Содержание
Обработка древесины и сопряжение элементов
Сначала отрезают пиломатериалы подходящего размера с припуском на последующую обработку. Процесс пиления известен каждому домашнему мастеру, все же не излишним будет напомнить некие правила, дозволяющие избежать ошибок, приводящих к порче материала либо получению травмы. Следует держать в голове, что разметку деталей делают по за ранее остроганным со всех боков доскам либо брускам. Не считая того, для пиления следует использовать только отлично заточенные инструменты. Это дозволит сберечь силы и сохранить ценный материал. Во избежание травм нужно смотреть за тем, чтоб ручки пилы были без за-диров и сучков.
При пилении полотно пилы должно находиться под прямым углом к плоскости распиливаемого предмета. Перпендикулярность распила инспектируют угольником.
Распиливая заготовку, необходимо смотреть, чтоб отпиливаемая часть не зажимала пилу. Для этого нужно верно расположить изделие на верстаке. Чтоб избежать отслаивания лицевого слоя фанеры, лист следует надрезать острым ножиком под линейку. При всем этом пила должна двигаться строго по надрезу. Для получения криволинейных либо фасонных линий распиловки употребляют шаблоны
Ручное пиление — достаточно трудозатратная и малопроизводительная операция. Потому при значимом объеме работ лучше использовать электроинструмент. При использовании электрическими пилами нужно инспектировать крепкость крепления диска к шпинделю, заземление, надежность изоляции. Работать с электроинструментом можно исключительно в сухом помещении.
За пилением обычно следует строгание, которое избавляет шероховатости, покоробленность и т. п. недочеты заготовок. При строгании получают также подходящую форму заготовки.
Для строгания употребляют рубанки, шерхебель, шпунтубель и другие особые инструменты.
До начала работ нужно сделать инструмент: отлично заточить ножик, убрать заусенцы, засинения и другие недостатки; лезвие следует выпускать за подошву ровно, без перекоса. Корректность выпуска лезвия инспектируют, поднимая рубанок ввысь на уровень глаз. Если при всем этом лезвие будет видно в виде узенькой полосы-нитки, означает ножик «присажен» верно.
Если ножик необходимо вытащить, берут рубанок в левую руку и, немного ударяя молотком по торцу, ослабляют клин
Перед строганием заготовку закрепляют на верстаке так, чтоб направление волокон совпадало с направлением строгания, по другому древесина будет закалываться и поверхность получится неровной. У верстака необходимо стоять слева по ходу строгания, вполоборота, несколько выставив вперед левую ногу, а правую расположить по отношению к ней под углом 70°.
При таком рабочем положении и маленьком наклоне корпуса вперед работать более комфортно. Строгать необходимо движением рук в полный размах, умеренно нажимая на корпус инструмента. Правой рукою берут заднюю часть корпуса, левой — переднюю. При строгании левой рукою немного жмут на переднюю часть рубанка, правой — на заднюю, а на конец обрабатываемой заготовки следует больше жать правой рукою, чтоб не «завалить» концы деталей.
Если заготовка имеет грубую шероховатую поверхность, ее необходимо сначала обработать шерхебелем, потом одинарным рубанком, а для получения более незапятанной поверхности — двойным.
Качество строгания инспектируют столярным угольником.
Сверление используют для получения в заготовках сквозных и несквозных цилиндрических и конических отверстий для нагелей, больших шипов, болтов. Не считая того, с помощью сверления убирают сучки.
Центры отверстий размечают шилом либо скрещением 2-ух линий. В местах разной плотности древесной породы, к примеру у сучков, рекомендуется просверливать центры узким сверлом, чтоб избежать смещения отверстия при сверлении более толстым сверлом. Перпендикулярность сверла инспектируют в самом начале работы и после того, как сверло войдет в древесную породу. Если нужно сделать несколько несквозных отверстий на определенную глубину, на сверло или надевают брусочек-ограничитель, или ставят соответственный по толщине брусок с боковой стороны сверла и сверлят до того момента, пока зажимной патрон сверлильного инструмента не упрется в него.
Чтоб дерево не кололось при выходе сверла, сквозные отверстия делают с 2-ух сторон. Для этого необходимо смотреть за выходом сверла на оборотной стороне. Как покажется его острие, заготовку переворачивают и сверление кончают с оборотной стороны. Если отверстие глубочайшее, сверло необходимо временами вынимать и очищать от стружки. Для сверления отверстий под углом к плоскости заготовки при помощи стамески делают засечку в виде прямого угла, одна из сторон которого перпендикулярна направлению сверла. Для этой же цели можно выстругать особый брусок, в каком сделать отверстие, обеспечивающее направление сверла под необходимым углом.
Отверстия в деталях, созданных для соединения саморезами, сверлят сразу в 2-ух деталях сверлом, поперечник которого меньше поперечника саморезов.
В очень плотной, также в торцах хрупкой древесной породы под гладкую часть самореза делают дополнительное сверление. Не считая того, перед завинчиванием в плотную породу саморез можно смазать мылом.
Долбление используют при выборе гнезд, пазов, шипов. Пользуются при всем этом древесными и столярными долотами, а зачищают гнезда, пазы, снимают кромки — стамесками.
До долбления нужно отлично закрепить деталь и сделать разметку гнезда. Для получения сквозных гнезд разметку делают с обеих сторон, несквозных — с одной. Долото по ширине должно соответствовать ширине гнезда. На размеченную леску его устанавливают фаской, обращенной вовнутрь, и легкими ударами молотка либо киянки углубляют в древесную породу. Потом долото переставляют вовнутрь гнезда и вновь ударяют молотком; покачивая долотом, вынимают древесную породу. После чего операция повторяется. При долблении сквозных гнезд сначала выбирают древесную породу с одной стороны гнезда, а потом с другой.
При изготовлении изделий из древесной породы следует знать методы соединения частей и деталей, которых существует достаточно много. Но домашнему мастеру пригодятся простые из их, а конкретно: соединение вплотную, в ус, под углом в полдерева, сплачивание в шпунт, в четверть и др.
Ниже приводятся отдельные методы сопряжения древесных частей, применяемые при производстве древесных работ и в столярном деле.
Соединение вплотную — самое обычное, когда бруски, примыкая друг к другу под прямым углом, крепятся гвоздями либо саморезами Но крепкость такового соединения обеспечивается только в этом случае, если соединяемые концы строго прямоугольны. При соединении в ус сопрягаемые концы деталей подрезаются под углом 45°. В обоих случаях соединяемые детали закрепляются при помощи саморезов. Соединение в полдерева также всем узнаваемый и обширно всераспространенный метод. Его используют как при сопряжении 2-ух брусков под углом, так и при их скрещении. При всем этом на одном из брусков выбирается половина его толщины, а на другом делается соответственная врубка. Для более крепкого соединения употребляют накладку вполулапу, которая отличается тем, что врубку делают с косыми сторонами по типу «ласточкиного хвоста».
Шиповые соединения — более всераспространенный вид соединения деталей при изготовлении мебели. Обычно, их употребляют в купе с клеем. Зависимо от формы шипы разделяются на плоские (прямые), трапециевидные, косые («ласточкин хвост»), зубчатые и круглые. Зависимо от конструкции они делятся на цельные (т. е. выполняемые заодно с деталью) и вставные, изготавливаемые раздельно.
Шиповые соединения используют также при изготовлении оконных переплетов, обвязок дверей, различных рамок и т. п. Примыкание под углом бывает прямым шипом, сквозным, косым прорезным и др.
При изготовлении окон и дверей употребляют соединение сквозным шипом, когда в одном из брусков делают шип, а в другом — сквозную проушину. Примыкание под углом потайным шипом отличается тем, что отверстие для шипа делается не сквозное, а в виде гнезда.
Для более крепкого соединения делают несколько шипов либо шипы трапециевидной формы. Вставные круглые шипы именуются также шкантами. Их изготовляют из древесной породы жестких лиственных пород поперечником 6—14, длиной от 15 до 80 мм.
Время от времени требуется соединить доски и бруски по ширине. При изготовлении щитов в большинстве случаев употребляют соединение вшпунт, которое обеспечивает пыле и водонепроницаемость щитов. При всем этом методе одна сторона соединяемой детали имеет выемку, другая гребень.
Другой метод соединения досок и брусков — в четверть. Чтоб не выступали края соединяемых досок, на их делают фальцы (выбирается четверть). Глубина и ширина четверти обычно составляет половину толщины стыкуемой детали.
