для осуществления натяжения идущих к коробке передач двигателя тросов. Само натяжение осуществляется посредством качающегося коромысла, в качестве ручки переключения передач которого выступает приваренный отрезок стальной трубы.

Шаг цепей, применяемых для создания устройства, составляет 12,7 мм и 15,9 мм. Число зубьев у звездочек: выходной вал – 11, вторичный вал – 20 и 60, ходовая ось – 40.

Что вообще можно соорудить своими силами?

Рынок мотоблоков заводского производства предлагает покупателям довольно широкий ассортимент продукции на любой вкус. Однако цены на такую сельхозтехнику способны осилить далеко не многие. Поэтому на огородах в сельской местности довольно часто можно встретить самодельный мотоблок, который по эксплуатационным параметрам ни чуть не уступает заводскому аналогу.

Создавая универсальные конструкции, народные умельцы чаще всего используют детали старых мотоциклов и металлолом

Морально устаревшие модели мотоциклов нередко служат основой для изготовления различных самоделок и полезных в хозяйстве средств малой механизации.

Поскольку самодельные мотоблоки нередко создаются из подручных старых материалов, то и в качестве двигателя агрегата довольно часто применяется известный многим мотор пилы «Дружба».

На основе самодельных мотоблоков умельцы создают не менее значимые в сельском хозяйстве инструменты, к примеру: плуги, а также окучники для окучивания кукурузы или картофеля

Один из таких мастеров – изобретатель Валентин Архипов, который является автором изготовления целого ряда полезных устройств и строительства всевозможной приусадебной техники.

Талантливый конструктор создал многофункциональное устройство, с помощью которого можно не только пахать и боронить землю, но и сажать, окучивать клубневые культуры, а также собирать урожай и сгребать ботву

Поэтому продумывая, как сделать мотоблок своими руками, лучше остановить свой выбор на этом проверенном и успешно применяемом варианте. С простым и удобным в работе сельхозагрегатом сможет справиться любой человек.

Чем хороша именно эта конструкция?

Аналогов подобной модели существует не один десяток, но в сравнении с ними оригинальная модель мотоблока калужского мастера имеет ряд неоспоримых преимуществ.

  • Шарнирное соединение. Обрабатывающие инструменты и тягачи большинства подобных моделей имеют жесткое соединение, что усложняет маневрирование агрегата и затрудняет тем самым работу с ним. Детали данного сельхозагрегата соединены посредством шарниров. Это дает возможность в процессе работы при необходимости менять направление движения, не вынимая плуга из борозды.
  • Смещение оси к направлению движения. Многие хозяева, при обработке грунта с применением мотоблока сталкивались с такой трудностью, что в процессе продвижения вперед под действием сопротивления почвы, агрегат уводит в сторону. Для выравнивания же борозды следует прикладывать немало усилий. Чтобы компенсировать такой занос, мастер расположил ось плуга под небольшим углом в сторону движения. При пахоте конструкция немного повернута влево. Нужное положение всегда можно отрегулировать тремя шарнирами тяги.
  • Уровень заданной глубины пахоты. Если в других моделях глубина распашки поддерживается путем опускания или подъема плуга, то при работе с этим мотоблоком она выполняется автоматически. Регулирование осуществляется за счет изменения угла плуга по отношению к борозде. Конструкция оборудуется полевой доской, которая выступает в качестве подъемной силы при зарывании плуга. Если же, напротив, лемех появляется над поверхностью земли, то моментально увеличивается его угол атаки, под действием которого он вновь погружается в грунт на заданную глубину.
мотоблок, рука

Как это все дело работает – видео пример

Наглядный пример применения мотоблока:

Сооружаем мотоблок по инструкции от Архипова

Делаем мотоблок своими руками на примере конструкции от Валентина Архипова

Обрабатывать участок с большой площадью, на котором значительная часть территории отводится под огород, обходясь лишь подручными инструментами – непростая задача. Работы по рыхлению, копанию, а также прополке огорода вручную отнимают немало сил и времени. Хорошо, когда есть возможность приобрести мотоблок, который станет незаменимым помощником на участке. Но облегчить работы на земле, можно и сделав мотоблок своими руками.

Пошаговая технология сборки устройства

Сборку конструкции начинают с обустройства ходового вала. Для этого к нему прикрепляют корпус с подшипниками, приваривают звездочку и монтируют обгонные муфты, которые в процессе работы будут осуществлять функцию дифференциала. После этого конструкция оборудуется колесами и рамой. На закрепленную раму устанавливают телескопическую тягу, плуг и руль.

Основные элементы ходового вала: 1 – вал, 2 – звездочка, 3 – крышка, 4 – корпус подшипника, 5 – опорная площадка, 6 – подшипник № 308, 7 – корпус обгонной муфты, 8 – ось собачки, 9 – собачка,10 – храповик, 11 – подшипник № 307, 12 – шайбы, 13 – колесо, 14 – пружина собачки

Сельскохозяйственный мотоблок оборудован специальными колесами, которые в отличие от резиновых аналогов, способны обеспечить лучшее сцепление с грунтом.

Такие металлические колеса не забиваются землей. При соприкосновении с грунтом они не уплотняют его, а наоборот разрыхляют

Для соединения рамы агрегата с подвеской двигателя и рамой самого мотороллера используют две дугообразные трубы. Между ними предусмотрено место для размещения топливного бака.