Доски либо брусья соединяют также на рейку. Для этого по кромке заготовок выбирают пазы, в которые вставляют рейки. Ширина паза и толщина рейки должны составлять 1/3 толщины соединяемых изделий. При всем этом рейки делают из крепкого дерева — березы, дуба, бука. Время от времени употребляют клееную фанеру.
Но самым обычным и легкодоступным методом сопряжения древесных частей является соединение на гвоздях и саморезах. Потому целенаправлено привести ряд советов, которые посодействуют избежать ошибок. К примеру, не следует забивать в один слой древесной породы несколько близко расположенных друг от друга гвоздиков: они могут расколоть заготовку. То же самое может произойти при вбивании гвоздя близко от торца.
При сращивании 2-ух брусков их соединение будет прочнее, если гвозди вбивать не строго перпендикулярно к поверхности, а с маленьким наклоном.
Прибивать всегда необходимо узкую деталь к более толстой. При всем этом длина гвоздя должна быть в 2—4 раза больше, чем толщина узкой детали. В гвоздевых соединениях конструкций, сделанных из древесной породы жестких лиственных пород, толстые гвозди поперечником более 6 мм забивают в за ранее просверленные отверстия поперечником, равным 0,9 поперечника гвоздя, а глубина отверстия обычно составляет более 0,6 длины гвоздя.
Если нужно прикрепить планку таким макаром, чтоб шляпка гвоздя не была видна, гвоздь вбивают не до конца, а шляпку откусывают кусачками. После чего гвоздь добивают до конца с заглублением добойником либо ребром шляпки другого гвоздя, а оставшееся на поверхности изделия отверстие шпаклюют. Шляпку гвоздя можно также расплющить и расположить ее при забивании параллельно волокнам, утопив ее. При добивании гвоздя можно пользоваться шляпкой другого гвоздя, наложив ее ребром на забиваемый гвоздь и ударяя по ней молотком. Образовавшуюся вмятину также шпаклюют.
Гвоздь можно упрятать и другим методом. Для этого стамеской поднимают верхний слой древесной породы, не откалывая его, а в образовавшуюся лунку забивают гвоздь. Потом поднятый слой смазывают клеем и укладывают на место. Гвоздь, выступивший на тыльной стороне изделия, загибают и забивают заподлицо.
Крепление изделий из дерева при помощи саморезов обширно применяется в домашних критериях. Потому что головки саморезов обычно видны на поверхности, их установку нужно за ранее разметить таким макаром, чтоб расстояние меж ними было схожим. Это намного сделает лучше внешний облик изделия. После разметки при помощи сверла, поперечник которого меньше поперечника саморезов, делают отверстия.
Отверстия для маленьких саморезов накалывают шилом. Если древесина жесткая, саморез перед завинчиванием смазывают солидолом, мылом и т. п. Если саморезы имеют потайную головку, для их нужно раззенковать отверстие при помощи сверла большего поперечника.
Когда приходится завинчивать саморез в торец древесностружечной плиты либо бруска, то за ранее просверленное отверстие пропитывают лаком. Это сделает крепление более крепким. Другой метод состоит в том, что в намеченном для установки самореза месте высверливают отверстие поперечником 6—8 мм, а в него на клею вставляют нагель (цилиндрическую деревянную бобышку), в который потом завинчивают саморез.
В домашних условиях для склеивания древесной породы почаще используют клей поливинилацетатный марок ПВА, ПВА-М, ПВА-А, казеиновый, синтетический столярный, костный и эпоксидный.
Поливинилацетатным клеем пользуются обширно. Он не просит никакого подготовительного изготовления, стремительно высыхает и дает довольно крепкое, но не водостойкое соединение.
Крепкое и водостойкое соединение можно получить на казеиновом клее. Он продается в виде белоснежного порошка. На 1 литр воды берут 250 г сухого клея, который растворяют при температуре воды 60—70 °С и выдерживают 1,5—2 ч. Казеиновый клей обычно приготовляют в количестве, нужном для использования за раз, потому что через 4—5 ч он становится неприменимым.
Синтетический столярный клей поступает в продажу в виде 2-ух компонент — смолы и отвердителя. Пылеобразный отвердитель растворяют в маленьком количестве жаркой воды (порядка 100 мл) и вводят в водянистую смолу, повсевременно перемешивая до получения однородной массы. Приготовленную смесь нужно использовать в течение 20 мин.
Костный клей — обычный клей для дерева — отличается долговременной технологией изготовления. Продается костный клей в плитках либо гранулках. Перед внедрением плитки дробят и заливают водой для разбухания. Гранулки не требуют дробления. Клей в воде должен находиться приблизительно день. После чего верхний слой воды сливают, а образовавшуюся студенистую массу варят, используя для этих целей особые либо самодельные клеянки При работе пользуются жарким клеем, зачем повсевременно подогревают его.
Изделия из древесной породы жестких пород склеивают водянистым клеем, а для древесной породы мягеньких пород употребляют более густой. Чтоб проверить густоту клея, в него опускают кисть и поднимают над банкой; клей должен стекать с кисти сплошной просвечивающейся струйкой. Очень густой клей падает медлительно, сгустками, очень водянистый — стремительно стекает.
Для предохранения костного столярного клея от тления при продолжительном хранении в него следует добавить щепотку борной кислоты.
Универсальными клеями, которыми можно клеить разные материалы, в том числе и дерево, являются эпоксидные клеи — ЭПО, ЭДП, эпоксидная шпатлевка. Они образуют
крепкое и водостойкое соединение. Однако из-за высокой стоимости эти клеи для большего объема работ не пригодны. Кроме того, при работе с ними требуется тщательная подготовка склеиваемых элементов.
В небольших количествах для склеивания отдельных деталей можно использовать также клеи «Аго», «Дубок», БФ-2, «Марс». Кроме перечисленных, промышленностью выпускаются также синтетические смолы, которые отверждаются при комнатной температуре: КБ-3, СФХ, Ф-50, ФР = 12, ФР-100. Для склеивания древесины или фанеры с бумажно-слоистым пластиком, стеклопластиком и другими материалами используют эпоксидные и полиэфирные клеи, а древесины и металлов — клеи 88Н, 88НП, «Момент-1», КР-1, «Феникс».
При склеивании необходимо руководствоваться следующими основными правилами: соединяемые плоскости должны быть тщательно подогнаны друг к другу; для лучшего склеивания поверхностям нужно придать шероховатость; склеивать можно только хорошо высушенную древесину; склеиваемые поверхности должны быть обезжирены, а также очищены от загрязнений или следов старого клея; клей необходимо наносить равномерным слоем зубчатым шпателем с мелкими зубьями, обломком ножовочного полотна по металлу, резиновым шпателем; для получения прочного шва клей следует наносить на обе склеиваемые плоскости; выдерживают склеиваемые детали под прессом. Главная цель этой операции — равномерное распределение давления по склеиваемой площади.
Пиление, строгание, сверление
Пилить дерево можно как поперек, так и вдоль волокон. При продольной распиловке материал крепят к верстаку струбцинами или другим инструментом, а иногда просто гвоздями. Затем на дереве наносят метки (черточки) или проводят сплошные косильной лески по предполагаемому месту распила, делают запил в 5—10 мм около метки или риски и только после этого приступают к пилению.
Лучковую пилу при работе держат одной рукой, а другой придерживают распиливаемый материал. Если материал лежит горизонтально, чаще всего пилят «вразмашку», держа пилу двумя руками; при вертикальном положении пилу держат правой рукой, а левой придерживают материал.
Нанесенная на дереве леска должна находиться с левой стороны пилы и не спиливаться. Чтобы было удобно работать, полотно лучковой пилы с помощью ручек поворачивают в правую сторону так, чтобы станок ее находился к распиливаемому материалу под углом 30—40°. Такое положение пилы — самое удобное.
Для пропилки пазов под шпунты в широких деталях (например, в дверях) используют так называемые наградки, а для получения кривых линий — выкружные пилы.
Распиловочный ящик (стусло) необходим при распиливании досок или брусков под нужным углом (чаще всего под углом 45 и 90°). Ящик изготовляют из трех строганых 25—30-миллиметровых досок В лоток ящика, образуемый двумя боковыми стенками, кладут материал, распиливают его, прижимая к какой-либо боковой стенке.
Строгать дерево можно или одним шерхебелем, или шерхебелем и рубанком, или шерхебелем, рубанком и фуганком. Шерхебель строгает грубо, снимая толстую стружку. Более чистую обработку обеспечивает рубанок, фуганок же позволяет получать не только чистую, но и совершенно ровную поверхность.
Начиная строгать какую-либо деталь, левой рукой необходимо нажимать на носок колодки, а правой слегка прижимать ее и подавать вперед. В конце строгаемой детали усиливают нажим на пятку колодки, а носок слегка прижимают. Такой порядок работы позволяет получать деталь без заваленных концов.
Гнезда необходимы для вставки шипов и для других целей. Определив размеры гнезд и нанеся их на деталь, приступают к их сверлению или долблению. Учитывая усушку древесины и осадку стен, гнезда должны быть на 2 см глубже, чем вставляемые в них шипы.
Если нужно продолбить (просверлить) несколько гнезд на одной прямой, намеленным шнуром отбивают леску, определяют центры гнезд и наносят их размеры.
При долблении долото (стамеску) ставят фаской внутрь гнезда, держат его строго вертикально. Углубив долото на 1—1,5 см, его затем вынимают и ставят в середину гнезда под углом 40—45°. Ударяя молотком по ручке, срубают часть древесины. Выдолбив гнездо на нужную глубину, его зачищают.
Сверлят гнезда буравом или сверлами с помощью коловорота. Или же с помощью электродрелей, а может, кто позволит себе и аккумуляторную.
Посмотреть и скачать презентацию «Строгание и сверление заготовок из древесины» о технологии, включающую в себя 14 слайдов. Скачать файл презентации 0.77 МБ. Большой выбор учебных powerpoint презентаций о технологии
Строгание
Строгание заготовок из древесины применяют для того, чтобы придать будущей детали форму и размеры, указанные в чертеже
Инструменты для строгания
Шерхебель а – общий вид 1 – колодка 2 – рукоятка 3 – леток 4 – клин 5 – нож 6 – упор 7 – пятка 8 – подошва 9 – лезвие б. нож
Рубанок а – общий вид 1 – колодка 2 – рукоятка 3 – леток 4 – клин 5 – нож 6 – упор 7 – пятка 8 – подошва 9 – лезвие б. нож
нож шерхебеля нож рубанка шире заточено по прямой косильной лески
Рубанок с металлической колодкой а– общий вид 1 – колодка 2 – рукоятка 3 – регулировочные винты 4 – нож 5 –стружколоматель 6 – зажимной винт 7 – винт 8 – ручка б- нож
Процесс строгания
ПРАВИЛЬНО 2. НЕПРАВИЛЬНО Направление волокон должно совпадать с направлением движения рубанка при строгании При строгании против волокон лезвие ножа будет постоянно цеплять древесину, образуя множество сколов
Сверление
Если в заготовке из древесины необходимо сделать отверстие, то их сверлят. Отверстия могут быть сквозными и несквозными (глухими)
Сверла
а – спиральное с направляющим центром б – центровое (перовое) в – винтовое г – ложечное д. спиральное 1 – центр 2 – режущая кромка 3 – подрезатель 4 – канавка 5. ленточка
Ручные инструменты для сверления
Коловорот (а) ручная дрель (б) 1 – сверло 2 – патрон 3 – рукоятка вращения 4 – упор 5 – ручка 6 – зубчатые колеса
Сверление глухих отверстий
1- сверло 2 – ограничитель 3 – патрон 4 – глубина сверления
Дистанционные курсы для педагогов
Самые массовые международные дистанционные
33 конкурса для учеников 1–11 классов и дошкольников от проекта «Инфоурок»
Оставьте свой комментарий
Настоящий материал опубликован пользователем Шудраков Николай Николаевич. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт
Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
Автор материала
Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов
4.2. СВЕРЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Кинематические соотношения при сверлении. Сверление — процесс образования сквозных и несквозных цилиндрических отверстий в древесине и древесных материалах, с помощью сверл различных конструкций. Для сверления древесины и древесных материалов применяют центровые простые и станочные сверла, сверла с круговыми и зубчатыми подрезателямн, полые, ложечные, спиральные, винтовые, шнековые и штопорные сверла. Для образования отверстий применяют в основном спиральные сверла.
Сверление отверстий может быть выполнено двумя способами: 1) сверло вращается и подается на заготовку, которая закреплена на базе; 2) сверло вращается, заготовка подается на сверло вместе с базой. Во всех сверлильных станках процесс сверления отверстий — прерывистый процесс. Резание чередуется с холостым движением сверла (заготовки) в исходное положение, что определяет режим работы инструмента.
Сверление древесины — это сложное резание, сочетающее в той или иной степени продольное, поперечное и торцевое резание. Доля того или иного вида резания зависит от направления сверления по отношению к направлению волокон древесины и формы режущей части сверла. При сверлеции режут торцевые режущие кромки.
Траектории относительного движения любой точки лезвия т- винтовые косильной лески одного и того же шага, но с разными углами подъема.
Для сверления древесины применяют различные перки и спиральные сверла, которые укрепляются в различных приспособлениях или станках.
В электрических ручных дрелях при сверлении древесины используют спиральные сверла … Чем тверже древесина, тем больше применяемые сверла похожи на сверла для металла.
Обработка древесины включает: пиление, строгание, долбление, сверление, фрезерование, обработку на … Конусообразный винт в центре сверла ввинчивает сверло в древесину.
Сверла по металлу (рис. 20, г) любого диаметра применяют для сверления древесины вдоль и поперек волокон, но они дают неточные и недостаточно чистые (рваные) отверстия.
Иногда заточенные таким образом сверла продают в магазинах. Переточенное сверло годится для сверления древесины поперек волокон со стороны кромки или пласти доски.
§ 16. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ. Для высверливания в древесине цилиндрических (круглых) отверстий применяют сверла различных размеров и конструкций (40).
просверлить много отверстий строго под углом 90°, то выручит кубик из твердой древесины, в … При сверлении двух соседних, находящих одно на другое отверстий, сверло все время.
Винт заглубителя сам легко ввинчивается в древесину. Для сверла без заглубителя необходим нажим, но не очень сильный. При сверлении ось вращения коловорота или дрели должна.
Сверлением выбирают в древесине круглые отверстия для нагелей, круглых шипов, болтов … Этот коловорот, имея переключатель, позволяет использовать правое и левое сверла.
Помимо сверл из быстрорежущей стали, для сверления особо твердых материалов применяют сверла с … 3. Декорирование древесины. 4. Штукатурка стен. 5. Керамическая плитка.
Для сверления применяют сверла и буравы. Лучше использовать винтовые сверла. Древесная стружка плохо выводится из отверстия, поэтому сверла следует часто вынимать.
Для сверления древесины и других материалов вручную применяют бурова и сверла. Буравами можно сверлить непосредственно, а сверлами — с применением приспособлений.
Сверление начинают с того, что на заготовке намечают центр отверстия для сверления, чтобы кончик сверла не соскальзывал. Если кончик сверла все же соскальзывает.
Сверление ( 24) — резание древесины вращающимся режущим инструментом, подаваемым вдоль оси вращения, для … Диаметр сверла должен быть немного меньше диаметра шурупа.
На 47 изображена геометрия режущей части спирального сверла. При сверлении наиболее важным элементом является угол между режущими кромками сверла 2ф ( 47, а.
Так как художественные изделия из древесины выпускаются небольшими партиями, их … С помощью гидропривода осуществляется подача сверла на заданную глубину сверления.
Разметка (1.116). Определенные размеры должны быть нанесены на древесину. … Лучше всего с выходом кончика сверла перевернуть заготовку и закончить сверление с другой стороны.
и строительных конструкциях. Для того чтобы проделать отверстие в древесине … Эти сверла при сверлении. отверстий сильно греются, соответственно, возрастает.
Такие сверла обеспечивают большую скорость.сверления, свободный выход стружки по спиральным канавкам, сохранение начального диаметра до полного износа сверла.
При ручном сверлении разметку делают (наносят центры) трехгранным шилом на глубину не менее диаметра сверла. В местах разной.плотности древесины.
При сверлении напроход в момент выхода сверла из заготовки необходимо резко снизить подачу сверла. При выходе сверла из заготовки срезаемый слой металла неравномерно.
Затупление режущих кромок наступает вследствие длительной работы сверла без переточки, повышенных скоростей резания и подачи, провертывания сверла в … Брак при сверлении.
Заточка сверл по металлу для сверления дерева (29,л). При отсутствии сверл по дереву их … Для сухой древесины он может равняться ‘Д толщины полотна, для сырой — быть больше.