Для обустройства двигателя используется кронштейн, завершающийся стальной осью длиной в 150 мм. Кронштейн приваривают консольно к П-образной раме конструкции. На саму ось подвешивают мотор с подвеской. Собранную конструкцию соединяют с дугообразными дугами рамы. Лишь после этого монтируют вторичный вал, протягивают тросы управления и натягивают цепи.

Основные элементы узла управления: 1 – соединительная ось, 2 – планка, 3 – труба, 4 – рукоятки

Соединительные элементы конструкции: 1 – основная тяга, 2 – регулирующая тяга

Как можно модернизировать самодельный мотоблок?

Мотоблок Архипова многофункционален. Его можно задействовать в качестве плуга, либо же культиватора. Для этого достаточно съемные детали для плуга заменить деталями со снятыми отвалами для культиватора. Мотоблок по мере продвижения будет заглублять борозды в землю и укладывать в них картофельные клубни. Чтобы запахать клубни нужно лишь установить на место отвалы и пройтись агрегатом между высаженными рядами.

По такому же принципу можно окучивать и проросшие растения. О том, как самостоятельно сконструировать окучник для мотоблока, подробнее можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/tech/okuchnik-svoimi-rukami.html

Сельхозагрегат удобен и при сборе урожая. Используя разные отвалы можно изменять ширину захвата. Агрегат хорош и тем, что способен собирать пропущенный картофель и оставшуюся после уборки ботву растений. Для этих целей его оборудуют граблями или бороной.

Универсальную конструкцию можно использовать не только для проведения сельскохозяйственных работ. В зимнюю пору его с успехом применяют для уборки снега. Верный помощник пригодится и для уборки дорожек придомовой территории. Установив на мотоблок валик с круглой щеточкой и дополнительную звездочку, хозяин облегчит себе работу по расчистке тротуаров.

Как перевести бензиновый мотоблок на газ своими руками?

Мотоблок сберег ваши физические силы, но его использование может опустошить кошелек. Бензиновый мотоблок слишком много тратит топлива, а каждый скачок цен на бензин заставляет нервничать. Переход бензинового мотоблока на газ сэкономит до 40% ваших расходов. Тем более, что задачу можно решить своими руками. При работе с газом всегда имеется риск возгорания. Будьте внимательны!

Необходимые материалы

  • лист металла;
  • редуктор пропановый;
  • шланг;
  • фильтр газовый тонкой очистки;
  • хомут;
  • пропан в баллоне;
  • обжимной фитинг;
  • кран газовый.

Для работы вам могут понадобиться инструменты:

  • набор ключей со сменными головками;
  • набор отверток;
  • пассатижи;
  • напильники, сверла;
  • обычные и с резиновыми бойками молотки;
  • набор съемников.

Как сделать своими руками

Сама работа по переводу бензинового мотоблока на газ состоит из следующих этапов.

Разбираем редуктор и удаляем пружину. Сначала снимаем пломбу, потом снимаем крышку. Перед этим мы скрутили винты.

Газ должен подаваться в воздушный фильтр. Для этого мы сверлом проделываем отверстие в фильтре и вставляем обжимную муфту, которая должна соединять медные трубы. В муфте мы зажимаем короткие отрезки двух труб длиной до 5 см. Половины муфты при закручивании зажимают стенку фильтра. Внутри фильтра при этом медная труба заканчивается напротив впускного коллектора. Снаружи на другую трубку производим установку шланга, а сверху зажимаем хомутом. Устанавливаем крышку, но перед этим в фильтр помещаем фильтрующий элемент.

READ  Как Укоротить Цепь Бензопилы Своими Руками

Прокладываем шланг от воздушного фильтра к началу рулевой колонки. В него врезаем газовый фильтр тонкой очистки. Это необходимо для защиты от попадания грязи с баллона в двигатель. Сам фильтр устанавливаем и фиксируем на рулевой колонке.

От фильтра тонкой очистки шланг поднимаем выше до руля. Потом в шланг врезаем шаровой кран для газа, и уже его крепим к рулю.

От крана шланг проводим к редуктору на баллоне. При этом баллон фиксируем на рулевой колонке. Под него вырезаем площадку из листа стали и зажимаем хомутом. Баллон должен быть расположен так, чтобы его вентиль помещался в районе перехода рулевой колонки в руль.

Теперь осталось главное. Чтобы завести мотоблок, мы должны включить нейтральную передачу. Затем мы открываем вентиль на баллоне полностью, а шаровой кран приоткрываем на несколько секунд. Двигатель должен быть запущен стартером после того, как мы перекрыли кран. Газа, который успел накопиться в воздушном фильтре, достаточно для краткой работы мотора.

После перевода бензинового мотоблока на газ, всегда можно вернуться обратно к использованию бензина в качестве топлива. В осенне-зимний период есть смысл поначалу прогревать бензином, а затем использовать газ. Конечно, не будем спорить о том, что покупка оригинального гибридного мотоблока удобнее всего. Но цена таких мотоблоков высока.