постоянно, а при сверлении отверстий разного диаметра меняют только сверла-пластинки. … Если пила предназначена для распиливания древесины поперек волокон, то зубья у нее.
нажимом сверла пе откололся кусок древесины. Если при сверлении отверстия большого … повредить облицовочный слой, а в конце, увлекшись, просверлить деталь. насквозь.
Все заготовки почти полностью можно вырезать ножницами, и только в отдельных случаях придется прибегнуть к помощи надфилей и сверла.
Сверление. При обработке древесины сверлят цилиндрические сквозные отверстия до тех пор, пока острие сверла не покажется с другой стороны материала (215).
При сверлении сквозных отверстий нужно во избежание поломки сверла ослаблять нажим на него в конце сверления, при выходе сверла из металла.
При сверлении отверс. тий в потолке крошки шту. катурки, летящие от сверла … Обработка древесины. Глава 2. Работы по Металлу. Слесарные операции.
Для сверления древесины используют коловорот, бурав, буравчик и сверла. … При этом глубокие сквозные отверстия сверлят по разметке с двух сторон детали.
5.3. Деревообработка. Обработка древесины включает: пиление, строгание, долбление, сверление, фрезерование, обработку на токарном станке, лущение и шлифование.
В конце прошлого века в мастерской «Детское воспитание» по эскизу известного художника Малютина была изготовлена первая русская матрешка. Все восемь фигур этой. Найден по ссылке: Художественная обработка дерева и резьба по дереву.
Дерево — один из самых универсальных материалов, который человек научился обрабатывать еще в глубокой древности. Разнообразно и широко использовалась древесина русскими. Найден по ссылке: Художественная обработка дерева.
§ 40. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДРЕВЕСИНЕ И ЕЕ ОБРАБОТКЕ. Дерево как строительный материал известно с древнейших времен. Исторические и географические условия Древней Руси. Найден по ссылке: Обработка древесины. Дерево как строительный материал.
Основы деревообработки. 5.1. рабочий инструмент и его применение. Для выполнения плотничных и столярных работ необходим различный инструмент: топор, молоток.
Изделия из древесины не так уж часто встречаются при археологических раскопках. Но. бывают и счастливые исключения. Благодаря повышенной влажности почва новгородской земли как бы. Найден по ссылке: Художественная обработка дерева и резьба по дереву.
Урок технологии в 5 классе. Сверление отверстий в деталях из древесины
Обработка бересты. Каждому приходилось встречать в лесу сгнивший березовый пень. Ударишь ногой — мелкой трухой рассыплется древесина, но целой и упругой останется береста. Люди. Найден по ссылке: Художественная обработка дерева.
На стволах берез, высоко над землей или у самого корня, иногда можно встретить шарообразные древесные наросты, покрытые коричневой шершавой корой. Это капы. Не сразу. Найден по ссылке:. Обработка капа. изделия из капа. Художественная обработка дерева.
Строительство и ремонт. Столярные работы. в сельском доме. А.М. Шепелев. © «Россельхозиздат» 1969. А.М. Шепелев. С каждым годом на селе все шире развивается. Найден по ссылке: Обработка дерева (Столярные работы).
Столярная обработка древесины
К основным операциям столярной обработки древесины относятся пиление, строгание, долбление и сверление.
Пиление
Бруски и доски пилят как поперек, так и вдоль волокон. При продольной распиловке материал крепят к верстачной доске либо столярному верстаку клиньями или струбцинами, а затем на детали наносят метки карандашом или проводят сплошные косильной лески по предполагаемому месту распила. Запил делают в 5-10 мм от метки или риски и только после этого приступают к пилению.
Распиливают древесину ручными или электрическими пилами. К ручным пилам, применяемым при столярных работах, относятся ножевые (ножовки) и лучковые.
Перед работой лучковой пилой проверяют плоскость полотна и его натяжение. Полотно должно быть прямолинейным, без перекосов и хорошо натянутым, а по отношению к станку (лучку) его устанавливают под углом 30°. Правильность установки пилы проверяют, держась левой рукой за середник, а правой за ручку, и смотрят одним глазом вдоль полотна пилы. Если установка правильная, полотно будет иметь вид натянутой нити, а если неверная, то скрученный конец будет толще. Исправляют положение полотна пилы поворотом ручки.
При продольной распиловке доску с заранее выполненной разметкой закрепляют в пазу верстачной доски либо в задних тисках столярного верстака в вертикальном положении с помощью клиньев или винта тисков так, чтобы риска разметки была видна работающему. Пилу ставят на леску разметки и медленным движением на себя делают неглубокий пропил, после чего можно пилить в полный размах пилы.
При пилении необходимо следить за качеством распиливаемой поверхности. Шероховатая, грубая поверхность получается при пилении древесины пилой с крупными и неправильно разведенными зубьями, а также при работе плохо заточенной пилой. В случае зажима полотна пилы в пропиле следует проверить развод зубьев.
Для поперечной распиловки досок и брусков используют’ ножовку либо лучковую пилу. При этом основную часть заготовки из бруска или доски укладывают на верстачную доску, а меньшая, отрезаемая часть свисает. Если заготовку необходимо разрезать на две равные части, ее укладывают на двух опорах, расположенных недалеко от косильной лески резки, чтобы распиливаемая деталь (доска, брусок) при движениях пилы не сломалась под действием собственной массы в непредусмотренном месте.
Пилить надо непрерывными равномерными движениями. Перед окончанием пиления движение пилы замедляют и придерживают отпиливаемый отрезок левой рукой.
При распиливании досок и брусков даже мелкозубой пилой на нижней поверхности распила образуется «ворсистое» ребро. Его можно зачистить рашпилем. Однако при точных работах этого можно избежать, если под заготовку в зоне распила подложить и хорошо укрепить обрезок доски, который будет распиливаться вместе с основным материалом, чем и обеспечит чистый распил. Можно использовать другой прием нижнюю риску (леску разметки) распиливаемой детали предварительно прорезать по линейке острой стамеской на глубину 1,52 мм. В этом случае требуется точное совпадение пропила с риской.
Для точного поперечного раскроя заготовки (доски, бруска) под определенным углом без разметки применяют распиловочный ящик (стусло), в боковых стенах которого выполнены пропилы под определенным углом, обычно 45 и 90°. Брусок поддерживают и прижимают левой рукой к боковой стенке, а правой направляют ножовку в имеющийся пропил стусла. Брусок торцуют.
Для механизированного пиления в домашних условиях применяют ручную дисковую электрическую пилу либо бытовой деревообрабатывающий универсальный станок. Электропилами можно выбирать четверти, выполнять зарезку шипов и проушин.
Передвигать дисковую электропилу по материалу следует прямолинейно и ровно, без толчков и перекосов. До начала работ с электропилами или деревообрабатывающими станками необходимо ознакомиться с инструкцией по их эксплуатации.
Строгание
После распиливания заготовки, как правило, имеют шероховатости, покоробленность и неровности. Придать заготовкам нужную форму, а также устранить все эти дефекты можно строганием.
Под строганием понимают процесс плоскостной обработки заготовок, тогда как при фрезеровании производят фасонную обработку по прямолинейному либо криволинейному контуру. Строгают древесину ручными или электрическими инструментами.
Для ручного строгания используют рубанки деревянные либо металлические, шерхебели, фуганки или полуфуганки, зензубели, фальцгебели и калевки различной формы.
Прежде чем приступить к строганию подбирают материалы, затачивают ножи, налаживают инструмент, а после строгания проверяют качество выполненных работ.
При отборе материала определяют его лицевую сторону и направление волокон, поверхностные выпуклости или вогнутости, которые необходимо снять, выявляют пороки древесины и оценивают допустимость их для изготовления деталей. Заготовку из древесины, подлежащую обработке, закрепляют на верстачной доске с помощью клиньев так, чтобы она плотно прилегала и не выгибалась.
Начиная строгать какую-либо деталь шерхебелем либо рубанком, левой рукой нажимают на рог-рукоятку, а правой на ручку, находящуюся в хвостовой части, слегка прижимают ее и подают вперед. Строгают прямолинейным движением рук в полный размах, равномерно нажимая на корпус шерхебеля или рубанка. При возвратном движении рубанка слегка приподнимают его хвостовую часть. В конце строгаемой детали усиливают нажим на рукоятку рубанка (заднюю часть), а ручку-рожок (переднюю часть) прижимают слегка, чтобы «не завалить» деталь.
Прямоугольные заготовки строгают сначала с лицевой стороны, где меньше дефектов. Если лицевая сторона имеет выпуклости, ее сначала обрабатывают шерхебелем рубанком с одиночным ножом, а затем зачищают рубанком с двойным ножом.
После обработки лицевой стороны проверяют качество строгания линейкой вдоль и поперек волокон, а при широкой заготовке и по диагонали. Обработку заготовки можно считать удовлетворительной, если между линейкой и пластью обработанной заготовки нет просветов, либо они незначительны. Затем строгают кромку заготовки рубанком с двойным либо одиночным ножом. Прямоугольность кромки и пласти проверяют угольником. После этого строгают нелицевую пласть и вторую кромку, соблюдая при этом требуемые размеры.
При работе полуфуганком либо фуганком правой рукой берутся за ручку, а левой поддерживают корпус немного позади пробки, слегка прижимая его и подавая вперед, не прерывая при этом стружку. При обработке очень длинных деталей приходится двигаться вперед вдоль заготовки.
При торцевом строгании сначала строгают заготовки с одного края торца от себя до середины детали, а затем с другого на себя. Этот способ строгания позволяет получить поверхности и кромки без отколов и отщепов.
Зензубелем отбирают четверть по заранее выполненной разметке. При строгании зензубелем правой рукой берутся за хвостовую часть корпуса, а левой за верхнюю переднюю часть, причем большой палец левой руки располагают сверху корпуса. Строгают на небольшом расстоянии от косильной лески разметки и снимают стружку на глубину части четверти, около 4 мм по всей длине. Затем работают в полный размах рук. После отборки четверти по всей длине ее зачищают: берутся правой рукой за задний торец корпуса зензубеля, а левой рукой за верхнюю его часть, устанавливают на деталь и, равномерно нажимая, двигают от себя.
Фальцгебелем выбирают четверти так же, как и зензубелем, но без предварительной разметки, т. к. его подошва определяет размер четверти.
Калевкой выполняют профильную обработку кромок деталей. Подошва калевки имеет зеркальную (обратную) форму профиля детали.
Ручное строгание древесины очень трудоемкая операция и в последнее время чаще используют электрические рубанки либо бытовые универсальные деревообрабатывающие станки различных модификаций. Способы производства работ, их конструкция, технические характеристики и указания по эксплуатации приводятся в инструкции завода-изготовителя.
Качество обработки брусков по длине и торцу проверяют угольником в нескольких точках: на концах детали и в середине, а в длинных деталях дополнительно в точках между серединой и концами деталей.
Визуальная проверка качества работы требует определенных навыков. Брусок берут в руки и приподнимают на уровень глаз против света. По легкой тени, которая на бруске кажется пятном, обнаруживают неровности. Можно проверить качество обработки также линейкой, а качество профильной обработки шаблоном.
Поверхность обработанных деталей должна быть гладкой, без шероховатостей, задиров и вырывов.
Долбление
Для выдалбливания гнезд, проушин прямоугольного сечения и выборки пазов применяют столярные долота; для выборки и зачистки пазов, гнезд, шипов и проушин, снятия фасок плоские стамески; для выборки закругленных шипов и обработки вогнутых и выпуклых поверхностей полукруглые стамески, которыми также выдалбливают отверстия криволинейной формы.
Гнезда прямоугольной формы выбирают долотами по разметке, причем при долблении сквозных гнезд разметку наносят с обеих сторон, а несквозных с одной стороны. При долблении долото или стамеску устанавливают фаской внутрь гнезда и держат строго вертикально, затем легкими ударами молотка либо киянки по ручке углубляют его в древесину на 1015 мм, после чего долото вынимают, устанавливают в середину небольшого гнезда под углом 4045° и вновь ударяют по ручке киянкой. Далее, покачивая долото, вынимают древесину и таким образом продолжают долбление, отступая от риски разметки на 12 мм. Это необходимо, чтобы после окончания работы можно было выдолбленное место зачистить стамеской.
При долблении сквозных гнезд древесину выбирают сначала с одной стороны гнезда, а затем, повернув элемент, с другой.
Для ускорения долбления сквозных или глухих отверстий и гнезд применяют сверла диаметром, равным ширине гнезда, которыми по разметке сверлят отверстия. Затем из них выбирают стамеской древесину и зачищают стенки.
Сверление
Выполняют его ручной дрелью, коловоротом или электродрелью, которые приводят в действие сверла, состоящие из хвостовика, стержня, режущей части и элементов для отвода стружки (винта с подрезателями).
Для сверления древесины применяют перовые, центровые, винтовые и спиральные сверла.
Перовые сверла имеют желобчатую форму, ими выбирают отверстия преимущественно под нагели. Желобок служит для выброса стружки наружу. Они имеют диаметр 6-25 мм с градацией 25 мм и длину 100180 мм.
Центровые сверла представляют собой стержень, оканчивающийся внизу режущей частью, состоящей из подрезателя, лезвия и направляющего центра (острия). Диаметр центровых сверл 1240 мм с градацией 2 мм, длина 120150 мм в зависимости от диаметра.
Центровыми сверлами сверлят неглубокие и сквозные отверстия поперек волокон. Работают этими сверлами в одну сторону, делая нажим, иначе они не будут внедряться в древесину. Сверлить глубокие отверстия центровыми сверлами трудно из-за плохого выбрасывания стружки.
Винтовые сверла применяют для сверления глубоких отверстий поперек волокон. Конец этих сверл имеет винт с мелкой резьбой. Их диаметр 1040 мм с градацией 24 мм, длина 300600 мм. Отверстия при сверлении получаются чистыми, т. к. по винтовым канавкам стружка удаляется легко.
Спиральные сверла в зависимости от формы режущей части бывают с конической заточкой, с центром и подрезателями, а для отвода стружки в стержне прорезаны винтовые канавки. Спиральные сверла применяют для столярных работ. Диаметр сверл 7-12 мм, длина 105145 мм. При выборке гнезд или отверстий они получаются чистыми, т. к. стружка удаляется по винтовым канавкам.
Отверстия в деталях выбирают по разметке или шаблону, при этом центр отверстия обычно накалывают шилом. До начала работы сверло прочно укрепляют в патроне электродрели или коловорота.
При работе электродрелью или коловоротом необходимо следить за тем, чтобы ось вращения сверла совпадала с осью отверстия.
Глубокие сквозные отверстия сверлят по разметке с двух сторон детали. Перед выходом сверла на другую сторону нажим на рукоятку корпуса электродрели или коловорота следует несколько ослабить, чтобы в детали не образовалось откола, отщепа или трещины. Под деталь, в которой сверлят отверстие, обычно подкладывают кусок доски.
При некачественном сверлении возникают следующие дефекты: не выдержан размер отверстия, вызванный биением сверла из-за неправильного закрепления его в патроне электродрели (коловорота); рваная поверхность отверстия из-за тупого или неправильно заточенного сверла.
При работе электродрелью в основном применяют спиральные сверла.
Сверла, как правило, затачивают напильником с мелкой насечкой.
Столярные соединения
Соединять бруски и доски по ширине и длине можно сплачиванием (соединение брусков, досок по ширине), сращиванием (соединение отрезков древесины по длине) и на шипах.
Сплачивание соединение в щиты брусков, досок и делянок по ширине кромками. Каждую заготовку, соединяемую в щит, называют делянкой. Соединяют заготовки (бруски, доски) разными способами: на рейку, в четверть, в паз и гребень прямоугольный, на гладкую фугу (рис. 17.9).
Для соединений по кромке в четверть принимают h = 0,5S0 0,5 мм, а В находится в зависимости от S0. При S0, равном 1215 мм, В принимают 6 мм, т. е. глубина и ширина четверти составляют половину толщины делянки (0,5S0).
Для соединения в паз и гребень по всей длине кромки с одной стороны делянки отбирают паз, а с другой гребень. Соединения в паз и гребень используют для настилания полов из досок, изготовления щитов, устройства подшивных потолков и т. п. Размеры соединения принимают Si = 0,50,6S0, а размер l = Si, lI = Si, 12 мм, а радиус закруглений принимают 12 мм.
При выполнении соединений на рейку следует при l, равном 2030 мм, принимать li на 23 мм больше. Si принимают равным 0,4 S0 для реек из древесины, а размер Si 4-20 мм.
При соединении на гладкую фугу делянки должны иметь гладкие и ровные кромки, образующие с плоскостью (пластью) прямой угол по всей длине. Если при соединении делянок не обнаруживают просветов, то прифуговка (пригонка) их выполнена качественно. Склеивают щиты в стяжных хомутах, ваймах, а также с помощью упоров и клиньев.