Перевод на газ является дальновидным и практичным решением, потому что бензин постоянно дорожает.
Еще проще перевод на газ производится при помощи универсального газового модуля. Тут не требуется никаких специальных навыков. Достаточно изучить схему и помнить о взрывоопасности газа.

Как сделать мотоблок на гусеницах своими руками

Довольно сложной задачей представляется обработка участка, даже если он имеет небольшую площадь. Обойтись в данном вопросе подручными инструментами бывает невозможно. Рыхлить, пропалывать и копать огород без дополнительной техники довольно сложно.

Если есть возможность приобрести мотоблок, который станет незаменимым помощником на участке, то нужно поступить именно так. Однако облегчить работы можно с помощью самостоятельно изготовленной техники. В данной статье речь пойдет о мотоблоке на гусеничном ходу.

Технология сборки

Если вам нужны гусеницы на мотоблок «Нева», цена данного устройства вас должна заинтересовать. Однако сделать его можно и самостоятельно. Начинать работы по сборке мотоблока необходимо с ходового вала. К нему следует зафиксировать корпус с подшипниками, установить обгонные муфты и приварить звездочку. Муфты станут выполнять роль дифференциала в процессе работы.

Затем конструкция дополняется рамой и колесами. На раму нужно установить телескопическую тягу, руль и плуг. Если речь идет о сельскохозяйственном мотоблоке, то он дополняется специальными колесами, которые облегчают сцепление с грунтом. Для того чтобы соединить раму с подвеской и рамой мотороллера, если таковая будет присутствовать в конструкции, то следует использовать пару дугообразных труб. Между ними должно быть пространство для топливного бака.

Когда выполняется мотоблок на гусеницах, обустройство двигателя сопровождается установкой кронштейнов, которые завершаются стальными осями. Их длина должна составить 150 мм. К П-образной раме кронштейн нужно приварить консольно. На саму ось устанавливается двигатель с подвеской. Конструкция соединяется дугами рамы, только после можно приступать к установке вторичного вала. Затем мастеру предстоит натянуть цепи и протянуть тросы.

Использование втулково-роликовой цепи

Для того чтобы изготовить самодельные гусеницы для мотоблока из втулково-роликовой цепи и транспортерной ленты, нет необходимости применять специальные инструменты и станки. Для продления срока эксплуатации самодельного устройства по краям его следует прошить леской. При этом важно соблюдать расстояние в 2 см.

Когда выполняется мотоблок на гусеницах по такому принципу, соединение ленты в кольцо может быть осуществлено разными способами, это может быть шарнир или сшивание краев. Последний вариант нельзя назвать надежным. Если у вас в наличии агрегат высокой мощности, то можно использовать ленту, толщина которой изменяется в пределах от 7 до 15 мм. Она обычно применяется совместно с сельскохозяйственной техникой. Однако такая лента должна устанавливаться аккуратно, ведь ее вес достаточно внушителен.

Советы специалиста

Перед началом создания гусениц необходимо помнить, что устройство не должно быть слишком высоким, так как это сместит центр тяжести техники. В результате вы столкнетесь с риском опрокидывания мотоблока на труднопроходимых участках, резких поворотах и неудобных дорогах. Гусеницы для мотоблока, цена которых составляет 26 500 руб., можно приобрести в виде универсальной приставки.

Гусеницы для мотоблока, цена которых достаточно велика, вы можете изготовить самостоятельно. Не следует при этом использовать воздушное охлаждение двигателя, ведь такой мотор не сможет справиться с повышенной нагрузкой. Специалисты рекомендуют использовать водяное охлаждение, так как оно позволит двигателю быть более выносливым при длительной эксплуатации.

Использование цепей и ремней

Гусеницы могут быть изготовлены ещё и из ремней. Данный способ удобен и прост. Ремни должны быть такими, профиль которых является клиновидным. Соединение в этом случае осуществляется грунтозацепами, которые фиксируются винтами или заклепками.

Такие гусеницы для мотоблока «Нева» отлично подойдут. Однако более надежными будут считаться те, которые выполняются из одинаковых старых цепей. На одну ленту понадобится две цепи. Для этого следует использовать изделие нужного размера, звенья разжимаются, цепи сворачиваются в кольца, края необходимо зажать и заварить.

Полученная конструкция скрепляется грунтозацепами, которые следует выполнить из стальных толстых пластин. Заранее их нужно просверлить. Когда изготавливаются гусеницы на мотоблок своими руками, на последнем этапе изделия необходимо наложить с двух сторон на звенья цепи и зафиксировать болтами и гайками.

Дополнение мотоблока гусеничным ходом

Когда изготавливается мотоблок на гусеницах, на следующем этапе необходимо дополнить его соответствующей конструкцией. Для этого обычно используются самые разные материалы, но необходимо учесть малую мощность двигателя, что указывает на необходимость использования лёгких гусениц.

Не следует использовать гусеницы, позаимствованные от колхозного бульдозера, ведь они уничтожат двигатель. Для этого обычно применяются автомобильные покрышки, например, внедорожная резина. Подходит она по той причине, что протектор в данном случае имеет агрессивный рисунок, это говорит о надежном сцеплении.