Сращивание это соединение брусков или досок по длине. Оно может быть торцевым, на «ус», зубчатым горизонтальным, вертикальным и ступенчатым.
Торцевое клеевое соединение представляет собой склеивание торцевыми поверхностями (рис. 17.10, а).
Торцевое клеевое соединение на «ус» это соединение плоскими поверхностями, расположенными под острым углом к продольной оси заготовок. Обычно угол составляет 2535° (рис. 17.10, б).
Ступенчатое клеевое соединение (рис. 17.10, в, г) представляет собой торцевое соединение поверхностей склеивания, профилированных в виде ступеньки, высоту которой принимают равной половине толщины заготовки.
Зубчатое клеевое соединение это соединение профилированными поверхностями в виде зубчатых шипов. Оно может быть вертикальным и горизонтальным. В горизонтальном профиль шипов выходит на кромку заготовки (рис. 17.10, д ), а в вертикальном на пласть заготовки (рис. 17.10, е ).
Шиповые соединения брусков (рис. 17.11) применяются при производстве столярных изделий. Наиболее распространены угловые концевые и угловые серединные. Любое шиповое соединение состоит из двух элементов: шипа и гнезда либо проушины. В зависимости от толщины изделий и требуемой прочности бруски соединяют на один, два и более шипов. Следует учитывать, что увеличение числа шипов повышает площадь склеивания, т. е. позволяет повысить прочность соединения.
Угловые концевые соединения брусков в основном выполняются на шипы: открытый сквозной одинарный (рис. 17.12, а), открытый сквозной двойной (рис. 17.12, б), с полупотемком сквозной (рис. 17.12, в ); с потемком несквозной (рис. 17.12, г ) и с потемком сквозной (рис. 17.12, д ).
Угловые концевые соединения обычно применяются при вязке брусков створок, фрамуг, форточек, полотен дверей и других столярных изделий.
Угловые серединные шиповые соединения могут быть с несквозным или сквозными шипами в паз (рис. 17.13).
Толщина серединного сквозного одинарного шипа S1 = 0,4S0; S2 = 0,5 (S0 S1); b не менее 2 мм; l = 0,30,8b; l2 = 0,20,3b. Толщина серединного сквозного двойного шипа составит:
Толщина серединного одинарного несквозного шипа: S 1 = 0,4S 0;
Угловые серединные соединения применяют при изготовлении филенчатых дверей.
Нагельные соединения. Для дополнительного крепления в угловых и серединных шиповых соединениях столярных изделий (створках, фрамугах, форточках, оконных и дверных коробках, филенчатых дверях) устанавливают деревянные нагели стержни цилиндрической формы из древесины твердых пород (береза, клен, дуб и др.). Нагели ставят в заранее просверленные отверстия на клею таким образом, чтобы они были перпендикулярны боковым граням шипов и проходили сквозь оба соединяемых бруска, т. е. через шипы и проушины.
Строгание и сверление заготовок из древесины презентация к уроку по технологии
Процесс строгания 1. ПРАВИЛЬНО 2. НЕПРАВИЛЬНО Направление волокон должно совпадать с направлением движения рубанка при строгании При строгании против волокон лезвие ножа будет постоянно цеплять древесину, образуя множество сколов
Сверление Если в заготовке из древесины необходимо сделать отверстие, то их сверлят. Отверстия могут быть сквозными и несквозными (глухими)
Сверла а – спиральное с направляющим центром б – центровое (перовое) в – винтовое г – ложечное д. спиральное 1 – центр 2 – режущая кромка 3 – подрезатель 4 – канавка 5. ленточка
Ручные инструменты для сверления Коловорот ( а ) ручная дрель ( б ) 1 – сверло 2 – патрон 3 – рукоятка вращения 4 – упор 5 – ручка 6 – зубчатые колеса
Сверление глухих отверстий 1- сверло 2 – ограничитель 3 – патрон 4 – глубина сверления
Строгание сверление соединение древесины
Для того, чтобы придать заготовке из древесины нужные форму и размеры, а также получить ровную поверхность, выполняют операцию строгания. Она заключается в снятии с поверхности заготовки тонких слоев древесины в виде стружки. Выполняют строгание ручными строгальными инструментами — стругами или рубанками с деревянной или металлической колодками.
Среди стругов(рубанков) наиболее распространены шерхебели, рубанки и фуганки.
В зависимости от назначения рубанки имеют резцы различной конструкции. Так, у рубанка для чистового строгания лезвие резца заточено по прямой косильной лески, а у шерхебеля — рубанка для первоначального (грубого) строгания — резец имеет узкое закругленное лезвие. «Шерхебель». слово немецкого происхождения, что означает «струг для грубого срезания».Фуганки намного длиннее рубанков. Ими удобно получать ровные, плоские поверхности. Подошва у фуганка достигает 60 см, что обеспечивает ему устойчивое положение и ровное скольжение по большой поверхности. Зачистка получается гладкой, тогда как после прохода коротким рубанком могут оставаться следы.
Нож рубанка(как и режущая часть всех столярных инструментов) в своей режущей части затачивается в виде острого клина. Две поверхности клина на своем пересечении образуют острую режущую кромку. Эта режущая кромка разрезает волокна древесины, а передняя поверхность ножа отгибает срезанный слой в виде стружки.
Нож у рубанка для чистового строгания должен выступать над подошвой на 0,3-0,6мм, а у шерхебеля на 5-7мм.
Фуганки и рубанки бывают со стружколомателем (стружколомом). Стружколом (рис.б) препятствует излишне глубокому вхождению ножа в древесину и образованию слишком длинных стружек.
Перед работой надо проверить, налажен ли инструмент. У правильно установленного резца лезвие расположено без перекосов и выступает над подошвой: у шерхебеля — на 1-3 мм, у рубанков — на 0,1-0,3 мм (это примерно толщина человеческого волоса).
При строгании надо соблюдать правильную хватку инструмента и рабочую позу.Обрабатываемую деталь крепят на верстаке, зажимая или заклинивая между упором и клином так, чтобы сострагиваемая сторона была направлена вверх. Правой рукой берут рубанок за ручку с задней стороны колодки, а левой — за колодку или ручку с передней стороны.Рубанок устанавливают на обрабатываемую деталь лезвием вниз и проталкивают вперед. В начале строгания осуществляют нажим на переднюю часть рубанка, а в конце — на заднюю, чтобы обрабатываемая поверхность получалась плоской. При возвратном движении рубанка его поднимают над поверхностью. Так, совершая движение вперед и назад, постепенно сострагивают обрабатываемую поверхность до тех пор, пока она не станет ровной и гладкой.Если волокна на обрабатываемой поверхности задираются, то деталь следует строгать с другой стороны.
Рубанок надо держать крепко, чтобы руки не соскользнули с него и не ударились об острые боковые ребра заготовок. При этом возможны ушибы и порезы рук. Упоры заготовки не должны выступать выше обрабатываемой поверхности.Строгать следует на весь размах рук, с силой посылая рубанок вперед. В начале движения рубанок (шерхебель) сильнее прижимают левой рукой, в конце — правой.
Контроль за качеством строганых поверхностей осуществляют с помощью линейки или угольника на просвет.
Важнейшей составной частью каждого рубанка является нож. В зависимости от плотности обрабатываемой древесины и длительности работы нож тупится, а бывает, что от случайных столкновений с гвоздем на нем появляются зазубрины. Поэтому время от времени ножи нужно затачивать на точильном камне.При работе рубанком его леток надо периодически очищать от стружки, проталкивая ее тонкой щепкой со стороны клина или вытягивая вверх.
Во время работы надо очищать cтрогальные инструменты от стружки при помощи деревянного клина. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы обработанная поверхность не опускалась ниже разметочных линий.Нельзя руками проверять качество обработанной поверхности и остроту лезвия. В перерывах в работе строгальные инструменты надо класть на бок лезвиями резца от себя.
Ниже приведены примеры менее распространённых видов рубанков и их предназначение.
Шлифтик.Плоское строгание. Для окончательной зачистки торцов, древесины со свилеватостью и задирами.Особенности конструкции: внешне напоминает двойной рубанок, но отличается от него укороченной (до 180–200 мм) колодкой и увеличенным (до 60°) наклоном ножа (угол резания) при ширине лезвия 45–50 мм. Имеет укрепленный корпус. Колодку шлифтика иногда делают слегка овальной (лодочка). Строгает чисто из-за большого угла резания, наличия стружколома и небольшой толщины снимаемого слоя древесины.
Горбач.Строгание криволинейных поверхностей. Для ручного строгания выпуклых и вогнутых деталей. Выпуклую поверхность строгают горбачом с вогнутой подошвой, а вогнутую поверхность — горбачом с выпуклой подошвой.Особенности конструкции: рубанок со съемными колодками выпуклой и вогнутой формы. Деревянные горбачи имеют колодки с постоянной кривизной подошвы, которая должна совпадать с кривизной обрабатываемой поверхности. Из-за этого их применение ограничено. Металлические горбачи более универсальны, так как у них кривизну подошвы можно регулировать (минимальный радиус кривизны — 250 мм). Длина стандартного горбача равна 240–250 мм, ширина подошвы — 60 мм, ширина ножа — 50 мм.
Цикля.Плоское строгание. Для отделки больших плоскостей, выравнивания и заглаживания мелких неровностей и заусенцев. Цикли с ручкой широко применяют при циклевании паркета. Цикли с корпусом чаще используют для зачистки шпона. Особенности конструкции: тонкая (0,7–1 мм) стальная пластинка шириной 25–30 мм, края которой слегка закруглены и заточены для соскабливания тонкой стружки. Рабочая кромка должна быть острой и ровной, заточенной под прямым углом, при этом образуются два острых прямоугольных ребра. Одно или оба ребра заваливают (наводят), проводя по ним ребром наводки. В результате на кромке появляется очень тонкий заусенец — само лезвие. При небольшом наклоне цикли заусенец снимает очень тонкую стружку. Движения, совершаемые циклей, должны совпадать с направлением слоев. Иногда (при циклевании дек музыкальных инструментов) допускается движение цикли под углом до 45° к направлению слоя.
Цинубель.Плоское строгание. Для рифления поверхностей, необходимого при фанеровании и при склеивании очень твердых пород древесины. Используют при строгании свилеватой поверхности твердых пород (красное и особенно черное дерево).Особенности конструкции: имеет один нож, режущая кромка которого со стороны, противоположной фаске, покрыта мелкой насечкой, создающей зубчики на режущей кромке. Зубчики цинубеля при строгании снимают очень узкую (ширина — 0,8–1 мм) стружку. В результате поверхность становится рифленой. После цинубления поверхность зачищают циклей.
Зензубель.Профильное строгание. Для выборки пазов, четвертей, фальцев и их зачистки.Особенности конструкции: внож зензубеля по форме похож на лопатку, ширина нижней (режущей) части составляет 18–30 мм. Лезвие в зависимости от расположения ножа в колодке бывает прямым или косым. У ножа с косым лезвием более длинную боковую кромку также делают режущей, угол заточки увеличивается до 75–80°. Есть как одинарные, так и двойные ножи. Габаритные размеры колодки зензубеля — 240/20/80 при длине ножа 210–220 мм. Благодаря отверстию сбоку колодки свободно выходит стружка.
Фальцгебель.Профильное строгание. Для фальцевания и выборки четвертей определенного размера.Особенности конструкции: нож расположен по всей ширине ступенчатой подошвы. Один уступ ограничивает ширину фальца, другой — его глубину. Наличие уступов в колодке позволяет выбирать фальцы без предварительной разметки. Бывают фальцгебели с гладкой подошвой. На их колодки вместо уступов привинчивают передвижные деревянные или металлические линейки — упоры. В этом случае ширину и глубину фальца регулируют перестановкой линеек. Как правило, используют нож с косым лезвием и боковой режущей кромкой (как в зензубеле). Нож вставляют в колодку снизу (со стороны подошвы) под углом 45°. Иногда впереди основного ножа устанавливают дополнительный нож. При выборке фальца он предварительно подрезает стружку, тем самым улучшает качество обработки фальца. Размер колодки стандартного фальцгебеля — 240/30/80.
Шпунтубель.Профильное строгание Для выборки пазов на кромках детали. Можно выбирать шпунт в досках, рейках, сделать соединение «паз — гребень», но не фигурное, а прямоугольное. Для обработки мелких деталей используют шпунтубель небольшого размера (пазы от 2 до 6 мм). Крупногабаритные заготовки для дверей, пола и так далее обрабатывают большим шпунтубелем. Особенности конструкции: деревянный шпунтубель состоит из двух колодок (основная и дополнительная), соединенных винтами. В основной колодке закреплен нож (ширина лезвия — 3–15 мм), подошвой служит вставленная снизу стальная пластина толщиной 3 мм с выемкой для ножа. Глубина погружения ножа в древесину регулируется переставным упором. Дополнительная колодка играет роль направляющей. Часто применяют шпунтубель упрощенной конструкции без дополнительной колодки (ее заменяет выступ на основной). Такой инструмент называют нагрубелем. Металлический шпунтубель состоит из двух частей (корпус и рукоятка с упорной планкой), соединенных штифтами. Рукоятка свободно перемещается по штифтам и закрепляется винтами. Ширина лезвия ножей стандартного шпунтубеля — от 3 до 6 мм. Глубину паза регулируют перемещением упора в пределах 12 мм. Пазы выбирают на расстоянии до 100 мм от края обрабатываемой детали.
Грунтубель.Профильное строгание. Для выборки трапециевидного паза («ласточкин хвост») или зачистки поперек волокон таких пазов, выбранных с помощью ножовки-наградки или стамески.Особенности конструкции: это косоугольный зензубель (наград). Очень узкий инструмент (не более 12 мм) с ножом, затачиваемым по двум кромкам, сходящимся в острый угол. Грунтубель с косым ножом строгает более чисто, к тому же им строгают поперек волокон древесины.
Отборник.Профильное строгание. Для прямоугольной обработки кромок, выборки и разработки четвертей.Особенности конструкции: малогабаритный рубанок, состоящий из корпуса из алюминиевых сплавов, стального ножа и прижима, а также из упора, закрепленного на корпусе двумя винтами. Ширина ножа — 35 мм. Размер выбираемого фальца — до 12,5 мм (/- 2 мм).
Галтель.Декоративное строгание. Для выполнения желобков различной ширины, глубины и радиуса закругления. Особенности конструкции: подошва колодки галтели и лезвие ножа овально-выпуклые. Угол резания составляет 45–50°. Длина колодки — 200–250 мм, ширина — 5–35 мм (в зависимости от требуемых размеров и радиуса закругления выстругиваемого желобка).
Штап.Декоративное строгание. Для закруглений на кромках. Особенности конструкции: имеет подошву и лезвие овально-вогнутой формы. Есть полуштап с большим, чем у штапа, радиусом скругления подошвы.
Калевка.Декоративное строгание. Для профилирования разнообразных реек, кромок плоских деталей, фигарейных поверхностей филенок и т. д.Особенности конструкции: внешне похожа на зензубель, но имеет многоступенчатую подошву сложного профиля, повторяющего профиль лезвия ножа и зеркальную (обратную) форму профиля детали. Ширина колодки и профиль подошвы и лезвия бывают самыми разнообразными.
Техника безопасности
До начала работы проверяют исправность электропилы, надежность изоляции, качество заточки пильного диска, прочность крепления его к шпинделю, правильность установки и крепления панели (плиты), исправность кожухов. Если при работе электропилой пильный диск «бьет» (вибрирует), надо проверить прочность его крепления, заточку зубьев пилы и выявить, не погнут ли пильный диск. Если нижний предохранительный кожух плохо закрывается, проверяют натяжение пружины и, если она ослабла, заменяют более упругой.
Если при работе пильный диск сильно нагревается, проверяют заточку зубьев, их развод и правильность установки диска пилы (перпендикулярность шпинделю). В случае выявления одного из указанных дефектов работу надо прекратить, заменить пильный диск и правильно установить его на место.
Электропила должна быть надежно заземлена. Работа электропилой безопасна только в сухом помещении. Во влажном, сыром помещении работать электропилой можно при напряжении 36 В.
Работать нужно только хорошо заточенным инструментом. Ручки ручных пил должны иметь гладкую поверхность, без зади- ров и сучков. При переносе пил во избежание получения травмы необходимо надевать чехлы на полотна. Ручные пилы следует хранить в шкафчиках. Оставлять пилы на верстаках или столах нельзя. К работе с электропилами может быть допущен рабочий, хорошо изучивший правила техники безопасности.