Использование шин

Еще один способ изготовления гусениц заключается в использовании автомобильных протекторов. Преимущество такой технологии выражено в отсутствии необходимости изготовления грунтозацепов. Когда выполняется мотоблок на гусеницах, на данном этапе из старой шины необходимо подготовить дорожку, отделив боковые поверхности. Данная задача является довольно сложной. Некоторые мастера для этого используют нож, однако процесс при этом затягивается.

Для аккуратного раскроя необходимо использовать электрический лобзик. Уменьшить трение полотна инструмента можно, смачивая его в мыльном растворе или воде. Как только борта удастся снять, с изнаночной стороны заготовки следует убрать лишние слои. Эта процедура понадобится, если дорожка окажется слишком твердой.

Когда гусеницы на мотоблок своими руками изготавливаются по данной технологии, они будут иметь замкнутый контур, что говорит о высокой надежности. Однако существуют и недостатки, которые выражены в ограниченной ширине. Однако этой проблемы удастся избежать, если использовать сдвоенный или тройной протектор.

Как сделать фару на мотоблок?

В качестве освещения на мотоблок многие владельцы спецтехники устанавливают фары отечественных и иностранных машин. Подобный вариант отличается дороговизной и ненадежностью. Исходящего света недостаточно, а сама система не прослужит больше нескольких месяцев. В качестве альтернативы разрабатывают фару на мотоблок своими руками, что позволяет получить нужное освещение и мощность оборудования.

Пошаговая инструкция для изготовления:

  • Приобрести старую недорогую фару. Подходит оборудование от советских автомобилей.
  • Снять с устройства стеклянную защиту и другие элементы, закрепленные пластиковыми крепежами.
  • Вылить с помощью гипса муляж фары, для чего готовый материал выливается внутрь устройства и остается до полного высыхания. После этого можно изъять слепок, сохранив его целостность.
  • На полученный шаблон наносят в три слоя стекловолокно, причем каждый раз обрабатывая материал эпоксидной смолой. После обработки будущая фара должна высохнуть в условиях вакуума.

Фары отечественных машин многие владельцы устанавливают в качестве освещения на мотоблок

  • Затем приступают к самостоятельному изготовлению стекла. Для этого потребуется духовой шкаф, специальные рейки и стекловолокно. Из реек необходимо сделать платформу, которая помещается в разогретую духовку до 180-200 С°, куда ставят стекловолокно без защитной пленки.
  • Когда материал начнет деформироваться, его можно доставать для нанесения на обработанную заготовку. После выливания формы необходимо поместить будущую фару в вакуум.
  • После полного остывания проводится шлифовка изделия с помощью наждачной бумаги.
  • Завершительный этап – монтаж электрического оборудования, установка лампы.
  • Перед использованием фары в мотоблоке необходимо несколько раз проверить работоспособность устройства и отсутствие коротких замыканий, чтобы избежать поломок.

    Сколько адреналина в твоей крови

    Поэтому необходимо заранее продумать ряд шагов:

    • используемая электрическая схема;
    • способ электропитания фары;
    • правильный выбор света.

    Освещение на мотоблок можно сделать самому

    Подключение и проверка фары

    Процедура установки света на технику не занимает много времени.

    Основные шаги того, как подключить фару на мотоблок:

    • установить внешний источник питания для света;
    • подсоединить провода к электричеству и фаре;
    • добавить коммутатор для включения и выключения света;
    • выполнить финишный монтаж элементов.

    После этого проводят тестирование освещения, бесперебойность работы и надежность работы коммутатора.

    Варианты установки фар своими руками

    После изготовления фары и подготовки инструментов переходят к установке света на мотоблок.

    Выбор источника электричества является одной из главных задач при самостоятельном монтаже фары

    Пошаговая инструкция для выполнения:

    • Провести проводку от источника электричества до фары, проверить работоспособность системы и яркость света.
    • Установить коммутатор в удобном для использования месте, после чего интегрировать его в цепь питания фары. От кнопки к освещению идет всего один провод.
    • На заключительном этапе выключают электропитание и переходят к монтажу защитных элементов, гофры, а также закреплению всех деталей на технике. Без термоусадки и дополнительных средств освещение может повредиться или выйти из строя.

    Одной из главных задач при самостоятельном монтаже фары является выбор источника электричества. Обычно используют генератор, аккумулятор или зажигание.

    READ  Мотоблок глохнет при наклоне

    Для мотоблоков с ременной передачей

    Особенностью техники с ременной передачей является отсутствие генератора. Поэтому владелец спецтехники должен самостоятельно установить электрооборудование с помощью слесарного инструмента и дополнительных запчастей. Их можно снять с автомобиля или другой техники.

    Главное при установке – заменить шкив генератора на тот, что соответствует ременной передаче мотоблока. Для большего удобства электрооборудование крепят сзади, после чего проверяют его работоспособность и подключают освещение.

    Отсутствие генератора является особенностью техники с ременной передачей

    Электрическая схема

    Схема подключения фары достаточно простая и состоит всего из трех основных элементов:

    • источника питания, включая зажигание, генератор или аккумулятор;
    • коммутатор питания – простая кнопка, которая разрывает и включает цепь электрического питания для лампы;
    • патрон для лампы, к которому присоединяют провода от источника питания через коммутатор.

    Достаточно простая схема подключения фары на мотоблок

    Для большей надежности все провода помещают в специальную гофру. Материал защищает электропроводку от повреждений и позволяет закрепить оборудование таким образом, чтобы оно не мешало использовать мотоблок.

    От зажигания

    Альтернативный вариант света на мотоблок своими руками без генератора – подключение к контактам зажигания. Каждый раз после старта двигателя будет появляться питание и светиться установленная фара. Главный недостаток – невозможность выключить оборудование, пока не заглохнет мотоблок.

    Рассматривая варианты того, как поставить фару на мотоблок от зажигания, думают об удобстве использования освещения. Необходимо продумать дополнительные элементы, которые позволят отключать свет при стоянках независимо от состояния техники.

    Подключение к контактам зажигания — альтернативный вариант света на мотоблок

    Мотоблок на газу: подробное описание установки газа на бензиновый мотоблок

    Установил газовый баллон на бензиновый мотоблок: фото и описание самоделки.

    Приветствую! При длительной работе на мотоблоке с бензиновым мотором, общий расход бензина доходит до существенных показателей. Учитывая стоимость топлива, решил переоборудовать двигатель на потребление дешевого газа.

    Мотор мотоблока менее прихотлив, чем у автомобиля, поэтому перевести его на газ можно без использования специальных модулей, что делает себестоимость переоборудования весьма низкой.

    Для переоборудования использованы материалы:

    • туристический пропановый баллон 5 л;
    • пропановый редуктор лягушка;
    • газовый шланг;
    • газовый кран;
    • хомуты;
    • отрезок медной трубы 1/4»;
    • обжимная муфта для соединения медных труб;
    • газовый фильтр тонкой очистки для ГБО;
    • листовая сталь.

    Переоборудование мотоблока

    Первым делом необходимо разобрать пропановый редуктор и удалить из него пружину. Для этого с него срывается пломба, выкручиваются винты, и снимается крышка. Находящаяся под ней пружина вынимается, и крышка устанавливается на место.

    Необходимо обеспечить подачу газа в корпус воздушного фильтра мотоблока. Для этого сбоку в нем просверливается отверстие и в него вставляется обжимная муфта для соединения медных труб. С обеих сторон в муфте зажимаются короткие отрезки развальцованных медных труб длиной 3-4 см. Половины муфты при закручивании зажимают стенку фильтра. Если она окажется тонкой, то можно подложить шайбу, чтобы муфта села жестко и не болталась.

    Медная трубка внутри фильтра должна заканчиваться напротив впускного коллектора. На вторую трубку снаружи устанавливается шланг, сверху он зажимается хомутом. После этого в фильтр закладывается фильтрующий элемент и устанавливается крышка.

    Шланг от воздушного фильтра мотоблока прокладывается до начала рулевой колонки. В него врезается газовый фильтр тонкой очистки для предотвращения попадания грязи с баллона в двигатель. Сам фильтр закрепляется на рулевой колонке.

    От фильтра тонкой очистки шланг поднимается выше до руля. В него врезается шаровой газовый кран, желательно с рычагом, чтобы облегчить регулировку подачи пропана. Кран крепится к рулю поближе к правой руке.

    От крана шланг идет к редуктору, установленному на баллоне. Сам баллон закрепляется на рулевой колонке. Под него из листовой стали вырезается площадка, которая зажимается на колонке мощным хомутом. Баллон располагается так, чтобы его вентиль находился в районе перехода рулевой колонки в руль.

    Чтобы завести мотоблок, нужно включить нейтральную передачу, открыть вентиль на баллоне полностью и приоткрыть на несколько секунд шаровой кран. После этого кран перекрывается, и двигатель запускается стартером. Накопленного в воздушном фильтре газа достаточно для работы мотора несколько секунд. Сразу после старта нужно по несколько миллиметров приоткрывать шаровой кран пока по звуку мотора не станет понятно, что он получает достаточное количество топливной смеси.

    В дальнейшем при нагрузке мотоблока кран приоткрывается немного больше, поскольку набирать обороты ручкой газа как при работе на бензине не получится.

    Данная переделка позволяет в любой момент запустить мотор на бензине. Это полезно если газ закончился. Зимой можно заводить холодный мотоблок на бензине, а после прогрева двигателя глушить его, перекрывать кран на топливном баке и работать уже на газу.

    Ещё одно итоги эксплуатации мотоблока на газе.

    Мотоблок своими руками с двигателем ЗиД-4.5

    Самодельный мотоблок с двигателем ЗиД, сделанный своими руками: фото и описание конструкции самоделки.

    Приветствую! Хочу показать самоделку одного умельца, это самодельный мотоблок.

    На самоделку установлен двигатель ЗиД-4.5 и КПП от автомобиля Москвич-401.

    Конструкция мотоблока довольно проста, на самодельную раму устанавливается двигатель и КПП, крутящий момент передается ременной передачей.

    Характеристики двигателя ЗиД — 4.5:

    • карбюраторный, четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением и рабочим объемом цилиндра 520 см 3 ;
    • ход поршня 90 мм;
    • диаметр цилиндра 86 мм; степень сжатия — 5,3; номинальная мощность — 4,5 л.с.;
    • число оборотов коленчатого вала при этой мощности не более 2000 об/мин.