Технология механического сверления древесины
Дерево как строительный материал известно с древнейших времен. Исторические и географические условия Древней Руси способствовали развитию древнего зодчества, созданию замечательных кадров русских строителей. [ 6]
В годы Великой Отечественной войны деревянные конструкции нашли широкое применение в гражданских и производственных зданиях, оборонительных сооружениях и мостах. В послевоенный период, характеризуемый резким повышением уровня индустриализации строительства, соответственно меняются и типы деревянных конструкций. Основными становятся сборные конструкции заводского изготовления; клееные конструкции, позволяющие возводить капитальные сооружения больших пролетов из обычных и даже маломерных пиломатериалов; брусчатые конструкции на пластинчатых нагелях и конструкции индустриального изготовления. [ 12]
Широкому применению древесины в строительстве способствуют ее высокие технические достоинства. Она по сравнению с металлами и камнем легко обрабатывается, при небольшой массе обладает относительно высокой прочностью, отличается малой теплопроводностью, плохо поддается разрушительному действию кислот и щелочей, прочно склеивается, нередко имеет красивый внешний вид и хорошо воспринимает внешнюю отделку. Вместе с тем древесина не лишена некоторых отрицательных свойств. При изменении влажности она усыхает, разбухает, коробится и растрескивается. Ее прочность, твердость и другие механические свойства в различных направлениях неодинаковы, она горит, недостаточно стойка против загнивания и поражения насекомыми. Кроме того, древесина часто имеет пороки — большое количество сучков, кривизну и т. п.
В деревообрабатывающей промышленности в настоящее время вырабатывают прессованную древесину, которая не имеет недостатков древесины естественного строения, намного превосходит ее по механическим свойствам. Промышленность также выпускает древесноволокнистые плиты (фибролитовые, ксилолитовые и др.), получившие широкое распространение в сельском строительстве. На изготовление их используют преимущественно отходы, получаемые при механической обработке древесины. Большое развитие в строительстве получили клееные деревянные конструкции, на изготовление которых используют клеи, от свойств и качества которых зависит прочность изделий. [ 14]
На деревообрабатывающих заводах конструкции из дерева изготовляют поточными методами с переходом изделия от одного станка к другому в соответствии с технологическим процессом. Цеха, в которых ведут заготовку элементов деревянных конструкций, оборудуют полуавтоматическими и автоматическими линиями с программным управлением. Обработку древесины на заводе ведут в определенной последовательности, технологический процесс начинается с раскроя древесины (бревен, брусков, досок и др.), т. е. с распиловки, просушки, строгания, придают изготовляемым элементам необходимую форму. Далее готовые элементы соединяют в отдельные узлы, из которых собирают целые изделия. При необходимости изделия антисептируют и отправляют на объект строительства.
Наряду с конструкциями заводского изготовления в сельском строительстве, там, где древесина является местным строительным материалом, продолжают применяться на базе малой механизации конструкции построечного изготовления. Для обработки древесины в построечных условиях применяют электрические ручные машины. При небольших объемах работ, применяют ручные инструменты: поперечные и продольные пилы, струги, медведки и шерхебели для грубой острожки, рубанки и фуганки — для чистой острожки, долота и стамески для долбления гнезд, сверла для сверления. Среди основных приемов плотницких работ выделяют: тесание, резание, пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование и циклевание древесины. Для выполнения каждого из этих приемов необходим определенный набор инструментов и владение необходимыми знаниями. [ 3]
Целью нашей курсовой работы является: изучить и описать технологию механического сверления древесины.
Задачей является, определить и описать необходимость изучения технологии механического сверления древесины; проанализировать литературу и полученные знания применить на практике при выполнении практической части.
Объектом наших исследований является процесс сверления древесины, предметом – технологии механического сверления древесины.
Инструменты, приспособления и оборудование для выполнения операции сверления
Сверление древесины – пожалуй, одна из самых распространенных операций в столярных и плотницких работах. Сверление отверстий необходимо как для соединений деталей, так и для выборки лишней древесины и для организации доступа других инструментов, например, полотна маятниковой пилы или стамески. [8] Сверлением выбирают в древесине круглые отверстия для нагелей, круглых шипов, болтов, шурупов, а также удаляют (высверливают) сучки древесины с последующей их заделкой деревянными пробками. Гораздо быстрее выдалбливать различные гнезда, предварительно просверлив отверстия. [10]
Сверло – рабочий орган любого сверлильного станка, будь то ручная дрель или стационарная машина.
В зависимости от характера и условий выполняемых работ используют, сверла разных видов. Режущие элементы сверл должны обеспечивать свободный процесс резания, получаемая стружка должна легко удаляться из отверстия. Конструкция сверл должна быть такой, чтобы при заточке не изменялись режущие параметры.
В каждом сверле различают стержень, хвостовик и рабочую часть.
Стержень может иметь разную длину; от длины стержня зависит возможная глубина сверления. У многих сверл стержень имеет специальную форму и специальную обработку и приспособлен: а) для направления сверла; б) для зачистки боковых сторон высверливаемого отверстия; в) для выбрасывания стружки.
Хвостовиком называется верхняя, обычно утолщенная часть стержня квадратной или шестигранной пирамидальной формы, которой сверло вставляется в патрон приспособления для сверления (коловорот, дрель).
Рабочая (режущая) часть сверла состоит из резцов. По конструкции режущей части можно разделить сверла на три основные группы: ложечные, центровые и спиральные.
Ложечное сверло (его также называют перкой) представляет собой стержень, в нижней (рабочей) части которого сделан продольный желобок, оканчивающийся заостренным жалом. При помощи жала сверло внедряется вглубь древесины и, кроме того, центрируется. Одна кромка желобка заточена на всю длину и является режущей, вторая кромка служит направляющей. Такое сверло работает при вращении в одну сторону. Столяры часто затачивают и вторую кромку — сверло тогда работает при вращении в любую сторону.
Ложечное сверло работает при нажиме на него сверху. Оно не приспособлено для выбрасывания стружек, и для очистки от стружек приходится вынимать сверло из отверстия. От этого снижается производительность резания. Ложечное сверло применяют для высверливания отверстий под нагели, винты, шурупы.
Улитообразное сверло представляет собой разновидность ложечных сверл. У него режущая кромка идет по конической винтовой косильной лески; внизу сверло оканчивается центрирующим концом в виде штопора. Улитообразным сверлом легче работать, чем ложечным, так как его нижний кенец как бы ввинчивает сверло в древесину, а винтообразная канавка способствует выбрасыванию стружки.
Недостатки этого сверла. частая поломка тонкого конца, сложная заточка, работа при вращении в одну сторону. Назначение улитообразного сверла такое же, как и всякого ложечного сверла.
Шиловое сверло. Имеет форму трехгранного шила с хвостовиком, работает в обе стороны. Служит для высверливания гнезд под шурупы.
Центровое сверло. Рабочая часть этого сверла имеет вид лопатки с шилообразным острием — центром, боковым дугообразным резцом, называемым дорожником, и несколько наклоненным плоским ножом, расположенным по радиусу. Назначение шилообразного острия — центрировать сверло, дорожника — обрезать древесину по окружности высверливаемого гнезда, плоского ножа — снимать обрезанную по окружности древесину в виде винтовой ленты.
Центровое сверло работает только в одну сторону при нажиме на него сверху. Используют его главным образом для высверливания отверстий под круглые шипы.
Винтовое сверло. У него стержень на 2/3 длины сделан витым.
Спиральное сверло. Стержень на 2/3 длины охватывается винтообразной спиралью.
Спирально-ленточное, или штопорное, сверло. Стержень на 2/3 длины представляет собой стальную ленту, скрученную штопором.
Сверла последних трех видов имеют в рабочей части конический винтообразный заглубитель, два дорожника и два плоских ножа. Стружка легко выбрасывается. Работают эти сверла поперек волокон при незначительном нажиме на них и даже без нажима. Служат для высверливания различных отверстий диаметром от 6 до 40 мм.
Пробочное сверло применяется для высверливания сучков под заделку пробками, работает при нажиме на него сверху. Рабочая часть сверла представляет собой стальную цилиндрическую коробочку с диаметральной перегородкой — резцом.
Зенковочное сверло (зенковка). Рабочая часть этого сверла имеет вид конуса с продольными канавками на боковой поверхности; служит зенковочное сверло для конического рассверливания верхней части отверстий под головки шурупов. [ 15]
Для сверления отверстий в различных породах древесины поперек волокон применяют сверла спиральные дереворежущие с центром и подрезателем (рис. 1, а) диаметром 4. 32мм, длиной 80. 200мм.