    ЗИД-4,5 оснащён встроенным редуктором. передаточные числа 1:2.91, 1:6, вал которого вращается со скоростью 333 об/мин на первой передаче и со скоростью 687 об/мин — на второй. Расход топлива 1,5 кг/ч. Система зажигания с маховичным магнето, запуск — шнуром или пусковой рукояткой.

    Колёса с грунтозацепами изготовлены из автомобильных колёсных дисков.

    В этой конструкции реализовано простое ременное сцепление, на валу двигателя стоит один шкив, на валу КПП — второй шкив. Прижимной ролик с пружиной, регулирует натяжение ремня, если ролик оттянуть, ремень начинает пробуксовывать, таким образом и работает сцепление.

    Дополнительно имеется все навесное оборудование, тоже самодельное: плуг, окучник, картофелекопалка и прицеп с колесами от Москвича.

    В целом, получился отличный самодельный мотоблок!

    Гусеница из ремней и цепей

    Гусеницу своими руками на мотоблок можно изготавливать из ремней. Такой способ достаточно прост и удобен. Ремни для изготовления должны использоваться такие, у которых профиль клиновидный. Соединять их вместе необходимо при помощи грунтозацепов, которые прикрепляются к ремням заклепками или винтами.

    Более надежной считается гусеница, которая сконструирована из старых, одинаковых цепей. На одну ленту будет необходимо две цепи. Берется изделие нужного размера, последние звенья разжимают и цепи сворачивают в кольца. После этого края зажимают и заваривают. Кольца-цепи скрепляют самодельными грунтозацепами, изготовленных из толстых стальных пластин, которые заранее просверливают. Их накладывают с двух сторон на звенья цепи и зажимают гайками и болтами.

    Гусеница из шин

    Следующий способ изготовления такого устройства своими руками заключается в использовании старых автомобильных протекторов и выполняется довольно легко. Преимущество этого способа заключается в том, что нет необходимости изготавливать специальные грунтозацепы.

    Сначала из старой шины вырезают дорожку с протектором и тщательно отделяют ее боковые поверхности. Делать это довольно трудно. Многие для этих целей используют хорошо заточенный нож, но в этом случае процесс может сильно затянуться. Чтобы качественно и аккуратно отрезать боковую часть, лучше воспользоваться обычным электролобзиком. Для уменьшения трения полотна электролобзика следует периодически смачивать его водой или специальным мыльным раствором. После снятия бортов с изнаночной стороны заготовки необходимо убрать лишние слои. Это нужно делать в том случае, если получилась слишком твердая дорожка.

    Получившаяся гусеница замечательно подойдет для мотоблока, потому что изначально имеет замкнутый контур, поэтому будет очень надежной. Среди ее недостатков можно выделить ограниченную ширину, но этого не будет, если использовать сдвоенный или строенный протектор.

    Гусеница из втулково-роликовой цепи и транспортной ленты

    Для изготовления гусеницы из этих материалов своими руками не потребуются специальные станки или инструменты. Чтобы продлить срок службы самодельного устройства, его с края можно прошить леской. При прошивке рекомендуется соблюдать шаг в 1 – 2 см.

    Лента в кольцо соединяется разными способами:

    • с помощью шарнира, который схож с рояльной петлей;
    • можно просто сшить края ленты, но этот способ считается ненадежным.

    Для агрегатов, имеющих высокую мощность, применяется лента толщиной 7 – 15 мм. Она также используется для сельскохозяйственной техники. Но следует помнить, что ставить такую ленту необходимо очень аккуратно, так как вес у нее довольно большой.

    Преимущество использования гусениц для мотоблока

    Гусеничный ход довольно выгодно отличается от колесного тем, что во время движения задействуется гораздо большая площадь покрытия. Это позволяет рассредоточить нагрузку и уменьшить давление на каждый сантиметр грунта. Кроме того, гусеницы, устанавливаемые на мотоблок, не позволяют агрегату застрять в сильной грязи, песке, снегу или т. п.

    Сегодня отечественный рынок предлагает готовые гусеницы к мотоблоку, которые после приобретения можно сразу надеть на агрегат и начать активно пользоваться. Все модели являются надежными и неприхотливыми в эксплуатации, но за ними необходимо осуществлять комплексный уход, который заключается в следующем:

    • следует регулярно контролировать состояние натяжения цепи и регулировки;
    • смазывать трущиеся элементы машинным маслом;
    • визуально контролировать целостность цепи перед каждым выездом на таком агрегате.

    Многие умельцы, чтобы не тратить свои финансы на приобретение готовой продукции, предпочитают изготавливать своими руками гусеницы, устанавливаемые на мотоблок. В этом случае денежные затраты будут значительно меньше.

    Самодельные гусеницы, устанавливаемые на мотоблок

    Мотоблок для владельца дачного участка является незаменимым помощником. Этот небольшой трудолюбивый механизм помогает вскапывать землю, привезти удобрения, транспортировать урожай. Конструкция этого агрегата позволяет оснащать его различными рабочими органами, что считается главным преимуществом применения мототехники на приусадебном участке. Многие оснащают его самодельными гусеницами, превращая мотоблок в оригинальное транспортное средство. Чтобы воплотить задуманное, используют подручные материалы, которые найдутся у каждого хозяина.

    READ  Переделка Шуруповерта На Блок Питания 12в

    Изготовление гусениц для мотоблока

    Чтобы сделать самодельные гусеницы, используют различные материалы. Однако следует принять во внимание небольшую мощность двигателя, поэтому гусеница ни в коем случае не должна быть тяжелой. Нежелательно приспосабливать на агрегат гусеницу от колхозного бульдозера, так как она запросто уничтожит механическое сердце мотоблока. Для этих целей лучше всего использовать автомобильные покрышки, к примеру, внедорожную резину. Ее протектор имеет агрессивный рисунок, что обеспечивает надежное сцепление с такими неустойчивыми поверхностями, как:

    • грязь;
    • снег;
    • лесная подстилка и т. д.

    Необходимые рекомендации

    Прежде чем конструировать гусеницу своими руками, необходимо помнить, что если устройство будет слишком высоким, это повысит центр тяжести мотоблока. В результате возникает большой риск его опрокидывания на труднопроходимых участках дороги или резких поворотах. Для повышения устойчивости увеличивают вторую ведомую ось на несколько десятков миллиметров.

    Не рекомендуется использовать для мотоблоков с самодельными гусеницами воздушное охлаждение мотора. Такой двигатель часто не справляется с повышенной нагрузкой. Лучше всего применять водное охлаждение мотора, потому что он реже перегревается и гораздо выносливее при длительной эксплуатации.

    Таким образом, самодельные гусеницы, устанавливаемые на мотоблок, делают агрегат гораздо более легким в управлении, не позволяя ему застревать в труднопроходимых местах. При помощи такого дополнительного оборудования мотоблок способен выполнять различные функциональные задачи в любую погоду.

    Самодельные мотоблоки

    Мотоблок, разработанный Генрихом Алексеевичем Кузнецовы» из Подмосковья, отличается от многих самодельных конструкций применением вместо плуга фрез. Вращаясь на рабочем валу, они одновременно обрабатывают почву, служат опорными элементами и движителе и Все?о несколько минут требуется, чтобы заменить их на колеса. Тогда на мотоблок легко навесить дисковую косилку, бульдозерный нож, прицепить плуг, окучник, борону или двукколес-ную самосвальную тележку грузоподъемностью 300 кг. оснащенную тормозами. С помощью специального приспособ гения можно обрабатывать грядки клубники, транспортировать бревна.

    Вес мотоблока с полной заправкой топлива 72 кг (для сравнения: МТЗ-05 весит 135 кг), передач три, скорость движения 4—25 км/ч. Одну сотку можно вспахать по мощью этой машины за 12 15 мин при глубине обработки до 230 мм.

    На мотоблоке использован двигатель от мотороллера «Вятка», имеющий воздушное охлаждение, причем принудительное, что дает ему возможность длительное время работать с максимальными нагрузками. Небольшие переделки относятся к рычагу сцепления, карбюратору, системе запуска двигателя, к коробке передач. Так, для удобства управления рычаг сцепления развернут на 180″: от его стержня у самого основания отпилен палец, перенесен на другую сторону стержня и здесь приварен Это позволило поставить рукоятку сцепления под левую руку и уменьшить длину перелающего троса.

    Патрубок карбюратора, соединяющий его с двигателем, развернут таким образом, чтобы карбюратор находился как можно ниже по отношению к бензобаку: ведь топливо поступает к нему самотеком. Рычаг кикстартера снят. Запуск производится с помощью капронового шнура, намотанного на самодельный заводной дюралюминиевый шкив d 120 мм. Он установлен в кожухе на оси вентилятора рядом с последним. Для закрепления шнура узел на его конце вводится в наклонный паз на буртике шкива. К находящемуся в коробке сектору передач приварен рычаг управления длиной несколько более 400 мм, что позволяет переключать скорости, находясь непосредственно за ручками водила. При установке сектора на место (на ось) после сварки обратите внимание па то, что рычаг должен находиться первоначально в нейтральном положении.

    Рама мотоблока сварная и представляет собой четырехугольник (600×210 мм) из коробчатых профилей прямоугольного сечения 27X25 2 мм; задняя часть закрыта уголком. Снизу от нее отходит короб трансмиссии с обоймой главного вузла, поддерживаемый упором. Сверху к раме приварен кронштейн двигателя, поставлен на болтах хомут обоймы вала отбора мощности вместе со стойкой бензобака Хомут изготавливается из стальной пластины шириной 23 и толщина. 3 мм; в ее концах просверливаются отверстия под болты м10. Кронштейн двигателя из двух стальных полос 32 на 4 мм Одна изгибается в П-образный профиль: в центре его — вырез 23

    10мм для болта двигателя; другая — усиливающая — приваривается к ней в верхней части с внутренней стороны.

    Короб трансмиссии — сварной. Основание его из металлических лент 40X4 мм, щеки несколько более сложной конфигурации с отверстиями и вырезами. Своим верхним концом он приваривается к уголку рамы, отходя от нее с как-юном под углом 35°. Поэтому и срезаны щеки здесь по-разному: с одного края под углом 35°, с другого — под углом 53е. На нижнем конце короба вырезан сектор радиусом 48 мм для обоймы главного вала. В правой щеке (если смотреть спереди мотоблока) просверливаются три отверстия под болты Мб для крепления регулировочной платы вторичного вала (при сборке). В связи с необходимостью в процессе сборки и эксплуатации регулировать положение вторичного вала и натяжение цепи предусматривается элипсное отверстие под вал.

    Кроме того, здесь же приваривается четырехгранная гайка М10: в нее ввинчивается регулировочный болт платы с контргайкой Левая щека в отличие от правой имеет большее эллипсис отверстие. Это необходимо для надевания цепи на звездочки, подтяжки болтов платы изнутри короба и обеспечения возможности смазки и осмотра узлов. Отверстие закрывается крышкой на десяти болтах М5. Словом, короб — это под-рамная часть конструкции, на ней крепятся основные детали трансмиссии.

    Передача усилий от двигателя на рабочий орган мотоблока происходит следующим образом. На валу отбора мощности поставлена звездочка с числом зубьев = 11. Промежуточный вал имеет две звездочки с Z=41 и с Z=ll: последняя выведена в короб и является ведущей по отношению к рабочему валу, па котором находится еще одна с Z=15. Цепи — их две — взяты с шагом 12,7 мм.

    С помощью промежуточного вала происходит «перемещение» переданного на него усилия в центральную плоскость агрегата, а также уменьшение числа оборотов. Сам вал вращается в двух подшипниках запресованных в металлическом корпусе, последний, в свою очередь, приварен к регулировочной плате. Имея трн специальных отверстия под крепежные болты на коробе, плата может перемещаться вдоль него, регулируя натяжение цепи: фиксируется болтом регулировочной гайки на щеке. Внутренний подшипник устанавливается в корпусе так, что частично заходит в центральное отверстие платы.

    Несколько слов о порядке сборки этого узла. Вначале в корпус запрессовывается внешний подшипник и вставляется вал. Затем ставится на место внутренний подшипник и на его оставшуюся свободной часть надевается плата. Осторожно, с перерывами, чтобы не перегревать детали узла, она приваривается к корпусу и закрепляется болтами на коробе. Наконец короб верхними концами щек приваривается к раме. Обратите внимание на то, что между рамой и звездочкой вала отбора мощности с Z=41 необходимо оставить зазор величиной 15 мм для свободного хода цепи.
    Примерно так же собирается и узел главного вала, то есть на чинают с запрессовки подшипника в обойму, вставляют вал, закрепляют на шнонке звездочку н устанавливают второй подшипник. После того как обойма закрыта крышками, приступают к сварке ее со щеками, а затем, тщательно проверив их на параллельность, приваривают к ним ленты короба. Такой порядок операций по сборке необходимо соблюдать, чтобы металл отдельных частей не повело при сварке и не происходило бы их смещение относительно друг друга.

    Несколько слов о ходовой части н рабочих органах. Как уже говорилось, замена фрез на колеса — минутное дело, надо только снять ступицы фрез и надеть ступицы с колесами Каждая из них состоит из втулки, фланца и четырех пальцев: соединение их между собой сварное. Пальцы имеют резьбу под гайки для закрепления на них диска колес. Кроме того, во втулках просверлены отверстия 010 мм — такие же имеются на концах рабочего вала: когда ступицы с колесами надеваются на вал, эти отверстия согласовываются я В них вставляется чека.

    Ступица фрез имеет на втулке два фланца: внешний и внутренний; одни относительно другого повернут на 45°. Ножи ставятся с обеих сторон фланцев попарно, параллельно друг другу, «острием» в разные стороны; крепятся болтами М10. Всего на рабочем валу вращается 16 фрез, изготовленных из металлических полос толщиной 5 мм. Ступицы фрез также надеваются на рабочий вал и закрепляются чеками.

    Сборку мотоблока лучше вести, соблюдая следующий порядок. Рама с приваренными к ней узлами и деталями устанавливается на колеса и с помощью костыля фиксируется в горизонтальном положении. Сверху размещается двигатель так, чтобы звездочка вала отбора мощности и звездочка промежуточного вала находились в одной вертикальной плоскости и между ними и рамой могла бы свободно проходить цепь передачи. Поэтому паз в кронштейне под шпильку крепления двигателя вырезается уже после такой «примерки». Затем устанавливается стойка с хомутом (по месту), надеваются обе цепи н выполняется регулировка их натяжения. На первичную передачу ставят кожух (крышки короба тщательно закрывают, чтобы в трансмиссию не попадала земля и пыль), подсоединяют бензобак, приборы системы зажигания.

    Если при работе на мокром грунте, на вязкой почве мотоблок с колесами будет пробуксовывать, изготовьте круговые грунтозацепы, которые при необходимости можно будет надевать на колеса. Для этого из проволоки 08—10 и длиной 1287 мм (для колес мотороллера «Вятка») сваривают два кольца. Между ними приваривают 12 дуг зацепов, сделанных в виде сегментов из металлической полосы (шириной 15—20 и толщиной 3—5 мм) с внутренним радиусом 120 мм, а также—в любом месте кольца — ставят стяжку из болта М8с гайкой. Отпилив под стяжкой небольшой кусок проволоки, получим возможность ретулировки натяжения колец грунозацепов для снятия или, наоборот, закрепления их па колесе.

    Перевод мотоблока на газ